Главная халява сорняков – пахота с оборотом пласта, то бишьвскопка. 9 страница
В третьих, мы постоянно толсто мульчируем почву.
3) МУЛЬЧА.
Не всякий сорняк доползёт до середины мульчи… если это солома по щиколотку.Не будем сейчас повторять про органику, сохранение влаги, активизацию микробов. Мы – о сорняках.
Луговой дёрн весной – это плотный войлок прошлогоднего травостоя. Только злак в состоянии проколоть его своей иголкой. А двудольному сорняку с его лопухами-семядолями – куда там! В лесу и того хуже: слой листвы слёживается в такую дерюгу, что пробивают её в основном только многолетники.
Я и не представляю, что бы было у нас на грядках без мульчи! Как только зелень убрана и рассада посажена, мы стараемся укрыть всё. После этого видим в основном отдельные выползки пырея да вьюнок, с трудом прорвавшийся к свету. Ну, эти где угодно пролезут – не сержусь, уважаю. Пшик – и нету. А кто по хозяйской лени и вылез, так из мульчи двумя пальцами вытаскивается. Даже взрослые кусты лебеды и щирицы дёргаются элементарно. Мульча всех обманывает: притворяется природной почвой. На самом деле, застели огород сплошной фанерой, так все сорняки по поверхности корни и распустят. Чую, из этой идеи можно вытрясти много интересного, но это уже в другой раз.
…Итак, наша экониша больше не вывернута наизнанку и занята по максимуму. Ликвидирована сама причина сорняков, и они сходят к минимуму. Вот теперь прополка – дело оправданное и разумное. Тут и гербициды не повредят – их нужно совсем немного, и хорошие орудия кстати– меньше сил и денег тратить.
|
|
|
2. УМНЫЕ ОРУДИЯ
Сначала о технике.
Чтобы быть умным, орудие для поверхностной обработки почвы должно иметь два обязательных качества: а) опору на задний каток и, как следствие, регулировку рабочей глубины с точностью до сантиметра, и б) рабочие органы, которые не забиваются ни комьями, ни остатками растений. Я мог бы в деталях показать, что без этих качеств ни создать умное поле, ни заметно увеличить рентабельность невозможно. В СНГ наверняка уже производятся подобные машины, но я пока не видел их ни в хозяйствах, ни даже на выставках. В интернете нашёл один похожий культиватор – КЛД-3,0, Лозовского кузнечно-механического завода, что под Харьковом. Зато видел в «Топазе» французские и немецкие. Их и покажу – общий принцип будет виден.
После трёх лет исследований самым удачным оказался дискомульч «Agrisem» (см. некоторые фото в статье об агрофирме «Топаз»). С измельчённой стернёй кукурузы справляется за один проход. Французский «Quivogn» («кивонь» по-нашему) и немецкий «Catros» очень хороши для весны, но для кукурузной стерни легковаты – приходится проходить её дважды-трижды. А вотдля пшеницы в самый раз. Опорные катки этих машин позволяют тонко регулировать глубину. Диски на индивидуальных пружинных лапах вибрируют и самоочищаются от любого мусора. Результат: чистая от сорняков, идеально смешанная мульча. Рабочая скорость – 18-20 км/час, производительность – до 200 га за смену. Почувствуйте разницу.
|
|
|
Предпосевную подготовку такого поля лучше всего делать пружинным культиватором, например «System Corund» (52, 53). Его S-образные лапы расположены шахматно и работают, как перфораторы. Машина идеально выглаживает ложе, не забиваясь растительными остатками. Если много сорняков, на лапы надеваются стрельчатые наконечники, если мало – долота. Скорость – до15 км/час.
А вот так могут выглядеть умные бороны. Эта – подсолнуховая. Вычёсывает всё, кроме самого подсолнечника. Пробовали по кукурузе – отказались: ломает 3-4% всходов.
Вот такая вот загогулина, понимаешь!..
Умные ручные орудия уже описаны в «Умном огороде». Но есть и кое-какие новости.
