В РУССКИХ РОМАНАХ: от Лермонтова до Лимонова

Nbsp; К этому творению у меня явится неподражаемый эпиграф: "В который раз нелегкая туристическая судьбина забрасывает меня... в Мадрид" ("Штамп" из диалога современных пилигримов-международников) СНАРЯЖАЯСЬ В ДОЛГОЕ СТРАНСТВИЕ (многократно выстрадано лично, не единожды подсмотрено у коллег) Уже давно я круто поменял свою жизнь: уволился со службы, чтобы путешествовать не только во время отпусков, праздников и выходных, а сделать путешествия образом жизни. Сегодня я расскажу о десяти «изобретённых» мной шагах, которые нужно предпринять, чтобы придумать и осуществить длинное путешествие. Все пункты программы проверены и выверены мной лично. А ВАМ... намного приятнее будет учиться на чужих ошибках, чем на своих, не правда ли? 1 шаг: Мечта. Мои длинные путешествия начались с мечты. Я безгранично жаждал побывать в Португалии и Карелии, поколесить по Балканам и степным регионам своей страны, встретить осень в Баварии и проехаться сразу по всему Закавказью, вернуться в любимую Среднюю Азию и «пооткрывать» новые страны... Удивительно, но выписанные в один прекрасный день на листе блокнота направления спустя полтора-два года стали реальными путешествиями. Правда, для этого пришлось постараться. Без искреннего желания круто поменять свою жизнь ничего не получится. Ведь для осуществления мечты предстоит делать то, что ВЫ еще никогда не делали, и проявить немалую выдержку. 2 шаг: Определение направлений поездок. В Интернете - горы информации о маршрутах, странах и городах, которая поможет сориентироваться. Заранее выясните, нужна ли виза в те или иные страны, и если нужна - уточните список документов и размер сборов. Учтите, что некоторые визы сложно получить безработным, так как западные страны зачастую просят справку с места работы. Прислушайтесь к себе: чего ВЫ больше хотите - ездить по недорогим странам в течение года или, к примеру, устроить почти месячное путешествие по Западной Европе, Скандинавии, Средиземноморью? Важен ли для ВАС комфорт, или ВЫ готовы спать чуть ли не в стоге сена? От этого зависит итоговая сумма, которую нужно накопить, и срок, через который ВЫ будете готовы отправиться в путешествие своей мечты. 3 шаг: Мало кого слушайте. Скорее всего, ВАС не поддержат - ведь длительные путешествия, сопровождаемые увольнением со стабильной работы, до сих пор выглядят безумной авантюрой. Не слушайте друзей и родственников, особенно, если они настроены консервативно. Принимайте советы к сведению, но думайте своей головой и помните о ВАШЕЙ цели. Лучший способ похоронить идею или уменьшить решительность - начать со всеми советоваться. Дельные советы могут дать только знакомые, опытные, проверенные путешественники, хотя и их рекомендации не стоит воспринимать как истину в последней инстанции - ВЫ разные люди, у ВАС разные цели и интересы. 4 шаг: Составление бюджета. Без строгого финансового планирования в длинных путешествиях ВЫ никуда не уедете. Если во время 7-10-дневного отпуска бюджета может хватить, даже если кутить на широкую ногу, то для более длинных поездок необходима экономия и финансовая дисциплина. Заранее узнайте цены на проживание, еду, развлечения и дорогу. Обратите внимание, что поездить существенно дороже, чем осесть в теплом и симпатичном месте - ведь за проезд (если только ВЫ не автостопер) нужно платить, а в странах Западной Европы и в тех, что подальше, деньги тают значительно быстрее, чем в Восточной Европе и Азии. В любом случае, выбирая направление, в первую очередь, подсчитайте расходы и обязательно добавьте к полученной сумме 10-20% на непредвиденные расходы, которые в длинных поездках возникают в-с-е-г-д-а(!) Я стараюсь пользоваться народными видами транспорта (автобусом, железной дорогой) и вживаюсь в образ жизни местных жителей: по счастливому стечению обстоятельств это обходится мне дешевле и значительно интереснее. Ради долгой поездки я снижаю планку по стоимости гостиниц, редко бываю в дорогих туристических ресторанах, предпочитаю им подобные заведения для коренных жителей, и не покупаю очень дорогих сувениров, всякую ненужную ерунду. Во время поездок мне много раз встречались люди, которые путешествуют фактически без денег - это возможно, если ездить автостопом, гостить у местных жителей или, неплохо зная английский язык, по Интернету самостоятельно решать вопросы передвижения, проживания и питания. Так что, было бы желание! И ещё. Всё хорошее когда-нибудь заканчивается, и если у ВАС нет удалённой работы, рано или поздно, ВАМ придётся вернуться к обыкновенному стабильному занятию. Для поиска такового может потребоваться время, поэтому при накоплении денег я рекомендую учесть расходы на 3-6 месяцев скромного существования после возвращения из путешествия. 5 шаг: Накопление денег. Итак, ВЫ подсчитали, сколько денег ВАМ нужно на путешествие мечты. Откуда же их взять? Если у ВАС нет роскошной квартиры в центре Москвы, ВАМ не прилетело наследство от дяди-миллионера, и нет желающих покрыть все расходы, не хочу ВАС расстраивать, но придётся накопить средства на поездку «самодержавно». Прежде всего, нужно будет рассчитать сумму, с которой ВЫ можете расставаться раз в месяц, и добавить к ней любой другой возможный доход (в основном, подработки). Если ВЫ не уверены в том, что не потеряете волю и в припадке шопоголизма не потратите всё накопленное «богатство» на сверх новые туфли или модные часы, то сразу после получения зарплаты (или пенсии) относите деньги на вклад без возможности частичного снятия. Застраховаться от валютных колебаний можно, храня накопления в трёх валютах. 6 шаг: Дела и заботы домашние. Заранее продумайте, кто будет присматривать за ВАШЕЙ квартирой, поливать цветы, платить за коммунальные услуги. При наличии домашних животных, предусмотрите, есть ли у ВАС человек, которому доверяете настолько, что можете их ему передать? Если путешествие будет не на автомобиле, продумайте, куда ВЫ его поставите. Ни в коем случае не рекомендую оставлять машину во дворе надолго, если никто за ней не присматривает. Так, прошлым летом в Москве у моего соседа после жуткого ливня весь двор завалило деревьями и машинам настал «бодровский кирдык». 7 шаг: Составление маршрута. Понятное дело, направление ВЫ уже придумали, когда определились с целью. Настало время составления маршрута. Для начала почитайте материалы в Интернете (чем больше различных источников - тем лучше!) и выберите места, где хотите побывать. Отсортируйте и урежьте всевозможные действия, оставляя из них самые интересные и ценные, при которых ВАШ тур должен обязательно стать увлекательным и заманчивым. Самые яркие путешествия получаются при комбинации разноплановых объектов: например, в Армении ВЫ можете полюбоваться природными красотами с монастырями (Гарни, Гегард, Севан, Арарат), погрузиться в городскую жизнь армян (Ереван, Гюмри) и побывать в непризнанном Нагорном Карабахе. Разумеется, особый интерес для ВАС составят нетуристические города, вроде армянского Гюмри, из вышеназванной поездки. Там можно будет увидеть, как живёт страна без туристов и купюр. Маршрут должен быть конкретным ещё до поездки, иначе есть шанс, что путешествие превратится в бесцельные скитания. Хотя некоторым, конечно, по кайфу не знать, где заночуешь сегодня и в каком городе или стране окажешься завтра. Это - лучше всего для молодых людей; я же предпочитаю заранее планировать и обязательно осуществлять задуманное. Важный нюанс, который я осознал ещё в трудовых отпусках: после насыщенного событиями двухнедельного отпуска наступает момент, когда хочется вернуться домой и приступить к рутинным занятиям; в особо «запущенных» случаях - даже поработать (через один-два рабочих дня такое желание обычно пропадает). Этот эффект нужно учитывать во время длинного путешествия. Порой после периода активных разъездов и осмотров некоторым из ходоков следует взять пару «выходных» дней, проведя их «дома» (в гостинице или гостевом доме) за просмотром местных проспектов, чтением местной прессы и другими неторопливыми занятиями (раскаиваюсь, у меня это крайне редко получалось). Иначе можно сильно перегреться от впечатлений. 8 шаг: Тестирование. Мои первые путешествия были относительно недолгими (по неделе-полторы), и за это время я научился планировать путешествия так, чтобы было время вести записи и даже немного отдыхать. Первая действительно длинная поездка (почти два десятка дней по Польше, Германии, Франции, Испании и Португалии) открыла много нового, но я уже был научен предыдущими полуторанедельными путешествиями и готов к трудностям. Так что, для начала я рекомендую провести одну-две тестовых поездки - кто знает, может через три недели ВЫ так заскучаете по дому и родным, что никакие тропические красоты не будут ВАС радовать? 9 шаг: Морально-физическая подготовка к трудностям поездки. Чего только в поездках не случается. Если раньше ВЫ путешествовали по 1-2 недели в году, а теперь решили, например, сотворить тур в два раза попродолжительнее, то вероятность происшествий возрастёт, примерно, в четыре раза. Весь перечень невзгод, который время от времени случается с ВАМИ дома и чаще всего легко решается в родном месте, может навалиться на ВАС во время путешествия, в чужом городе или стране. Желательно иметь с собой деньги на карте для экстренной покупки авиабилетов домой и аптечку с закупленными дома медикаментами (в аптеках других стран ВЫ часто не сможете найти привычных лекарств или их аналогов). Если едете в «странную страну», обязательно сделайте прививки (я, например, вакцинировался от птичьего гриппа при поездке в Албанию). Купите себе работающую медицинскую страховку на весь период путешествия (не ту, которая подешевле, а ту - в ассистанс-компании, о которой хорошие отзывы). Болезни, обманы и мошенничество, встречи с недружелюбными животными и местными жителями, невыносимые погодные условия, задержки в пути и отсутствующие в кассе билеты, поломки техники и машины - большая часть этих невзгод уже произошла со мной только за один год поездок. Поэтому путешествие, даже по неопасным дружелюбным странам, можно считать предприятием повышенной опасности. И ещё, на пляжных курортах что-то постоянно происходит, причём, судя по статистике страховых компаний, таких случаев больше, чем в классических путешествиях. 10 шаг: Сбор вещей. Настала пора раскрыть карты и показать содержимое моих саквояжей - они прошли испытание временем (за их «спиной» три с половиной десятка стран и много-много месяцев в пути!) Как правило, у меня две основные «единицы багажа»: - одна сумка побольше, которая на колёсиках (иногда - большой рюкзак); - и одна небольшая сумка, в которой я держу ценности (при этом, половину документов и денег, как правило, я храню «в самом себе»!) Это удобно: большую сумку без опаски можно сдавать в багажное отделение автобуса, а всё самое важное уносить с собой в салон. Иногда, я ношу через плечо перед собой какие-нибудь маленькие сумки, и в трущобных районах придерживаю их рукой, так как даже в итальянском Неаполе и испанской Кордове они ооооочень интересуют воришек на мотобайках. Помимо сумки, так же ношу на себе чехол с фотоаппаратом-зеркалкой Nicon. Я не впервые кататюсь по долгим маршрутам с баулом в руках, но после каждого возвращения «мотаю на ус», что использовалось реже всего, и в следующую поездку эти вещи уже не беру. Давайте же заглянем внутрь моих сундуков! Содержимое большой сумки (привожу навскидку): Հ Одежда. Её (родную) распределяю по нескольким пакетам: - например, в одном футболки, шорты и джинсы; - во втором - носки; - в третьем - нижнее бельё; - в четвёртом - грязное бельё, которое порой стираю вручную, когда чуть-чуть накапливается. Эмпирическим путём выработал для себя необходимое число футболок, трусов и пар носок - четыре. Ношу кепки, и чтобы их не потерять (бейсболки - расходный материал), сразу пристёгиваю к носимой сумке, когда её снимаю с головы. Женщинам вместо кепки или шляпы хорошо подходит невесомый тонкий шарф: незаменимое в Азии средство от холода в транспорте и от жары на улице. Если на солнцепёке покрыть голову и плечи шарфом, будет не так жарко - именно поэтому женщины и мужчины на Ближнем Востоке ходят «завёрнутыми». Обязательные предметы одежды - джинсы и толстовка с капюшоном. Летом в автобусах, такси, кафе и торговых центрах обожают включать кондиционер на +16^, что после 35-градусной жары создаёт условия для простуды. Джинсы или брюки также нужны мужчинам для посещения некоторых храмов и всех мечетей. Ни в коем случае не беру с собой синтетические майки. Если в условиях лета Средней полосы Европы всё будет вполне нормально, то носить их на Средиземноморье невозможно. В поездке иногда покупаю новые вещи; обновляю футболки по принципу: одну купил, одну выкинул. Если ВЫ поедете в тур с рюкзаком, то одежда должна быть из немнущейся ткани: нужна пара таких вещей, которые не надо гладить в поездке, а на ночь можно вывешивать в душевой, чтобы они выпрямились. Հ Обувь. Я гуляю по городам и весям в кроссовках, а на коротких дистанциях шествую в удобных шлёпках на липучке (в кроссовках на жаре, мягко говоря, не есть комфортно). Шлёпки также нужны для душа, иначе можно подцепить грибок, которым заражены многие местные жители. В запасе всегда следует иметь две пары лёгких туфлей на толстой подошве (очень донимают булыжные мостовые). Հ Отдельная папка-сундучок. В папке хранятся внутренний паспорт, блокнот, ручки в пакете (чтобы не протекли на жаре), конверт с запасными деньгами и банкнотами стран, где я бываю, а также несколько листов бумаги (формат A4). В этой же папке лежат бумажные копии заграничного и общегражданского паспортов, открытки и магниты с видами Москвы, которые дарю новым друзьям. Հ Техника. Вожу с собой зарядки для телефона, нескольких фотоаппаратов и два-три тройника, ведь в гостиницах часто не хватает розеток. Здесь же у меня портативное зарядное устройство, которое годится для использования в поездах и автобусах, а также - мощный компактный конденсатор с приводами для использования хоть в «голом поле». Не обойтись без различных переходников (например, в Индии почти везде установлены трёхполюсные розетки); иначе - проблему зарядки никак не решить! И всегда (на всякий прослучай, хоть и запрещено!) - кипятильник. Հ Лекарства. Пополнить запасы, купить аналоги наших лекарств во многих странах невозможно, поэтому самыми важными медикаментами стоит запастись заранее. Например, у меня закончился «Терафлю», и я не смог найти аналог в Боснии и Герцеговине, в Македонии, когда возникла такая необходимость. Հ Предметы личной гигиены и косметика. Шампуни, любые жидкости и зубную пасту я покупаю во флаконах не более 100 мл (к счастью, везде такого добра навалом в любом супермаркете). Ногти стригу кусачками и подравниваю пилочкой. Вместо пены для бритья вожу мыло, и обхожусь разовыми станками для бритья. Если ВЫ везёте любую жидкость, обязательно заверните флакон в несколько пакетов - лучше перестраховаться и вложить несколько пакетов один в другой, чем устранять последствия... Հ Всякое по мелочи. Люблю тонкий шотландский клетчатый плед; на нём можно посидеть на травке, полежать на пляже, им можно накрыться, если холодно в транспорте или в отеле. Ещё вынужден таскать всякую всячину: յ Ключи от квартиры, кредитную и социальную карты. Можно оставить их у друзей, но кто знает, будут ли они дома, когда я окажусь у порога своего дома. Со связок предварительно снимаю брелки, лишние ключи и кольца, чтобы уменьшить массу; յ В бельё подальше кладу пока не нужные 2.000-3.000 отечественных баксов; յ Замечательный крохотный набор ниток и иголок (если честно, то забыл вернуть его отелю в Севилье, и пользуюсь им уже 4 года); յ В футлярах храню пару запасных очков (для дали и близости), а также очки от солнечного света; յ Лёгкий набор столовых приборов в едином комплекте (включая миниатюрные штопор и открывачку для вскрывания бутылок с вином и пива); յ Беру с собой мини-рюкзак или поясную сумку, чтобы не таскать тяжести через плечо; յ Часы с собой не вожу (вечно их теряю или порчу, разбиваю); всё есть в смартфоне; յ Самая бесполезная вещь в багаже - компактный штатив. Весит «всего» полкило, и пользоваться им неудобно: слишком «шатучий» для моей мыльницы-бесзеркалки и крепления не держатся (готов всучить начинающему путнику по сверх спекуляционной цене!) յ Перестал покупать сувениры-магниты. Ну, а если случается отступить от правил, то приобретаю их только в знаковых городах или, когда попадаются ооооочень интересные. Содержимое небольшой сумки (привожу произвольно и наспех): թ. Паспорта в непромокаемых файлах - вдруг тропический ливень хлынет. Файлы полезны и без ливня - в условиях высокой влажности страницы документов деформируются. թ. Некоторая сумма в долларах и евро; кошелёк с мелкой местной валютой и монетками; թ. Телефон такой, что не жалко потерять (обязательно с выверенной суммой на счету). Конечно, GPS в нём серьёзно глючит (хотя модели бывают разные), а ведь это - важнейшее ремесло для путешественника. Зато батарея неубиваемая, и можно читать книги прямо с телефона - для бумажных средств в сумках места не выделяю (хотя очень люблю их читать!) թ. Можно взять iPad mini, на который «заливать» информацию о странах и карты MAPS.ME, читать на нём электронные книги, но, зачастую, в поездках времени для них нет; թ. Солнцезащитный крем - использую практически каждый день, даже когда надолго выхожу на солнце; женщинам необходим веер - незаменимая вещь в духоте; թ. Антибактериальная жидкость для рук (хоть в России её порываются запретить); средство от комаров - в некоторых странах комары являются разносчиками заболеваний, поэтому по вечерам приходилось наносить на себя крем (да, и в Бресте этих тварей при переезде через Буг хватает). P.S. Друзья мои, я рассказал ВАМ всего-навсего о некоторых наиболее важных моментах в «изобретённых» мной шагах по сбору в дальнюю дорогу. На всё это представлен очень личный вгляд! Разумеется, есть великое множество других, не менее важных для каждого путешественника индивидуальных моментов. Поэтому советую более подробно с ними ознакомиться: - на Мобильном приложении uPackingList от наших соотечественников из Nix Solutions, которое позволяет, если не полностью избавиться от всех проблем, то максимально их сократить (https://lifehacker.ru/2011/02/07/upackinglist/); - в рекомендациях: «Как собраться в дорогу: полный список вещей, которые надо взять с собой в путешествие»:(http://ivan-da-maria.org/2011/10/kak-sobratsya-v-dorogu-veshchi/) Желаю ВАМ приятных путешествий и отсутствия в них неугодных проблем!!!   «Когда остальные народы еще лазили по деревьям и ели бананы, греки уже страдали от холестерина» (Любимая греческая присказка) «Жизнь без праздников - это длинный путь без заезжего двора» (Демокрит - древнегреческий философ, ученик Левкиппа) «Все мы испытываем блаженство вдвойне, когда можем разделить его с друзьями» (Аристотель - древнегреческий философ, ученик Платона) НАБРОСКИ ВОСПОМИНАНИЙ О ГРЕЦИИ 2014 ГОДА (не в грех высокопарно, но я выскажусь приземлённо об этой чууудесной стране) За окном совсем холодно, вдосталь противно, и я, наконец-то, решил одарить своих друзей миниотчетом о чудесном отдыхе в Греции (давеча - в один присест и сотворил!) Помните, как это было у героев в диснеевских мультиках. Там всегда появлялось облачко над их головами, когда они что-то задумывали или чему-то удивлялись? Видно надо мной тоже появилось оное с единственной надписью: «А почему о Греции я до сих пор ничего не начеркал опосля своего вояжа..?» Было много печали, когда я отправлялся в Грецию. Путешествие срывалось ни один раз: то не набиралась группа и приходилось «чуть-чуть менять маршрут» (на Швейцарию!); затем проезд через Украину из-за «долбанных майданов» становился опасным для жизни; потом вместо полёта до Бухареста более приемлемым стал автопробег до Белграда; к тому же, в личном плане наступила чуть ли не катастрофа и её надо было как-то пережить (ну, ладно: это - невыносимо личное!) Тем не менее, это странствие я бы назвал весьма ярким из многих, в которых мне довелось побывать. Не потому, что красоты Древней Эллады поразили меня больше, чем Храмы Лиссабона или Дворцы Севильи. Каждый в детстве смотрел мультики или читал книги про Грециюи ее мифологию. Там много древних храмов, которые простояли несмотря ни на что! Так, почему же..? Теперь я начинаю свое небольшое повествование. Выражение «взять быка за рога» происходит из греческого мифа о Геракле, в котором он спасает Крит от взбесившегося быка, схватив его за рога. Конечно, большую историю Греции мы неплохо знаем ещё со школьных времен. А вот насчёт современного жития-бытия, по крайней мере у меня, было множество пробелов. Поэтому в качестве «быка» я, прежде всего, определил самые обыденные вещи: жизнь людей, растительный мир, греческую кухню и т.п. Но сначала про исторические места. По Греции я прошёлся обычным маршрутом, куда входило посещение греческой столицы Афин, древних Мекен (где была найдена золотая маска царя Агамемнона), Каринфского залива, Эпидавроса, Дельфов (там находится знаменитый "Пуп Земли") и далее по всей Аттике. Не менее интересно было дважды побывать на севере страны в Салонниках (название получено от имени сводной сестры Александра Македонского Фессалоники). Сам город мне показался необыкновенно любопытным: узкие извилистые улочки со старинными церквями и мечетями, напоминающими о годах турецкого владычества, пересекают широкие площади; здесь много памятников древней старины и современных дискотек, магазинов, ресторанов.... Проехал я и вдоль основания полуострова Халкидики. По легенде, а в Греции каждое место овеяно мифами и легендами, три выступа полуострова, или как их чаще называют, три пальца - Кассандра, Ситония и Афон - это трезубец Посейдона, который он обронил во время битвы с титанами. Самый популярный "палец" - Кассандра - в летнее время привлекает туристов отличными пляжами и уединенными бухтами, защищенными от ветров зелеными холмами. Средний "палец" - Ситония - поражает своими оливковыми рощами. Отсюда можно увидеть очертания третьего "пальца" - пирамидальной горы Афон, святые монастыри которой могут посещать только паломники-мужчины. Еще на моём пути было такое сверх беспримерное чудо Северной Греции, как воздушные монастыри Метеоры. Здесь на высоте более 300 метров, на отвесных скалах, поражающих своей нерукотворностью, еще в XIV веке появились первые монастыри. Пищу и воду монахам поднимали наверх в корзинах с помощью специальных приспособлений. А сейчас я туда поднимался по ступенькам, вырубленным прямо в скалах. По пути постоянно было видно море буйно растущей зелени, плавно (по горам и холмам, из которых практически и состоит вся Греция) переходящее в теплое Средиземное море. И воздух - теплый, влажный, насыщенный солнцем, морем, ароматом сотен тысяч растений. Здесь я вдоволь насмотрелся-налюбовался на одну из самых необыкновенных благолепий страны - оливу, каждую поразительной формы и возрастом в несколько эпох. Всего же там произрастает больше 5 тысяч растений. От души довелось понаслаждаться Эгейским и Ионическим морями и их пляжами, которые по праву составляют гордость этих мест. Практически все побережье покрывают самые разнообразные пляжи - галечные и песчаные, для туристов и для «своих», «эконом»- и «бизнес»-класса. Всех их отличала безупречная чистота и отлично развитая инфраструктура. Недаром Евросоюз, который каждый год выбирает самые чистые европейские пляжи, очень часто «отдавал» Греции сразу под тридцать голосов(!) В Греции, конечно, было очень много солнца. Если смотреть на города сверху, то крыши домов заставлены солнечными батареями и серебристыми баками (хорошая экономия электроэнергии!) И при таком потоке ультрафиолета, греки не носят головные уборы. Из-за дневной жары с 13:00 до 17:00 у греков сиеста - обед и послеобеденный отдых. Сама атмосфера здесь располагает к неспешному сидению за бокалом вина и многочасовой трапезе; это - действительно любимое времяпровождение греков (как работать в таком раю?!) Зачастую, приходя в таверну, я видел греческую компанию в разгаре обеда, где я не спеша ел, долго глазел по сторонам и уходил, а греческая компания все так же сохранялась за большим столом. Вообще, основных занятий у греков немного: помимо туристической сферы, включающей отели, таверны, прокат транспорта и экскурсии, это сельское хозяйство (выращивание оливок, винограда и других фруктов-овощей), виноделие, мед, животноводство и ловля рыбы. Один раз, правда, я видел известняковый карьер в горах. В школах половина учителей - мужчины. Профессия учитель - бюджетная, следовательно, оплачиваемая. И учитель зарабатывает «не хуже других» бюджетников. В отелях за стойкой регистрации тоже мужчины. И продавцы в магазинах - мужчины. Разумеется, женщины тоже работают, просто было непривычно видеть мужчин в кондитерской, упаковывающими торты. Также неплохо я ознакомился с изысками греческой кухни; она - средиземноморская, очень похожая на итальянскую и французскую. Греки - большие любители: сыра, оливок, специй и, конечно же, оливкового масла (именно эти продукты, чаще всего я встречал и на своём столе). Греция - страна рекордсмен, по поеданию сыра: по статистике, каждый житель страны в месяц съедает около двух килограммов этого чудесного качественного продукта (и это - факт!) Греческая кухня - это отдельный разговор, потому что греки не только любят сами поесть, но и с удовольствием угощали нас - гостей. Причем, самые обильные трапезы у них вечерние с уходом в глубокую ночь. Особенность греческой кухни - использование только свежих продуктов и простота приготовления рецептов. Потому многие блюда готовились на гриле - мясо, рыба, птица, овощи. Кому-то покажется странным, что, говоря об экскурсионных турах, я отвлекся на тему греческой кухни. Но дело в том, что в любые программы по Греции обязательно включается посещение таверн, где непременно бывает живая музыка, знаменитые греческие танцы и великолепный ужин с ароматным вином, потрясающей "Метаксой" и обилием вкуснейшей еды. Потому что нигде так быстро и близко не сходишься с людьми, как за праздничным столом. Греция - это ещё один рай для гурманов. Здесь дом через дом - таверна, несмотря на то, что среднестатистически в каждой сидят всего лишь по одному-два обласканных посетителя. Еда разнообразная и полезная, практически все приготовлено на оливковом масле. Высокий ценник на большинство блюд окупается размером порций. Они просто гигантские! Если салат, то это - тазик салата, если мясо с гарниром - миска или большое блюдо. Часто я с кем-то объединялся, заказывая один салат и одно второе блюдо на двоих-троих человек (всего за 20 евро), а пару раз еда ещё и оставалась. Несмотря на близость моря, греки отдавали предпочтение мясу: его тушили, запекали с овощами и специями, готовили на углях и вертеле. Из морских блюд обычно предлагали кальмаров в кляре, осьминогов в самых разных видах, улиток, мидий и крабов, но порой они стоили дороговато (20-80 евро). Здесь практически не едят супы и не пьют чай, считая его лекарственным средством. Я люблю первые блюда, но мне удалось найти только три вида супов и все они были в виде пюре: томатный, овощной и куриный. Этот недостаток с лихвой компенсировался разнообразием сладостей: и суфле, и пудинги, а тортов и пирожных вовсе было не перечесть. Почти две недели, проведенные в Греции, не прошли, а пролетели в одно мгновение. Домой я возвращался со смешанными чувствами: грустью от расставания с этим чудеснейшим местом, но и с радостью возвращения в Москву (после многочисленных штурмов древних строений на вершинах гор). По моим ощущениям, отдохнул я славно - набрался сил, впечатлений и солнца на весь следующий год. В группе похождениями все остались довольны, и получили то, что хотели, о чем просили гостеприимных греческих богов. Сейчас, по прошествии времени, у меня появилось определение, которым можно «наградить» мой греческий отдых. Это слово - «гармония», которое, кстати, имеет греческое происхождение. Моя «жизнь» в Греции была насыщена гармонией. Думаю, что именно поэтому, такое место столь любимо пилигримами всего мира! P.S. Ну, вот! Рассказал про то, да про сё, а о танцах-то ни слова... Так не пойдёт!! Древнейшее средство самовыражения внутреннего мира человека - танцы. Греция известна всему миру своими Сиртаки, Каламатианосом, Зейбекико и другими плясками. Их знают и изучают в разных странах, а сами греки не представляют жизни без национальных танцев, которые дают возможность выразить движениями тела массу  чувств.