Рекорд ума до сих пор ставит плоскорез Фокина. Но и его можно улучшить. Например, И.П. Левин из Русской Гвоздёвки, что под Воронежем, взял за основу лапу довоенного пропашника «Планет»: его изобрели мудрые ребята. Плоскорез он затачивает не кверху, а книзу, на заглубление. Клин заточки широкий и узкий,как на лезвии секатора. Заточка – с обеих сторон, и на вертикальной части лезвия тоже. Черенок лучше удлинить на полметра. И обязательно нужно усилить конец черенка железной манжетой, иначе усердные огородники разбивают отверстия, и черенок расщепляется. Плоскорезы фирмы «Судогодский плоскорез» такими манжетами снабжены.
|
|
|
Важно и то, что нижняя рука или не охватывает черенок, или излишне согнута – это и утомляет мышцы. Для большой однообразной работы удобнее сделать с боку фиксируемую рукояточку.
Среди полольников самым эргономичным остаётся «ручной культиватор» с отрезанными зубчатыми колёсиками, описанный в «Умном огороде» как «тяпка-бритва» (рис. ……). Лезвие полольника вынесено вперёд, за конец черенка, наподобие носка лыжи, поэтому его одинаково просто и тянуть, и толкать.
Полольник «Стриж», выпускаемый в Новосибирске, хорош своим самозатачивающимся лезвием, но находится оно прямо под концом черенка – как будто передняя часть лыжи срезана (рис. …..). Толкать вперёд такой инструмент неудобно, но удобнее тянуть к себе. Для междурядной прополки он очень хорош.
Что значит плоскорез или полольник по сравнению с тяпкой?
|
|
|
«…Дача для меня была каторгой. Особенно донимал сорняк: через неделю приезжаю – всё снова заросло. Уже компостная куча горой – а он всё гонит! Смотрел я с тоской и безнадёгой на это дело, и невольно вспоминалось из Библии: «И было чудище то огромно, стозевно и лаяяй». Это – думал я – про сорняк.
Сосед, начинающий дачник, поделился выводом: «Единственный способ борьбы с сорняком – забетонировать весь участок!» Поэтому, прочитав в газете о плоскорезе – бегом в магазин.
Плоскорез сделал с тонким черенком длинной 165 см. Лёгкий, удобный: за минуту враг повержен на площади около 10 кв. метров! Чуть увижу сорняк – рука сама тянется к плоскорезу, как к пистолету. Правда, порезал и всходы моркови, в связи с чем жена установилазапретные зоны на участке – но это издержки. Теперь другая проблема: не хватает сорняка для мульчирования грядок и дорожек!Компостная куча исчезла. Про тяпку забыл.
Кожемякин Л. М., полковник в отставке».
Вот что говорят профессиональные военные!
Пропашники у нас, увы, так никто и не выпускает. Все, кто пытался, прогорели: нет нормального спроса. Ну не хотим мы полоть впятеро быстрее! Я пока не видел модели лучше, чем у краснодарца Сергея Коляды (фото), хотя есть и другие конструкции.
Заслуживает самого глубокого копания идея пропашника или культиватора тянущего типа. Он может быть однорядным, а может и трёхрядным. Заглубление лезвий легко ограничить опорными колёсами. Если сверху поместить небольшой груз, угол атаки не нужен – совершенно плоские лезвия могут идти параллельно поверхности, что вдвое уменьшает усилие тяги. Неплохо и то, что за культиватором остаётся нетоптаная полоса. При желании рабочее органы можно сделать сменными: для подрезки сорняков, для рыхления, для щелевания.
Главная беда со всеми тяпками и плоскорезами: затупился – в разы хуже работает!А тупятся они быстро – сталь сейчас не та. А точить как-то всё время лень, да и точило должно быть нехилое. Выход из этой беды нашёл Павел Франкович Траннуа, автор интересной системы огородничества и серии исключительно умных, дельных книг. Лезвия полольных инструментов он делает из полотен обычных ножовок. Сталь настолько прочна и тонка, что практически не нуждается в заточке, а если ещё и заточить – чудо! Умельцы знают, как с ней работать. Один из его вариантов – тяпка с лезвием.
Из полотен получаются и отличные полольники. Главное в конструкции, чтобы усилие лезвия не шло на изгиб, а шло только на рез. Вот один из возможных вариантов такого полольника. Было бы совсем здорово согнуть полотно и сделать цельное лезвие, как у «Стрижа».