Массовые танцы на территории Греции появились примерно 3000 лет до нашей эры. Раскопки минойской цивилизации на острове Крит показали, что для людей той далекой эпохи пляски являлись важным элементом их каждодневной жизни, а также религиозных ритуалов. Танец у критян имел тесную связь с работой и любовью, весельем и грустью, и даже со смертью человека. В 1500 годах до н.э. Микены захватили Крит и переняли у местных жителей их танцевальные и культурные традиции, распространив с течением времени их по всему континенту.

Как правило, критяне танцевали вокруг алтаря, крупного дерева, либо каких-то предметов, наделенных, по верованиям людей, мистическими силами. Танцоры верили, что таким образом они изгоняют из свои тел и мыслей злых духов, делают свою душу чистой. Критские танцы, если верить оставшимся с древних времен скульптурам и изображениям на скалах, могли быть и парными (женщины танцевали с мужчинами). А вот в античной Греции создавалось два круга танцоров. В одном были исключительно парни, в другом только девушки.

Древние танцы античных времен сопровождались музыкой с четко выделяемым ритмом, издаваемым колокольчиками, цимбалами из металлического материала, морскими ракушками и деревяшками. У минойцев же пляски происходили под звуки кифары, разнообразных струнных музыкальных инструментов и знаменитой лиры, без которой не обходится ни один древнегреческий миф. Кстати сказать, и танцы, и песни на Крите носили название «мусики»; как такового, распределения на танцоров и исполнителей не существовало.

Античная система образования придавала танцу особое значение. Из старинных рукописей известно, что он являлся отдельной дисциплиной, наряду с письмом, музыкой и физическим развитием, в учебных учреждениях Древней Греции. Причем каждой греческой области были присущи собственные танцевальные традиции. В мирных городах и землях в почете были спокойные танцы, а вот, например, спартанцы признавали исключительно воинственные пляски перед началом битв с врагами, либо после победы над неприятелем.

Кардинальное преобразование глубоких, наполненных скрытым и мистическим смыслом греческих танцев произошло после завоевания блистательной Эллады римлянами. Они полностью приняли то, что культурные традиции греков превосходили традиции Римской империи, но при этом римляне разделили единые «мусики» на музыку и танцы. С тех пор легендарные греческие танцы стали простым развлечением, потеряв весь свой скрытый смысл и воспитательную ценность.

Так что, теперь ВЫ сами понимаете, как я натанцевался в Греции за две недели!!!

 

Лев никогда не будет есть траву, даже если он голоден

(Чанакья - достославный мудрец Древней Индии)

Ни насыщение, ни голод и ничто другое не хорошо,

если преступить меру природы (Гиппократ -

замечательный древнегреческий целитель, врач и философ)

Ты лучше голодай, чем что попало есть.

И лучше будь один, чем вместе с кем попало

(Омар Хайям Нишапури́ - великий персидский философ и поэт)

ГДЕ И ЧТО ПОЕСТЬ ВКУСНЕНЬКОГО, ПУТЕШЕСТВУЯ ПО ЕВРОПЕ

(ретрансляция со странички ТО ТурТранс-Вояжа от 3 ноября 2017 года)

«Наверняка с вами такое было - приезжаете в новую страну и не знаете, с чего начать приобщение к местной кухне. Что непременно надо попробовать, чтобы раскусить национальный характер бельгийцев, например? Поэтому держите наш краткий гид, который вам будет как ложка к обеду.

Основные страны Европы и их, как говорят местные гиды, «специалитет». По алфавиту:

✓В Австрии это тот самый венский шницель размером с рукопожатие Фрейда (я отведыл его ни один раз, и не два!)

✓Бельгия - горшочек мидий в белом вине и горка картофеля фри (ой-ой, даже не пробовал!)

✓Венгрия - наваристый, густой, ароматный, обжигающий гуляш; отрада местных пастухов и их собак, стороживших говяжьи кости (много-много раз объедался им в Долине Красавиц в Эгере!)

✓Голландия - нежнейшая селедка, присыпанная сладким луком (ууу, пока не пробовал!!)

✓Дания - загадочный стент флэск, или обжаренный бекон с отварным картофелем в нежном соусе с петрушкой (было, было - мимо не проскочил!)

✓Испания - паэлья, огромная сковородка с золотистым шафрановым рисом, морепродуктами и овощами (ел, ел все 10 дней путешествия!)

✓Литва - неповоротливые картофельные цеппелины с густой домашней сметаной (к сожалению, не довелось изведать!)

✓В Македонии нужно требовать пастрмку - запеченную в горшочке охридскую форель с черносливам и пряным соусом (наслаждался ею несколько раз; это - настоящее чудо!)

✓Норвегия - на этом месте должна быть тушеная баранина с капустой по имени «форикол»; но для нас Норвегия - это не баран, а, например, кит. В мире осталось не так много мест, где можно попробовать китовый стейк, и Норвегия - одно из них (да, да-да, но потчевался ею только один раз!)

✓Португалия - жареные сардины на гриле, запивать зеленым вином (о-о-о, туточки я душу поотводил сполна, и ни один раз!)

✓Румыния - густой наваристый кислый супчик-чорба, закусывать крутой кукурузной кашей мамалыгой с брынзой (опять промахнулся - не довелось насладиться!)

✓Сербия - упоительные жареные колбаски-чевапчичи с кольцами лука (это прелестное блюдо запомнилось мне навсегда!)

✓Финляндия - сливочный суп с лососем, в котором даже у ложки подгибаются коленки, так он прекрасен (ел, ел и ещё хочу, хочу!)

✓Хорватия - вариации на тему буйабеса, рыбное рагу «бродет» из остатков улова в красном вине (мда - это классное рагу, помню таковое многократное «баловство»!)

✓Чехия - пиво и вепрево колено в золотистой корочке (ни с чем не сравнимое блаженство; иногда забегаю в московскую «Пражичку», чтобы повторить былое ощущение!)

✓Швейцария - конечно, фондю, опускать кусочки хлеба в расплавленный сыр (это люцернское блюдо я всегда вспоминая с удовольствием!)

✓Эстония - просто купите крепкий и сладкий ликер Vana Talli (мне плохо - я никогда его не пробовал!)

Специально для ваших версий мы оставили Францию, Грецию, Германию… Потому, что у нас разбежались глаза...»

P.S. Умение наслаждаться едой, хорошо приготовленной и отлично поднесенной, может характеризовать оригинальность вкусов человека. Даже классической еде можно придать неуловимые оттенки изысканности, детали, которые помогут сделать блюдо неповторимым, а также поразить любого, даже самого требовательного гурмана.

Именно тонкости приготовления блюд: их сервировка, подача, а также выбор ингредиентов и напитков, великолепно соотносящихся друг с другом, отличают опытного ценителя вкусной пищи. Ведь гурманы - это не только любители вкусно поесть, но и ценители тонкостей оформления блюда и атмосферы, позволяющей проникнуться неповторимыми вкусовыми качествами. И, скорее всего, это не причуда или минутная слабость, а стиль жизни. Такие люди очень тщательно подходят к выбору еды. И в их меню не раз можно встретить «особенные блюда»

 

Как-то мной было подслушано в московском метро:

- «Серенький, я, кaк жена декабриста, за тобой куда угодно - хоть в Швейцарию, хоть чуть подальше..!»

- «Милая, как будет правильно: поехать отдыхать «на Украину или в Украину»..? Правильно будет - в Швейцарию!»

- «Лёха, слышал, швейцарские учёные установили, что шоколад поднимает настроение... Они, наверное, ещё водку не пробовали!»

ПЕРЕБИРАЯ В ПАМЯТИ, ВВЕРЯЮ ФРАГМЕНТ МОИХ

ХОЖДЕНИЙ ПО ШВЕЙЦАРСКИМ ПУТЯМ-ДОРОЖКАМ

(изысканные места, ветки цуккини, братвурст,

паста, пюре из каштанов и... сливовый пирог)

Мне холодно, неуютно и очень грустно; сижу дома и наслаждаюсь воспоминаниями. Давно, уже больше 5 лет, как я не был в Швейцарии, поэтому с большой кручиной перебираю в памяти свой давний визит... Сейчас самое время вернуться туда в теплую и мягкую осень, которая и на осень-то не похожа. Скорее на продолжение лета, будто оно и не собирается никуда уходить. Воспоминания захлёстывают своим масштабом, но расскажу-повоспоминаю всего-навсего об одном сверх необычном южном швейцарском кантоне Тичино: как шествовал осенними деньками по городам и весям, как рассматривал под пение птиц красоты у озера и в горах, как соблазнялся итальянским (не немецким!) братвурстом...

Понятное дело, путешествуя по кантону, было бы странно не попасть мне в Лугано. Не только потому что это один из важных центров всей страны. Скорее по причине его размеренной курортной жизни, с которой все эти звания «делового» и «банковского», чисто ассоциативно, мало вяжутся. Город - в цвету магнолий, азалий и камелий; со спокойствием зеленых парков и прогулками по набережной.

Куда же ещё по Тичино я ездил из Лугано (не считая Локарно и Беллинцоны)? Не очень далеко, но было ооооочень интересно - в окрестностях Лугано есть, чем заняться. Если хотите окунуться во всё самое необычное, то это - «то самое» место! Здесь я «практически изучил» многие местные церкви, узнал о прошлом францисканских монастырей, познакомился с творчеством последователей Леонардо да Винчи (например, Франческо Мельци, Чезаре да Сесто, Андрея дель Сарто), на одной из фресок Бернардино Луини нашёл повешенного Иуду (все это в церкви Богоматери Ангелов - Санта-Марии-дельи-Анджели). Кроме того, в этой же церкви, когда-то относившейся к францисканскому монастырю, находятся многие другие знаменитые на всю Швейцарию фрески эпохи Возрождения. Они покрывают всю предалтарную стену, колонны и стены боковых нефов. «Распятие», «Христос Страдающий» и другие изображения отличаются невероятной выразительностью и яркостью отдельных сцен.

А ещё, время от времени, я поднимался в горы. Так, с Монте-Сан-Сальваторе (гора в Лугано, в Лепонтийских Альпах, высотой 925 метров) любовался великолепным видом на город, озеро и все его окрестности. Не стесняясь забрался на крышу местной церкви. Казалось, будто еще чуть-чуть и я взлечууууу (увы, ни одна фотография не передаст этого ощущения). О Монте-Сан-Сальваторе ходят легенды: будто бы во время Вознесения Спаситель какое-то время пробыл на этой самой горе. Зачем и почему - ну, кто же это знает? А легенда существует! Кстати, на её вершине есть небольшой музей, посвященный предметам религиозного искусства, довольно загадочному Братству святой Марты и Доброй смерти и, как ни странно, спелеологии(!) Наверх ходит фуникулер, также, при желании, весь путь можно преодолеть пешком.

Дальше, спустившись в буквальном смысле с небес на землю, я продолжил своё путешествие в миниатюре. В небольшой деревушке Мелиде (пригород Лугано) посетил парк, позволяющий познакомиться со всеми важными достопримечательностями страны (это совсем не означает, что не надо видеть их вживую). Было крайне увлекательно сравнивать уменьшенные копии достопримечательностей с ранее виденными оригиналами. Некоторые сравнения я делал прямо на месте, ведь кантон Тичино там тоже представлен во всей красе. Города и замки, озера с корабликами, фигурки людей, праздники и ритуалы, аэропорт Цюриха (в нем, кстати, есть даже самолет Аэрофлота). Величественные соборы, башни и памятники - все здесь есть, даже Миланский собор присутствует. Если вдруг какой-то значимый объект я не находил, значит, он был на реставрации. Кое-какую починку проводят на месте, а серьезные работы переносят в мастерскую. Посмотреть, как поддерживают форму экспонатов можно было через стекло.

Не обязательно было ходить по парку пешком, я катался и по железной дороге. Да-да, тут и подъемники работают, но они какие-то маловатые. А вот специальная железная дорога катает и детей, и взрослых. Пообедать здесь тоже можно; в местной столовой готовят по традиционным рецептам и... даже свой огород имеют. Так что, цветки цуккини в моей тарелке были собраны именно там. Были еще овощи и паста ко всему прочему. И братвурст - жареная колбаска, конечно. А еще, местное производство - необыкновенно вкусный лимонад Fizzy. Десерты были сезонные и, коль скоро была осень, то подавалось пюре из каштанов со сливками и сливовый пирог.

Разумеется, приехать в Тичино и не побывать в гротто - было бы для меня большим упущением. В них, этих традиционных ресторанчиках, самый колорит и самая душа кантона. Ассоциации с гротом, скалами совершенно не случайны. Вообще-то раньше там хранили продукты, ведь в скале температура значительно ниже. Потом рядом с "природными холодильниками" начали готовить. И, полагаю, что за долгую историю ничего особо не менялось.

В моём правильном гротто не предлагали особых изысков, кухня была интересна своей простотой и аутентичностью. Над углями в большом чане томилась полента. Здесь она не равномерно желтая, а будто с более темными крупинками; часто дополненная овощами или мясом. Готовили пасту, ризотто и ньокки, возможно распределяя по дням недели: понедельник под пасту, а, скажем, четверг - под ньокки. Можно было заказать закуски вроде местных колбас, копченого мяса, сыра. Сыры горные, с травами, свежие (как Büscion), обработанные белым вином (как Zincarlìn).

Ну, и конечно, было поднесено приятное и вкусное вино. Вообще, в Тичино производят очаровательные вина, как красные, так и белые. Более того, здесь можно попробовать белое мерло(!?) Вино подавали очень красиво, пил я его не из бокалов, а из небольших пиал. Такой формат, являющийся доброй традицией Тичино, сильно вгонял в ступор многих моих соседей - стародавних ценителей этого напитка.

Уууух! Как же я сейчал хочу повторить этот вояж!!

И ВАМ того же желаю, мой дорогие друзья!!!

P.S1. Путеводитель Лугано:

Лугано - крупнейший город швейцарского кантона Тичино. Это не только третий из важнейших государственных центров альпийской страны, где проводятся конференции и имеются развиты сферы бизнеса и банковского дела, но и город прекрасных цветущих парков, изящных вилл и старинных церковных построек. Лугано - город в Альпах со средиземноморским характером, предлагает все достоинства крупного финансового центра в сочетании с очарованием маленького городка.

Лугано разместился в заливе северной части озера Лугано, в окружении гор с прекрасными панорамами и видовыми площадками. Закрытый для автотранспорта старый центр города, многочисленные здания в итальянском и ломбардском стилях, уникальные музеи, горы, озеро и плотный календарь событий привлекают путешественников - ради наслаждения живописными видами и неповторимой атмосферой. А также тем, что называется dolce far niente, то есть приятным ничегонеделанием. Благодаря мягкому климату Лугано особенно популярен у путешественников весной, когда цветут камелии.

Центр города с площадями в средиземноморском стиле, аркадами, парками, заросшими субтропическими растениями (как в парке Чивио на берегу озера) приглашают прогуляться по округе, впитывая атмосферу этого курорта. На променаде вдоль озера находятся Сады Бельведер, где цветут не только камелии и магнолии, но и множество субтропических растений, а также выставлены работы современных художников.

Знатоки искусства приезжают в город ради архитектуры и живописи - выставки здесь отличаются высоким уровнем. Музей Изобразительных искусств владеет работами Клее, Явленского, Ренуара, Дега. В последние 50 лет весь регион Тичино (и особенно Лугано) развиваются как важные центры современной архитектуры. Наиболее известные представители «Школы Тичино» - это Луиджи Сноцци и Марио Ботта. Здание Banca BSI на виале Франчини, дворец Рансила на виа Преторио и собственная мастерская - хорошие образцы творчества Ботты.

Две ближайшие к Лугано горы (Сан-Сальваторе и Мон-Бре) замыкают сказочную панораму города, озера Лугано и альпийских лугов. С Мон-Бре есть пешая тропа вниз к городку Бре, где сохранился типичный для Тичино центр старого города. Другой популярный маршрут ведет от Сан-Сальваторе вниз через красиво вписавшуюся в пейзаж Карону к озеру Лугано в Моркоте. А чтобы вернуться в Лугано, можно сесть на кораблик, и это будет красивейший и приятнейший способ завершить день. Также можно совершить экскурсии к рыбацкой деревушке Гандриа, вверх к горе Сан-Джоржо, или в игрушечную страну «Швейцария в миниатюре» в Мелиде.

P.S2. Запоминающиеся моменты в Лугано:

• Parco Civico Ciani - парк площадью 63.000 кв.м. с видом на озеро Лугано составляет зеленую зону города. Это тихое место, где можно с удовольствием погулять и попасть под очарование величия вековых деревьев;

• Monte Brè (925 метров) - подняться на ближайшую к Лугано гору можно, сев на фуникулер в Cassarate. Прекрасная панорама города, озера и гор, которая простирается к границе с Италией;

• Monte San Salvatore (912 метров) - от вершины “сахарной головы”, куда приводит фуникулер от Lugano-Paradiso, можно пройти по панорамной дорожке к Carona, а затем к Morcote;

• Кафедральный собор San Lorenzo с фасадом в стиле ломбардского Ренессанса с бесчисленным множеством фресок и ценными предметами барокко внутри расположен над старым городом и заслуживает посещения;

• Церковь Santa Maria degli Angioli - в этом здании, построенным примерно в 1500 году, находятся фрески мастеров Ренессанса;

• Музей Германа Гессе - маленький уютный музей писателя, который более полувека жил и писал в южной Швейцарии и сейчас считается “сыном” Тичино.