Тверянин Михаил Ежов, впервые сообщивший мне об идее Траннуа, усиливает такими лезвиями подгребные лопаты. Получаются «подрезалки», весьма удобные для прополки и рыхления на относительно рыхлых почвах (фото).
Несколько лет наблюдений привели меня к окончательному выводу: на тяжёлых суглинистых почвах, и тем паче, если весной они заливаются водой, применять все эти орудия вряд ли возможно. Плотные, почти каменные комки – непреодолимое препятствие для любого лезвия. Тут – только тяпкой махать. Господи спаси и сохрани! Есть способ лучше: органика и толстая мульча. Сам на такой почве живу – только этим и спасаюсь.
3. РАУНДАП
Почему именно «раундап», а не «умные гербициды»? Потому что умных гербицидов нет. Все они – я очень надеюсь – мера вынужденная и временная. Почвенные гербициды пока что очень токсичны для почвы, и рекомендовать их я не берусь. Умные агрономы вносят их ленточно, очень точно и умело. Оставляю их профессионалам. Наш единственный вариант пока – листовой гербицид широкого действия, раундап.
«Roundup» – значит «загон, облава». Лучшего брэнда не придумаешь! Весь мир использует его уже больше тридцати лет. Сейчас под него создаются устойчивые трансгенные сорта, и спрос на него повысился: можно обходиться без почвенных гербицидов.
Действующее вещество раундапа – глифосат. Коммерческих вариантов много: глифос, глисол, глитан, глицел, форсат, раундап, ураган, родео, аккорд. Впитывается в листья, проникает в корни, блокирует синтез аминокислот, фотосинтез прекращается – за неделю растение белеет, а ещё через неделю гибнет. Любое: двудольное и однодольное, или даже осока, юное или взрослое. Высыхает с корнями, а корневищное – вместе с изрядной частью корневищ.
Если не лить из шланга, в почву раундап поступает только по корням, то есть очень точечно. За три-четыре месяца там распадается, и чем больше органики, влаги и тепла, тем скорее. Культуру можно сеять через три-четыре недели – угнетения нет. Если применять вовремя, то есть по юным сорнякам, достаточно тонко распылить один-полтора килограмма на гектар. Учёные разных стран проверяли: при этой норме никакой заметной деградации почвенных микробов не наблюдается. В сравнении с почвенными гербицидами, особенно со старыми (симазин, 2,4-Д), оставляющими в почвенном ценозе «выжженную пустыню», раундап просто душка.
Килограмм – это 10 г на сотку. Если обрабатывать сплошь, в 10 г мы не уложимся: опрыскиватели далеко не те. Частникам рекомендуют
50 г/ведро – примерно 25 г/сотку. Я этим ведром обслуживаю соток десять: брызгаю точечно, выборочно, по отдельным кустам многолетников. Если вы хотите убить и корневища, раундапить надо по началу цветения: как раз в это время начинается интенсивный отток питания из листвы в подземные органы.
Кстати, если «зрить в семя»: однолетники можно легко «кастрировать» раундапом. Если дать пятую часть дозы в момент бутонизации или начала цветения, растения полностью не гибнут, зато практически не образуют семян. Это выяснил в своих опытах В.Я. Каклюгин (ВНИИ БЗР). А если и образуют, то в основном невсхожие. Для злостных однолетников типа амброзии, мари, лебеды – то, что надо!
Вот поставлю, наконец, заборы, окультурю все свои обочины и лесополосы, положу дорожки – и буду обходиться одним триммером. Ну, двумя. А пока некоторую кубанскую растительность проще отравить. Не особо мучаясь совестью, избавляюсь от ежевики, хмеля, шиповника и поросли диких слив; от ненужной крапивы, борщевиков и многолетнего бурьяна там, гдетриммером не влезть; а уж от вьюнка, пырея и вездесущей тладианты – само собой. Всего получается по 5 г/сотку, в виде отдельных кустов. Если почти сплошь увлажнять листья, доза выходит тройная – с гарантией. Это всё же лучше, чем раскапывать ямы, портить грядки и газон. Да и копать нашу «бетонную» землю – тут особый энтузиазм потребен. Живя на лёгкой почве, я бы, честное слово,вряд ли думал о гербициде!