P.S3. Топ-события в Лугано:

• Pasqua in città - празднование Пасхи сопровождается множеством интереснейших развлекательных мероприятий для детей и взрослых (март, апрель);

• Фестиваль Лугано - важное культурное событие, преимущественно посвященное классической музыке, но открытое и для других видов искусства (апрель-июнь);

• Lugano Estival Jazz - главное музыкальное событие в Тичино с концертами на открытых площадках уже входит в круг основных мировых фестивалей (июнь, июль);

• Blues to Bop - проходит на площадках и в скверах центра Лугано, с диапазоном музыкальных стилей от блюза до поп-музыки, госпела и соула (август/сентябрь);

• Festa d’Autunno - праздник с гастрономическими деликатесами, вином и традиционными продуктами региона (октябрь)

 

«Нет более верного способа проверить, любите вы людей или

ненавидите, чем отправиться с ними в путешествие» (Марк Твен)

«Если тебе кажется, что путешествовать опасно,

попробуй рутину - она смертельна» (Пауло Коэльо)

«Мир прекрасен потому, что можно путешествовать» (Н.Пржевальский)

«Путешествия потеряли бы половину своей прелести,

если бы о них нельзя было бы рассказывать» (Н.Пржевальский)

Я персона, в которой неизменно фигурируют два состояния: куда-то еду или планирую где-то поколесить. Ежели между путешествиями и их планированием выдается привольное время, то трачу его на обработку сделанных во время странствий фотографий и на описание своих поездок.

НАЧАЛА МОИХ ШЕСТВИЙ

(«Я так думаю!!!»)

Последние полтора десятка лет я ежегодно провожу свой отдых в Европе; бывает даже по несколько поездок в год. Остальное время раздумываю о планировании и подготовке очередного путешествия. У меня уже сложился собственный кодекс путешественника и выработались правила, которым я следую раз за разом. Именно о них, дорогие друзья, я хочу рассказать ВАМ!

1. Не следует стараться увидеть все за один раз (так, за 20 дней всю Испанию и Португалию никак не узреть).

Поэтому, строя маршрут, я отталкиваюсь только от своих возможностей и интересов, оставив все лишнее за скобками. Невозможно за одну поездку побывать во всех знаковых местах, сфотографироваться на фоне всех памятников и постоять во всех очередях в самые главные туристические места.

Я всегда выбираю из общего списка достопримечательностей только те, что интересны лично мне. Только я (не путеводитель или другие путешественники) знаю, что мне интересно, поэтому все списки things to do (дела, которые необходимо сделать) я воспринимаю лишь как источник вдохновения, а не как руководство к действию.

2. Надо дать возможность городу самому направлять меня (планируя поездку дома, никогда не могу предугадать всего-всего).

Может измениться погода, настроение или в том месте, которое наметил для посещения, окажется толпа людей, график работы музея может поменяться (например, как-то оказавшись в Париже - вопреки плану в День взятия Бастилии - у меня «полетели» повторные посещение Лувра, круиз по Сене, прогулка по Монмартру... в этот день). Поэтому я всегда стараюсь следовать логике города:

- использую хорошую погоду для прогулок, а плохую - для музеев и галлерей;

- избегаю очередей, пусть даже в многократно расхваленные другими туристами или путеводителями поприща;

- сворачиваю на интересные улицы, отклоняясь от заранее намеченного маршрута;

- считаю, чем больше свободы себе позволяю, тем лучше проходит моя поездка.

3. Стремлюсь наблюдать за местными жителями (ведь, сидеть на берегу Сены и болтать ногами над водой - одно из главных парижских удовольствий!)

Почему бы не последовать примеру местных? В поездках я всегда наблюдаю за местными обывателями и их привычками. Как они проводят время? Куда идут утром на завтрак, где делают покупки, как проводят вечера, что носят, как выглядят? Именно горожане, а не туристы, рисуют картину города. Именно поэтому я стараюсь покупать местные открытки и сувениры, чтобы понять, что актуально в городе, куда я приехал.

4. Тщательно планирую обеды и ужины (для меня гастрономическая часть путешествия, вне зависимости от отведенного на еду бюджета, является очень важной частью тура).

Есть все равно нужно, так почему же не делать это в интересных и вкусных, тщательно выбранных, а не первых попавшихся туристических местах? Я зачастую заранее намечаю места, где буду обедать и ужинать в поездке, узнаю о местных гастрономических привычках, часах работы заведений. Гастрономия - такая же важная часть культуры, как живопись или архитектура, а развитый вкус - такой же признак культурного человека, как, например, начитанность.

5. Считаю, что спонтанность никогда не вредит (например, мой швейцарский вечерний променад в 20 км из Монтрё в Вивель и обратно после сложной групповой поездки на Юргенфрау не был запланирован, но вышел очень интересным!)

Весьма часто мои поездки бывают непредсказуемыми. Этому помогает открытый Шенген, приглашения друзей или встречи с ними. Иногда я просто устаю от домашней обстановки и поэтому хочу уехать хоть на недельку, сменив обстановку. В таких случаях я обычно отталкиваюсь от времени года (погоды) и цен на тур. Будучи в поездке, я могу внезапно сорваться и поехать в соседний город просто погулять (например, из итальянского Лидо ди Езоло в непредусмотренный туром Тревизо) вместо посещения супермаркетов, уехав рано утром и вернувшись вечером того же дня.

6. Не провожу вечера в отеле (даже, если вместе с группой засветло возвращаюсь из очередной поездки или очень хочу спать).

Всегда стараюсь вечером куда-то выйти - в ресторан, на аперитив или бокал вина, пройтись по оживленным улицам, погулять по набережной, сходить на уличный концерт. Это - возможность больше узнать о городе, расширить кругозор, понаблюдать за местными жителями, развлечь себя.

7. Путешествию непременно надобна идея! (Например, помыслом для посещения Сан-Себастьяна было знакомство с новой баскской кухней).

Если у путешествия есть тезис, оно точно не сможет быть неудачным. Идеей может быть музей или галерея, в которые я давно хотел попасть, ресторан, который хотел посетить, интересная выставка, какое-нибудь природное или культурное явление, приглашение друзей, дата, которую хочется отметить, фестиваль или концерт.

8. Чем интереснее отель, тем лучше (да-да, иногда идеей путешествия становился отель).

Я люблю необычные отели (что, разумеется бывает совсем не часто), расположенные в замках или маяках, тюрьмах или крепостях, только что открывшиеся места, экологические отели, отели с красивым дизайном. Несколько раз я готов был отправиться в путь только ради отеля или же, напротив, не мог решить, куда поехать, не находя подходящего места проживания.

9. Организовывать все самостоятельно (слушаю всех и всегда, но решаю только Я).

Все свои поездки я организовываю сам - ищу идею, подбираю программы, выстраиваю маршруты, планирую посещение ресторанов, исторических и культурных мест. Самостоятельное планирование дает больше гибкости: ни от кого не зависишь, делаешь только то, что хочешь, посещаешь только те места, которые выбрал сам, никого не ждешь. В конце концов, организуя все самостоятельно, я узнаю больше про страну, в которую еду.

10. Не расстраиваться, если что-то идет не так. (Впасть в отчаяние в Венеции? Легко! Путешествия - это не всегда весело).

Бывают и болезни, и плохая погода, и отели, не оправдавшие ожиданий с заменой на апартаменты (так было в «Ривьере» черногорского гПетроваца 10 июня 2017 года из-за резко взлетевших цен); случаются ошибки в планировании, которые приводят к потере времени. В такие моменты я всегда думаю о том, что любое путешествие, каким бы некомфортным оно ни было, спустя время будет восприниматься как приключение и вспоминаться с удовольствием. Вот так!!

P.S. Конечно, не совсем к месту, но уж очень и давно хотел молвить несколько слов про странствия вдвоем, да всё никак не получалось. Путешествия отличаются не только местом назначения, также многое зависит от попутчиков. В большой компании ездить хорошо, когда все друг друга знают. Интересы похожи, а цель хоть большая, но одна: посмотреть новые места, развлечься, приятно провести время.

Одному тоже приятно путешествовать: ни на что не отвлекаешься, все замечаешь, с кем-то постоянно знакомишься, есть время записать увиденное, сделать селфи. Делаешь, что в голову взбредет, ни с кем не договариваешься и никого не ждешь. Один на один с огромным миром!

Самостоятельные путешествия под завязку набиты новыми впечатлениями. Но самые комфортные - путешествия в паре. Был у меня однажды такой памятный случай в туре по Испании и Португалии; к большому сожалению, «дальше дело не пошло». Тем не менее, как же это здорово, когда рядом друг, приятель или партнер. Тот, кто хочет проводить с тобой свободное время. Тот, кто принимает всерьез твои увлечения. Тот, кому с тобой интересно.

Вдвоем путешествовать проще и интереснее. Жилье, места в транспорте, еда и напитки - все занимательно и животрепещуще (к тому-сему, можно попробовать и блюдо соседа, не заказывая его самому; так же поделиться своей порцией). Главное - всегда спокойнее на душе и во всём прочем тоже. Один пропустил объявление, другой заметил. Я купил - он перепроверил, он предложил - я решил; и наоборот. А еще в путешествиях регулярно вылетаешь за границы своей зоны комфорта. От растерянности - хоть в слезы, от удивления - чуть ли не в панику. Здесь непонятно, тут страшно, а этого не хочется!

Если ВЫ в паре, то стресс делится поровну. Пока один стесняется, второй уже спросил. Когда одному страшно, второй берет его за руку и уводит. Один натворил дел, второй спокойно с ними разобрался. И потом, кто-то должен убедительно сказать “а ну выбрось из головы и идём дальше”. Людей, путешествующих в паре, сразу видно в толпе. Похожи выражения лиц, похожи сумки; общий загар и «завсегдашняя» улыбка на лике. Но главное - такие партнеры по путешествиям связаны друг с другом невидимой ленточкой. Они знают сильные и слабые стороны (как свои, так и партнера). Умеют вовремя подставить плечо или, наоборот, одним взглядом попросить о помощи. Между ними нет пространства!

Но чтобы доверять, нужно научиться открываться самому. Принять другого таким, каков он есть, и в ответ набраться смелости быть собой. Иначе это и не пара вовсе, а случайные знакомые. Не совсем дружба и не только любовь.

Путешествовать в паре - как дышать одним воздухом на двоих!!

 

Как хорошо ничего не делать, а потом отдохнуть!

(Испанская пословица)

Его "курортный роман" не тянул даже на рассказ

(Эдуард Лимонов)

- Как ВЫ отдыхаете?

- Отдыхаю как простые люди. В баню с девочками не хожу,

пью больше Горбачева, но до Ельцина мне еще далеко

(Геннадий Зюганов)

МОИ КРОВНЫЕ КУРОРТНЫЕ ГОРОДА

В РУССКИХ РОМАНАХ: от Лермонтова до Лимонова

Родился я и вырос на Северном Кавказе. Всё детство прошло на Кавказских Миниральных Водах. Воспитан был на произведениях М.Лермонтова (в Пятигорске учился в школе имени Михаила Юрьевича), А.Пушкина, Л.Толстого, А.Грибоедова, А.Бестужева (Марлинского)... Потом, куда только меня жизнь не кидала, всё равно я всегда возвращался в родные и любимые места. Весь-весь Кавказ объехал множество раз со всех сторон, побывал и отдыхал чуть ли не на всех его курортах.

Мы часто вспоминаем курортную жизнь героев русской прозы, а также города-здравницы, которые благодаря лету, морю и атмосфере всеобщей расслабленности становились полноценными персонажами литературных произведений. Поэтому начну с самого родного мне города.

ψ ПЯТИГОРСК. Хотя первый курорт в России (как и многое другое) был создан Императором Петром Великим (поселок в Карелии, основанный в 1719 году и названный Марциальные Воды), следа он ни в русской литературе, ни в массовом сознании не оставил. Жизнь отдыхающих начала проникать на страницы книг, лишь когда у России появились южные курорты. Горцы еще не были окончательно усмирены, Кавказская война продолжала бушевать, а на бывших турецких владениях уже начали возникать первые санатории. Застрельщиками среди отдыхающих стали раненные на той самой войне офицеры и... солдаты.

Пятигорск - форт Азово-Моздокской оборонительной линии, заложенный в 1780 году. Официально он становится курортом в 1803 году по рескрипту Императора Александра I. С тех пор слава Кавказских Минеральных Вод не ослабевает. Именно в Пятигорске разворачивается действие одного из главных романов первой половины XIX века - «Героя нашего времени».

«Подымаясь по узкой тропинке к Елизаветинскому источнику, я обогнал толпу мужчин, штатских и военных, которые, как я узнал после, составляют особенный класс людей между чающими движения воды. Они пьют - однако не воду, гуляют мало, волочатся только мимоходом; они играют и жалуются на скуку. Они франты: опуская свой оплетенный стакан в колодец кислосерной воды, они принимают академические позы… Наконец, вот и колодец... На площадке близ него построен домик с красной кровлею над ванной, а подальше галерея, где гуляют во время дождя. Несколько раненых офицеров сидели на лавке, подобрав костыли - бледные, грустные. Несколько дам скорыми шагами ходили взад и вперед по площадке, ожидая действия вод» (М.Лермонтов, «Княжна Мери»).

Вряд ли Печорин сумел бы так растревожить сердце княжны, встретив ее в более чинной обстановке, не на курорте. Любопытно, но помещая действие этой части романа «на воды», М.Лермонтов действует вполне в русле общеевропейского романа той эпохи - то же делает и Джейн Остин, персонажи которой часто отдыхают на английском курорте в Бате и тоже ворчат на вкус лечебной воды. Другого вида курортного отдыха европейцы тогда не знали: мода на привычные нам обильные купания и многочасовые солнечные ванны еще не наступила.

В последующие годы Пятигорск уходит в тень - герои романов на воды больше не ездят, да и соревноваться с призраком погибшего там М.Лермонтова трудно. Только в 1920 годы сюда заглядывают Остап Бендер с Кисой Воробьяниновым, чтобы выпить того же самого нарзана, переночевать у целебного источника и увидеть, что здесь все носят белые штаны: «Из рогожки, чертовой кожи, коломянки, парусины и нежной фланели». Советский филиал Рио-де-Жанейро, не иначе! Недаром так мечтает бросить все к черту и уехать в находящийся поблизости Кисловодск неудачливый Михаил Берлиоз, сидя на душных Патриарших прудах в Москве.

Снова Пятигорск появляется в историческом романе Булата Окуджавы «Путешествие дилетантов» про бегство влюбленных от действительности - сюжет разворачивается в николаевское время, и вот здесь тень М.Лермонтова, наоборот, весьма кстати.

ψ АНАПА. Сегодня этот город для нас - спокойный, полный детского смеха курорт, с вполне привычной русскому человеку природой, далекой от экзотического Сочи с мясистыми пальмами и сизыми горными вершинами. Но такие мирные ассоциации этот город начал вызывать с точки зрения русской литературы совсем недавно. Еще в пушкинское время главный автор «военных боевиков» того времени, позабытый Бестужев-Марлинский, писал:

«Анапа, эта оружейница горских разбойников, этот базар, на котором продавались слезы, и пот, и кровь христианских невольников, этот пламенник мятежей для Кавказа, Анапа, говорю, в 1828 году обложена была русскими войсками с моря и от угорья. Канонерские лодки, бомбарды и все суда, которые могли подходить близко к берегу, громили приморские укрепления. Сухопутные войска переправились через реку Рион, которая впадает в Черное море под северною стеною Анапы и расплывается кругом всего города топкими болотами» (А.Бестужев-Марлинский, «Аммалат-бек»).

В 1829 году Анапа была окончательно отобрана у турок, а курортом она стала в 1866 году. Популярность город приобретает вместе с ростом моды на морские купания, сменившие питье минеральных вод. Но на страницах книг Анапа появляется лишь мельком. Вот, например, безымянная пассажирка в «Солнечном ударе» И.Бунина возвращается из Анапы: «И блаженно и страшно замерло сердце при мысли, как, вероятно, крепка и смугла она вся под этим легким холстинковым платьем после целого месяца лежанья под южным солнцем, на горячем морском песке (она сказала, что едет из Анапы)».

А вот героиня В.Катаева в романе «Время, вперед!» собирается туда уехать: «А там Анапа, море, иллюзии какого-то небывалого, нового счастья». Но полноправным участником сюжета этот курорт не становился. Разве что мимоходом: вековой тоской веет от анапских сцен в «Хождении по мукам» А.Толстого. На опустевшем курорте во время Гражданской войны будущий анархист поручик Жадов с женой Елизаветой Киевной сидит в «Шато Каберне» в «полуразрушенном доме на двух десятинах виноградника», пьет, как Атос, вино из бездонного подвала и размышляет о праве человека на преступление - решая для себя этот вопрос положительно.

ψ СОЧИ. Некоторые авторы явно испытывают особую любовь к курортному антуражу. Вот снова И.Бунин: в очередном коротком рассказе о безумной страсти он повествует о замужней даме, которая с любовником снимает домик где-то в первобытном месте на черноморском побережье. А муж в это время продолжает ее искать.

«Он искал ее в Геленджике, в Гаграх, в Сочи. На другой день, по приезде в Сочи, он купался утром в море, потом брился, надел чистое белье, белоснежный китель, позавтракал в своей гостинице на террасе ресторана, выпил бутылку шампанского, пил кофе с шартрезом, не спеша выкурил сигару. Возвратясь в свой номер, он лег на диван и выстрелил себе в виски из двух револьверов» (И.Бунин, «Кавказ»).

И безудержная южная природа, заросшая «чинаровыми лесами, цветущими кустарниками, красным деревом, магнолиями, гранатами, среди которых поднимались веерные пальмы, чернели кипарисы», выступает уместным аккомпанементом этому любовному безумию. Где-то там же, в неназванном месте, где «пустынный берег моря, неутолимый зной и однообразие дымчатых, лиловатых гор», помещает своих героев А.Чехов в «Дуэли». Сюда тоже сбегают влюбленные, но, поскольку это А.Чехов, а не И.Бунин, дело кончается по-чеховски: их заедает быт.

До революции, впрочем, Сочи, чья история началась с морского десанта в 1839 году (чему был свидетелем И.Айвазовский), большим курортом не являлись. В начале ХХ века в посаде Сочи Черноморской губернии насчитывалось около 1.300 жителей. В советские годы популярность региона растет, вот только про преступную любовь уже не сочиняют книг. Зато пишут про преступную деятельность: куда-то сюда, на юг, отправляют своих сыщиков Костенко и Гурова Ю.Семенов и Н.Леонов («Огарева, 6», «Еще не вечер»). Однако конкретные названия городов авторы не указывают - и правильно: детектив - жанр легкомысленный, а солидные местные чиновники могли бы обидеться.

ψ ГАГРЫ. Возможно, что в названных советских детективах шла речь о курортах Абхазии - описания достаточно расплывчаты. Зато конкретно названо место в советской классике - «Сандро из Чегема». Ф.Искандер сначала рассказывает, как кузен императора принц Ольденбургский в 1903 году этот курорт основал, потом показывает, как принц думает о лечебном массаже и смотрит на лебедей с пеликанами в парке… Но самый запоминающийся образ Гагр - в его новелле «Пиры Валтасара», где Сандро и абхазский ансамбль песни и пляски танцуют в роскошном советском санатории перед И.Сталиным, Л.Берией и прочими вершителями судеб. Этому же курорту в ХХ веке будут суждены самые большие потрясения.

«Летом 1974-го я проехал сквозь Гагры, направляясь в сторону Гудаут, в спортивном автомобиле француза в компании красивых женщин, а в 1992-м бродил по заросшему сорной травой пляжу Гудаут - авантюрист, приехавший на помощь Абхазской Республике (Э.Лимонов, «Книга воды»)

ψ КРЫМ. Екатерина Великая присоединила Крым к Российской империи в 1783 году. Много позже, при Н.Гоголе, на полуостров на страницах книг отправлялись, пожалуй, только чумаки, которые везли туда табак, а увозили соль и рыбу. Да в «Рассказах русского солдата» Н.Полевого крымские места перечислялись вместе с другими славными победами екатерининских времен. Но уже в 1847 году в «Обыкновенной истории» И.Гончарова герои подумывают, не съездить ли на лето в Крым.
Переломом, вероятно, было крымское путешествие ссыльного А.Пушкина в 1820 году. (Тогда на Черное море ссылали, добровольно ехать хотелось немногим). Множество стихов, посвященных им Тавриде, дало полуострову вечный пропуск в русскую литературу. Но основной массив текстов был создан во второй половине XIX - начале ХХ века, когда Крым и морские купания станут популярнейшим видом досуга.

Не стоит забывать, что крымское солнце было одним из немногих лечебных средств, продлявших жизнь больным чахоткой, перед которой медицина тогда была бессильна. Жизнь в Крыму прописали А.Чехову, и, наблюдая за жизнью отдыхающих, он делал много заметок. На полуостров едут или мечтают уехать герои «Попрыгуньи», «Ионыча», «Скучной истории», «Дома с мезонином» и многих других его текстов. Отсюда же пишет свое письмо смертельно больной герой рассказа А.Куприна «Первый встречный» о несостоявшемся адюльтере. Чахоточную девочку увозят в Крым даже в «Жизни Клима Самгина» М.Горького. В Крыму умирал от той же болезни А.Грин, создавая свою сказочную приморскую страну (прозванную литературоведами «Гринландией») и ее главную книгу - повесть-феерию «Алые паруса».

ψ ЯЛТА. Это был самый литературный из крымских городов. Во-первых, потому что здесь обосновался сам А.Чехов. Наблюдательный, желчный, умирающий и высмеивающий чужие влюбленности, он запечатлел этот город и курортную жизнь как непрекращающуюся череду внебрачных связей, а иногда и место зарождения настоящей любви.

«И часто на сквере в саду, когда вблизи их никого не было, он вдруг привлекал ее к себе и целовал страстно. Совершенная праздность, эти поцелуи среди белого дня, с оглядкой и страхом, как бы кто не увидел, жара, запах моря и постоянное мелькание перед глазами праздных, нарядных, сытых людей точно переродили его» (А.Чехов, «Дама с собачкой»).

Во-вторых, про Ялту написано множество стихов - тут и В.Маяковский, и И.Бродский. Еще здесь серьезно пьют: гипнозом Воланда сюда был закинут беспутный Степа Лиходеев из романа М.Булгакова «Мастер и Маргарита». «Однако!» - сказал ему бессердечный курильщик на молу, приняв за пьяного. И, пожалуй, только братьям Вайнерам в детективе «Я, следователь» про труп, обнаруженный на 38-м километре шоссе Ялта-Карадаг, удается показать крымскую курортную жизнь без головокружительного флера. Да беспокойные концессионеры Бендер и Воробьянинов (вот по чьим путешествиям путеводитель по России писать!) заглядывают сюда по делу - и даже становятся свидетелями большого крымского землетрясения 1927 года.