В интернете и прессе о раундапе – сплошные «исключительно эффективен», «совершенно безопасен» и «быстро разлагается на природные вещества». Похоже, мир превратил раундап в какое-то средство тотального уничтожения растительности. Многие фермеры применяют его дважды в год постоянно. Владельцы коттеджей, чуть что, убивают весь засорившийся газон и сеют новый. Обрабатываются лесные вырубки, берега, болота, парки и даже заросшие пруды.
Но мы знаем: не бывает палки об одном конце. В зонах сплошного раундапства обнаруживаются серьезные проблемы, о которых фирмы, естественно, не пишут. Но альтернативных исследований достаточно. Один из таких обзоров публикует «Лесной бюллетень» (www.forest.ru). Привожу главные факты – для полноты картины.
Аналоги раундапа содержат смачиватели – поверхностно-активные вещества (ПАВ). И сам глифосат, и ПАВ при контакте со слизистой могут вызывать жжение, покраснение, покалывание, у чувствительных людей даже экзему. Особенно опасно вдыхать гербицид: лёгкие и бронхи могут раздражаться вплоть до химической пневмонии. Например, пыль обработанного льна ухудшает работу легких, вызывает кашель и затрудняет дыхание. Посему, будьте добры: перчатки, костюм, а лучше и очки. И никогда не работайте при ветре!
Постоянное применение глифосата, по наблюдениям медиков, может вызывать токсикоз: рвоту, понос, боль в груди, головную боль. При этом втрое повышается риск онкологии, выкидышей и бесплодия. Не могу не заметить: табак и алкоголь повышают эти риски ещё сильнее; в целом столь же токсична и бытовая химия.
Продукт распада глифосата, органическая кислота, столь же токсична, и может жить в почве до двух лет. Оба вещества прочно связываются почвой и в подземные воды обычно не поступают. Однако при определённых условиях они могут стать подвижными и частично попасть в воду. Такие случаи фиксировались в местах частого применения глифосата.
В культурах, посеянных через 2-4 месяца после обработки глифосатом, могут обнаруживаться его следы. Значимые количества найдены в пшенице, обработанной глифосатом, «чтобы подсушить зерно перед жатвой». Если честно, до такого додуматься надо! Определённо, в США так «подсушивают» только экспортный хлеб. Они знают: глифосат не исчезает при выпечке.
Не дай бог при работе задеть культурные растения! Получив малую дозу яда, растения болеют, тормозятся в росте, а многие сеянцы погибают. Деревья и прочие многолетники замирают, выбрасывают мелкий, уродливый лист и теряют ветки. Выправляются несколько лет. Особо чувствительны дикие и редкие растения: некоторые из них страдают от 1/1000 обычной дозы.
Очень опасен ветровой снос глифосата. Пятьдесят метров с подветренной стороны – зона прямого риска для растений. Это небезынтересно узнать вашим подветренным соседям. А распылённый с самолёта, глифосат находили и в километре по ветру.
В южных районах глифосат разлагается почвой за два-три месяца; на севере может жить до года. В воде, как правило, больше месяца не живёт, хотя в иле может сохраняться дольше. Очень токсичен для дафний, циклопов и прочих мелких ракообразных. ПАВ раундапа, нарушающие работу жабр, в 50 раз токсичнее для рыб, чем сам глифосат. Особенно опасно травить прибрежные камыши: чем теплее вода, тем выше токсичность.
Весьма ядовит глифосат для хищных насекомых: в лабораторных условиях при контакте с ним гибнет до половины взрослых особей. Значит, в поле может погибнуть 10-20%. Но гораздо сильнее численность насекомых падает из-за исчезновения среды обитания – растений. А за насекомыми исчезают и пауки, и птицы, и мелкие животные. На обработанных вырубках даже через два года их обнаруживают вполовину меньше, чем до обработки.
Регулярные обработки глифосатом могут влиять и на почву. На обрабатываемых полях разных стран в разное время зафиксировано уменьшение клубеньков у бобовых на 60-70%, ослабление бактерий-азотофиксаторов на 20%, снижение активности грибов-антагонистов и микоризы. Кроме того, в разных странах уже есть устойчивые формы сорняков.
А теперь представьте ближайшую перспективу: везде – глифосатоустойчивые трансгены, и раундап, как дождь, падает на любое поле дважды и трижды за лето, и мы всё это едим... Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт. Да не себе – окружающим!