ψ ЕВПАТОРИЯ. А.Толстой, как и И.Бунин с А.Чеховым - любитель помещать своих героев в курортную обстановку. Его Даша из «Сестер» накануне Первой мировой войны оказывается в Евпатории - как и половина Петербурга.

«По всему побережью бродили с облупленными носами колючие петербуржцы с катарами и бронхитами и шумные, растрепанные москвичи с ленивой и поющей речью… почтенные и семейные люди, живущие, как и всё тогда жило в России, расхлябанно, точно с перебитой поясницей. В середине лета от соленой воды, жара и загара у всех этих людей пропадало ощущение стыда, городские платья начинали казаться пошлостью, и на прибрежном песке появлялись женщины, кое-как прикрытые татарскими полотенцами, и мужчины, похожие на изображения на этрусских вазах.

В этой необычайной обстановке синих волн, горячего песка и голого тела, лезущего отовсюду, шатались семейные устои. По всему побережью не было ни одной благополучной дачи. Неожиданно разрывались прочные связи. И казалось, сам воздух был полон любовного шепота, нежного смеха и неописуемой чепухи, которая говорилась на этой горячей земле, усеянной обломками древних городов и костями вымерших народов» (А.Толстой, «Хождение по мукам»).

В советское время - тоже жара, но все не так аморально. Н.Островский в романе «Как закалялась сталь» чеканит: «Опять Евпатория. Южный зной. Крикливые загорелые люди в вышитых золотом тюбетейках». А Б.Окуджава в романе, лауреате Букера «Упраздненный театр», посвященном своему детству, подробно описывает атмосферу города между двумя мировыми войнами и вспоминает: «Из окна белого санаторного домика можно выпрыгнуть на золотой сухой, рассыпчатый песочек евпаторийского пляжа и втянуть всей грудью морской солоноватый дух - аромат голубой волны и выкинутых на берег, прожаренных под солнцем водорослей, и едва уловимое вкрадчивое благоухание серебряной, затаившейся в воде камбалы».

P.S. Помимо Крыма и Кавказа, русские писатели отправляли своих героев отдыхать и влюбляться туда же, куда ездили сами. Например, на морской курорт Сестрорецк близ Петербурга или на «финские дачи» (Куоккала и т.п.) А ведь были еще и заграничные поездки: особенно много в русской литературе Висбадена и Баден-Бадена; спасибо классикам - И.Тургеневу и Ф.Достоевскому.

Кстати, согласно статистике, на зарубежные курорты до революции уезжало гораздо больше россиян, чем оставалось отдыхать на Черном море. Однако в литературу вошли именно они

 

Считаю истиной:

«Кто плывет по течению, никогда не достигнет источника»

(Петер Тилле)

Разделяю полностью:

«Я не люблю чувствовать себя «как дома», когда я за границей»

(Джордж Бернард Шоу)

Никак не получается:

«Путешествуй только с теми, кого любишь»

(Эрнест Хэмингуэй, “Праздник, который всегда с тобой”)

ОСЕННЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ДУХА И ВОСПОМИНАНИЯ О ЛЕТЕ

I. Преамбула: Мысленные хождения...

Три месяца назад я вернулся из большого летнего путешествия по балканским странам. Сейчас - осень, вот у меня в голове и «осенне-кисленькие мысли». Бывают дни, когда в жизни всё не ладится, не знаешь куда себя деть. И чтобы отвлечься от всего грустного, я читаю про чужие путешествия. Нахожу очередной блог о случайном путешественнике, зачитываюсь им и жалею, что я - это не тот человек из интернет-страницы, который все такое повидал и почувствовал на своей шкуре. В такие моменты возникает непреодолимое желание бросить все и отправиться в недельное, а может и в месячное путешествие туда, где раньше может никогда бы не захотел попутешествовать.

А еще мне порой хочется плюнуть на почтенные лета, извечные болячки, нескончаемые попечения и бесхитростно отправиться в былое походное путешествие, так сказать, диким туристом. Конечно, не в намибийскую пустыню или в новогвинейские джунгли, где на каждом шагу меня будут поджидать мерзкие твари и непонятные животные (уж, простите меня, Намибия и Новая Гвинея!) Порой хочется окунуться снова в этот походный воздух, почувствовать тяжесть рюкзака за плечами и развеять мозги на природе. Я надеюсь, что когда-нибудь всё сложится замечательным образом (здоровье моих близких людей позволит, судьбина освободит от нескончаемых семейных забот, небо даст достаточных сил) и я отправлюсь в дикое путешествие куда-нибудь. Но пока я буду об этом только мечтать...

II. Фабула. Теперь о более приземлённых вещах. Воспоминание о Белграде - месте старта моего Балканского путешествия в 2017 году.

В Белграде мне доводилось бывать не единажды. Конечно, у него есть собственный шарм и особенности. В первом приближении он представляется как город контрастов, но если поразмыслить, то вовсе нет. Это - очень цельный город с гармоничной ленцой. Да, здесь на тротуарах под платанами расставлены уличные столики, а рядом с ними венские стулья, тут ставни и брусчатка. Все это благолепие соседствует с объявлениями «Здесь не сорят» и немыслимым количеством мусора, серыми домами с неопрятной штукатуркой.

Но если старательней посмотреть, то большая часть посетителей этих кафе - местные жители. Пришли выпить кофе, выкурить сигаретку, пока гуляли с собакой. И вовсе это не какой-то там шик или баловство, а тихий и весьма размеренный ритм жизни сербов. Жизни не богатой, но полной маленьких удовольствий. Белград же, как столица, соответствует своим жителям - он лишен лоска, его вовсе нельзя назвать ухоженным, но у него есть душа и неповторимый ритм. Белград - это очень обаятельный город!

В Белграде полным-полно автомобильных раритетов на ходу и не очень. Почти на каждой улице я встречал авто, которое вполне могло быть ровесником моего отца или даже дедушки. А про местный стрит-арт можно сделать отдельную подборку, потому как редкий серый фасад не несет на себе теги и картинки разной художественной ценности.

Обычно местные жители и у нас, и в Европе, по моим наблюдениям, не особенно жалуют туристические достопримечательности; тут же все наоборот. Так, в Московском, Новгородском или Владимирском Кремле из местных - только экскурсоводы. В Белграде же, например, парковый комплекс Калемегдан - одна из основных достопримечательностей города - наполнен белградцами даже вечером. Молодежь сидит парами и смотрит на ночной Дунай, лазает по крепостным стенам и ест мороженное, свесив ножки с кладки. Я как-то прогуливался здесь поздним вечером (что только усугубило атмосферность места) и мне каждый раз приходилось ждать, чтобы сделать безлюдные снимки.

Да и на главных туристических улицах (типа Князя Михаила) полно неспешных белградцев, прогуливающихся от крепости к собору Святого Саввы. Отходя же от туристических троп в сторону, я погружался в мир граффити и старой черепицы, плюща на стенах и припаркованных велосипедов (иногда, правда, без передних колес), старых фасадов и новых балкончиков.

Это - мир Белграда, города не ломящегося от узнаваемых достопримечательностей, но обладающего чем-то большим, чем открыточные виды. Цельный город, с душой в которую хочется заглянуть поглубже.

III. Эпилог. Опять весь в кручине...

Из России я почти всегда уезжаю сытым, свежим и отдохнувшим, а возвращаюсь полуживым, помятым и молчаливым, как минимум на пару дней вперед. С забитыми до краев флешками из фотоаппаратов и множеством сувениров в виде камешков, вкусов или запахов. (Ради справедливости признаюсь, что пару раз за поездку все-таки позволяю себе поваляться в кровати лишний час).

Потом во мне опять просыпается дух странствий и неопределенности. И всё от того, что только в путешествиях со мной происходят самые удивительные события, которые запоминаются и обретают цвет лишь спустя время

 

НЕЗАУРЯДНЫЙ ДОМ ХУНДЕРТВАССЕРА В ВЕНЕ

(моя компиляция по следам множественных отзывов

о необычном доме и комментарии гения-архитектора)

Для меня в путешествиях есть два кайфа - когда я посещаю какое-то новое, интересное место и когда возвращаюсь туда, где меня зацепило. Поэтому, куда бы меня не забрасывало туристическое счастье, я всегда ловил себя на мысли, что с удовольствием оказался быв городе-празднике, городе-эпохе,в мировой столице музыки. Итак - Вена!

Ни в каком другом городе не жило столько знаменитых композиторов, а музыкой буквально пропитан воздух этого выдающегося места. Именно здесь - родина вальсов и оперетт, а мюзиклы "made in Vienna" завоевали признание публики всего мира. Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен, Йозеф Гайдн и Иоганн Штраус-младший были связаны с этим городом, и сделали Вену столицей Европейской классической музыки. Но сейчас я хочу немного поговорить о необычной его архитектуре.

Я много раз бывал в столице Австрии Вене и искренне восхищался этим городом, который для себя считаю самым красивым в Европе (это - мое личное мнение, а уж сравнивать есть с чем!) Кроме того, как я понял, из моего уважаемого окружения, не так уж много народа «погуляло» в Вене по таким необычным поприщам, как творения неповторимого Ф.Хундертвассера.

Как правило, все «ходили» по следам бывшей габсбургской монархии, посещали величественные барочные дворцы Шенбрунн и Бельведер, в Хофбурге бросали взгляд на командный пункт некогда могущественной Империи, прошлись по Рингштрассе, осмотрели Собор Святого Стефана. Но на многие, заданные мной вопросы, далее отмеченных объектов, я получил лишь небольшое количество ответов. Именно поэтому, не ждите от меня описания достопримечательностей на этот раз. Я постараюсь написать о том, что сам судорожно пытался выяснить в дни перед очередной поездкой (да так и не выяснил по сути), и о том, что постигал на месте. Хочу поведать о не совсем традиционном для организованного туриста месте, куда меня заносила «нелегкая» за время долгожданных поездок. (Кстати, спасибо любимому форуму ТурТранс-Вояж за опубликованные отчеты об Австрии).

Итак, про одно из венских творений даровитого Ф.Хундертвассера. Как и все туристы, я был неожиданно поражён и удивлён этим домом. Консервативные же обыватели Вены считают его безвкусным авангардным китчем. Другие же, напротив - восхищаются гением и смелостью архитектора Фриденсрайха Хундертвассера (наст.имя - Фридрих Штовассер), воплотившего среди классических жилых зданий свои идеи об экологичности и неотъемлемом праве человека на индивидуальность, непринятие навязываемых норм и свободу самовыражения.

Заросший деревьями разноцветный дом с колоннами и разнокалиберными окнами на разной высоте в пределах одного этажа воспринимается, как абсолютно инородный элемент в тихом III районе столицы Австрии. Как городские власти могли дать разрешение архитектору-новатору, чьи принципы и по сей день не получили широкого распространения и применения в строительстве и создании комфортной жилой среды, отвечающей потребностям отдельно взятой личности? Биоморфный дом Ф.Хундертвассера даже не назовёшь традиционным эко-строением, где решили вместо пары апартаментов организовать открытые террасы с садами, а для экономии электричества на крыше установили солнечные панели. Его аутентичное видение взаимодействия человека и природы в рамках городской среды часто относят к стилю "биотек", характеризующемуся воплощением естественных природных форм в изначально угловатой и рациональной архитектуре, однако австриец глядел гораздо глубже.