Итого: даже «безобидный» раундап надо применять осмысленно.
Постоянно и регулярно – ни в коем случае. Гербицид – временная мера, пока экониша не отрегулирована в нашу пользу. Раундап вполне безопасен, как вспомогательный инструмент – но не как элемент агротехники! И помните: почва, бедная растительной органикой, на порядок медленнее утилизирует любые пестициды.
Никогда не раундапьте при ветре, а тем паче с самолётов!
Лучше всего раундапить тихим сухим вечером. Листья должны быть сухими! Впитывается глифосат около шести часов. В это время нельзя поливать, притягивать тучи и вызывать дождь. Полностью смачивать листья нужно только у корневищных многолетников.
Работайте сразу: раствор хранится под пробкой не больше недели!
Братцы дачники! Ни в коем случае не раундапьте сплошь. Только по конкретным злостным сорнякам или куртинам, в основном на неудобьях. На грядках – как можно реже.
Не косите сорняк перед раундапкой! А если скосили, дайте отрастить новые листья. В будылки и торчки раундап не впитывается!
Делайте всё, чтобы использовать минимум препарата. 40 мл на ведро плюс ложка стирального порошка – вполне достаточно. Распыл старайтесь делать мельче, но не используйте пульверизатор: капельки не должны лететь по воздуху. Хороши опрыскиватели типа «Gardena» или «Alko» - их нужно только почаще подкачивать.
После обработки сорняки дохнут неделю-две, а корневища ещё дней пять. Полоть, дёргать, копать или рыхлить обработанный участок в это время – занятие странное.
Можно работать в цветниках и на грядках, защитив культурные растения плёнкой или фанерным щитом. Убрал защиту – смотри, чтобы сорняк другие растения не заляпал. Если по неуклюжести брызнули не туда, скорее промойте эти ветки водой, а нет воды – отрежьте.
Отработав, полощите опрыскиватель до тех пор, пока совсем не исчезнет пена от порошка. Потом залейте чистой водой, накачайте и минуты две промывайте шланг и форсунку.
Никогда, никогда не оставляйте неизрасходованный гербицид в опрыскивателе! Мой друг так потерял две теплицы рассады: сын вдруг решил помочь… Рассчитывайте, сколько вам нужно раствора!
И напоследок – маленький справочник по родам войск сорняковой армии.
ЧУТЬ-ЧУТЬ БОТАНИКИ
Ей богу, смешно учить вас прополке. Но классификация сорняков из «Энциклопедии Русскаго Сельскаго Хозяйства» показалась мне весьма практичной. Привожу её, в вольном выражении, для самых известных сорняков. Прояснить их названия, если они вам незнакомы, очень прошу самостоятельно: справочники есть в любой библиотеке, а уж в итернете и подавно.
ЛЕТНИКИ С НЕГЛУБОКИМИ КОРНЯМИ:мокрица (звёздчатка), ярутка полевая, пастушья сумка, сурепка и дикая редька, аистник, ромашка, яснотка пурпурная, марь мелкосемянная, спорыш (горец птичий), портулак огородный, мак-самосейка. Злаки: щетинник (мышей), ежовник (петушье просо), мятлик.
Сурепка со товарищи, между прочим, дают до 2000 семян с куста.
Аистник – брат диких гераней, листья перистые, плодики – типичные гераниевые «клювы аиста», цветки мелкие, ярко-розовые. Ужасно нахальный, цепкий, кустик быстро распускает «щупальца», семена всходят в ту же осень.
Яснотка пурпурная – мелкая «глухая крапива», первоцвет. Образует коврики, цветущие розовыми «губастиками». На Кубани обсеменяется уже к середине мая.
Марь мелкосемянная – «лебеда» с небольшими овальными листиками, и под каждым листиком – клубок цветков. 100 000 семян для неё – плёвое дело.
Мак-самосейка сам сеет до 50 000 семян с куста.
Петушье просо даёт столько же. Это ж сколько раз петуху надо клюнуть!
Портулак, или «толстянка» - прекрасный витаминный овощ, и мы не едим его только ввиду общей ненависти. На юге появляется летом, во втором эшелоне. Как и мокрица, не вредит, пока не зацвёл, а даже наоборот, укрывает почву от засухи.
Дата добавления: 2020-01-07; просмотров: 130; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!