"В первую очередь необходимо отказаться от целого свода правил. Эти правила, законы и нормы, созданные в другое время в иных условиях во благо и для защиты людей, сейчас в свете новых требований и ограничений направлены против окружающей среды и человека. Без окружающей среды, подходящей под нужды человека, и без гармонии с природой наше существование попросту невозможно. Мирное взаимодействие с природой стоит начать в ближайшее время, пока не стало слишком поздно. С авторитарным контролем и самодисциплиной оно сможет работать некоторое время более-менее, как и может закончиться. Но тогда тело и душа запротестуют, и мы не узнаем почему. Этот дом создаётся с целью послужить первой попыткой вести диалог с природой, диалог, в котором и мы, и природа - равные партнёры; одна сторона не держит превосходство над второй."

Ф.Хундертвассер, сын австрийца и еврейки, родился в Вене в 1928 году и начинал свой творческий путь как живописец. Однако с 1950 годов его сильно увлекает архитектура, что вылилось в нескольких громко прочитанных на публике и вышедших эссе и манифестах, включая наделавший шороху "Манифест заплесневелости против рационализма в архитектуре". В 1972 году на телешоу "Загадай желание" Ф.Хундертвассер впервые представил свои модели малоэтажных зданий с внешними террасами.

В конце 1977 года федеральный канцлер Австрии в письме к мэру Вены, Леопольду Гратцу предложил позволить Ф.Хундертвассеру реализовать свои идеи в области архитектуры и разрешить спроектировать и построить жилое здание. Разработка заняла несколько лет, и поскольку Ф.Хундертвассер не являлся дипломированным архитектором, он обратился к городскому совету с пользой найти профессионала, что будет заинтересован перенести его эскизы идеи в формат чертежей и технической документации. Власти Вены привлекли Йозефа Кравину (позднее он был заменён на Питера Пеликана), что вылилось в долгое сотрудничество в последующих проектах.

Помимо заботы о природе архитектора волновала свобода и уникальность человека, он даже всегда ходил в разных носках, будучи противником общепринятых стандартов, норм и единообразия. Ф.Хундертвассер считал, что однообразные дома-коробки, типовые планировки и отсутствие возможности что-либо изменить во внешнем облике своего жилища пагубным образом сказываются на психическом здоровье. Именно поэтому в его доме все апартаменты имеют уникальные планировки, есть одно- и двухэтажные квартиры с выступающими лоджиями, балконами и навесами-перголами, не повторяющими друг друга. Потеряв почти всю свою родню во время Второй мировой войны и гонений евреев нацистами, Ф.Хундертвассер в своих высказываниях часто сравнивает стандартные квартиры с камерами концлагерей.

"Внешние стены современных зданий - стены наших тюрем, они безликие, безэмоциональные, агрессивные, бессердечные, холодные и до скуки пустые. Таковы характеристики тюремных стен, подавляющих свободу человека, за которыми теснятся обитатели концентрационных лагерей. Архитекторы сейчас строят тюремные камеры, где разрушается человеческая душа. Сегодня мы становимся свидетелями триумфа рациональных технологий и в то же время сталкиваемся с не имеющей силы пустотой. Эстетическая пустота, пустыня единообразия, убийственная стерильность и креативная импотенция."

Каждому по "дому внутри дома", т.е. отдельным апартаментам, на фасаде соответствует свой цвет, выполненный с помощью цветной финишной штукатурки. Тёмно-серые границы максимально возможно размыты и сглажены, что позволяет добиться плавного перехода и отказаться от прямых линий. В своих манифестах Хундертвассер помимо понятия "обязанностей перед деревьями (tree obligation)" ввёл термин "свободы окон (window right)". Мало того, что окна по проекту располагались на разной высоте и имели разную стилистику и размер, жильцам и по сей день разрешается вытянуться из окна и украсить фасад по своему усмотрению. Представляете такое возможным в нашей стране, где даже за цвет стеклопакетов на не исторических зданиях разворачиваются битвы?

"Человек в съёмной квартире должен иметь возможность высунуться из окна и отскоблить каменную кладку насколько дотянется. Ему должно быть позволено взять длинную кисть и нарисовать что-то на фасаде, чтобы это было видно издалека с улицы. Чтобы прохожие понимали, что за окном живёт не рядовой человек, а отличный от своих пленённых, порабощённых и стандартизированных соседей."

"Некоторые люди говорят, что дома состоят из стен. Я бы сказал, что дома состоят из окон. Когда различные здания выстраиваются одно за другим на улице, когда у всех различный стиль окон, т.е. они принадлежат к разным расам, например, дом в стиле ар-нуво с окнами в стиле ар-нуво соседствует с современным зданием и его невзрачными квадратными окнами, а затем стоит дом в стиле барокко с барочными окнами, всем без разницы. А если бы все три типа окон можно было бы увидеть на одном здании? Это бы расценивалось как нарушение расового разделения окон. Почему? У каждого окна есть своё право на жизнь. Повторение идентичных окон друг за другом в линии и друг над другом, как в сетке - особенность концентрационных лагерей. Окна, обременённые чёткой позицией и очерёдностью, грустят, а им хотелось бы танцевать."

Однако, если присмотреться - радикально никто данной свободой не пользуется. Около окон не увидишь надписей, граффити или самодельных барельефов. Полная свобода была дана и касательно интерьеров. К сожалению, внутрь дома не попасть и не оценить даже оформление подъездов. Возможно, с момента окончания строительства, февраля 1986 года, кое-что поменялось, но изначально мозаику на стенах, лестницах и коридорах и даже внутри апартаментов плитку в кухнях и ванных комнатах рабочие клали беспорядочно, не придерживаясь сетчатой структуры.

"Анализируя новые архитектурные веяния строительства городов-спутников и новых административных зданий, банков, больниц и школ, хочется сказать, что выравнивание окон по одной линии невыносимо. Все люди абсолютно разные и защищаются от навязываемой стандартизации пассивным или активным способом, в зависимости от их конституции. Либо с помощью алкоголя или пристрастия к наркотикам, бегства за город, одержимости уборкой и чистотой, зависимости от телевидения, необъяснимых жалоб на физическое состояние, аллергий, депрессий и даже попыток самоубийства, или альтернативными способами - агрессией, вандализмом и преступлениями."

Ф.Хундертвассер активно пропагандировал идею восприятия жилища, как неотъемлемой части человека, сравнивая его с третьим слоем кожи. Уставший от навязываемой моды и трендов человек в современном обществе в любой момент может легко изменить причёску, сделать себе татуировку, купить новую одежду и менять стиль по настроению. Человек может устать от затёртых обоев и прохудившегося любимого дивана и затеять капитальный ремонт. Однако среднестатистический обыватель редко может себе позволить переехать из многоэтажки-муравейника в загородный таунхаус, выстроенный по индивидуально разработанному проекту.

"У человека есть три слоя кожи: его собственный, его одежда и его жилище. Все три слоя должны регенерировать, расти и изменяться. Однако, когда третий слой, т.е. внешняя стена дома не изменяется и не растёт подобно первому слою, этот слой отмирает".

Какой процент людей хоть как-то отождествляет себя со своим домом, гордится, что он живёт именно в этом месте? В Санкт-Петербурге, к примеру, подобные чувства испытывает, наверное, разве что жители бывших доходных домов, где в парадных ещё сохранились старинные камины, лепнина, витражи и подпирающие перекрытия кариатиды. Но никак не обитатели спальных районов с типовой застройкой.

"Фундаментальную значимость имеет индивидуальный органичный дизайн внешней стены здания для каждой квартиры,чтобы её владелец отождествлял себя со своим домом уже снаружи. Мой не отвечающим общим нормам дизайн экстерьера квартир не защищён от изменений, как исторические памятники архитектуры, но его следует расценивать как предвестника "оконной свободы" каждого индивида."

"Если, например, вертикальные потёки от дождя или прожилки ржавчины, или даже грязные пятна оживляют фасад или создают некую форму на нём, все подобные улучшения приветствуются. Множество бездомных людей спали внутри дома, анонимные "художники" расцарапывали и пачкали грязью стены. Следы подобных незаконных действий имеют право остаться, равно как и гнёзда ласточек и других птиц, деревья и трава, растущие в тех местах, где изначально не планировалось. Отпечатки рук каменщиков на влажной штукатурке следует оставить, как и любые другие декоративные детали кто-то когда-то оставил на фасаде доме или внутри его".

После сдачи дома жильцам не позволялось сразу заселяться, чтобы они не помешали естественному росту растений и кустарников на организованных террасах. В течение года деревья, кусты, трава и дом стали единым целым. Для создания 14 крупных террас и множества мелких садов потребовалось поднять на здание с холмистой этажностью 900 тонн земли. Ф.Хундертвассер считал, что с высоты птичьего полёта дом должен оставаться незаметным под кронами деревьев.

"Висячие сады Семирамиды в Вавилоне скорее всего являлись террасами с зелёными насаждениями. Террасы, не спрятанные на заднем дворе, а выходящие на улицы - подарок для всех людей, не только для тех кто живёт за их защитным слоем, но и для тех, кто, возможно, никогда на них не поднимется. Внешние террасы стирают вертикальную агрессивность зданий, уменьшается уровень уличного шума, поскольку эхо больше не разносится между рядами строений. Если на террасах растут деревья, дома напоминает природный холм, на котором живут люди. Прогулка по городу с открытыми террасами на фасадах зданий вполне может сравниться со странствием по зелёной долине".

Дом Ф.Хундертвассера после завершения строительства широко освещался в международной прессе и получил множество полярных отзывов. И сегодня пока одни его называют зелёным оазисом среди классических муниципальных зданий, другие не стесняются в нелестных выражениях, считая "биозамок" ужасным и отвратительным строением, нарушившим гармоничный облик района. Тем не менее здание крайне привлекательно для туристов.

Для них же и открыли через несколько лет напротив в помещениях бывшей фабрики по производству автомобильных покрышек "Деревню Хундертвассера" - небольшой торгово-выставочный комплекс с барами, кафетериями и сувенирными магазинами.

P.S. Гений или сумасшедший? Некоторые идеи Ф.Хундертвассера даже спустя 30 лет выглядят утопическими. Не просто разбить сад или сквер рядом с домом, и фактически сделать деревья своими соседями; позволять жильцам разрисовывать фасады. Предположить, каким образом плиткой декорировали апартаменты дома, позволяет лестница, ведущая в туалет. Вход туда платный, но общую стилистику вполне можно понять и по холлу. Из-за использования мозаики и битой плитки Ф.Хундертвассера часто сравнивают с Антонио Гауди. Трудно представить, что подобные принципы когда-либо возьмутся на вооружение в глобальных масштабах. Ведь гораздо дешевле и проще возводить жилые здания-коробки по базовым проектам, продавать типовые квартиры стандартизированным обывателям.

"Стерильная чистота, политика регулирования и уравниловки, принудительное единообразие и монокультурность во всех проявлениях несут не только смерть всем формам жизни, но и являются симптомом деградации нашей цивилизации".

Домом в III районе Вене австрийский архитектор-бунтарь не ограничился. Если решитесь заглянуть в Вену ещё на разок, то стоит съездить посмотреть и на экстерьер мусоросжигательного завода Шпиттелау на севере города.

P.S.S. Придумал демотиватор (захотел немного прояснить суть вопроса), а получился внушительный материальчик. У меня всегда так - решу навести порядок в столе, а сделаю генеральную уборку во всей квартире!

 

МОЯ «БЫТНОСТЬ» В ПАРИЖЕ

(пара-тройка грустных мазков-впечатлений к моему пребыванию в Городе Мечты)

С детства я зачитывался романами А.Дюма, и всегда мечтал увидеть Париж - город благородных мушкетёров и прекрасных дам. Став старше, я представлял Париж, как город изысканных духов и высокой моды. Парижане в моём представлении были элегантными дамами в неизменных шляпах, перчатках, на каблуках и джентльмены в дорогих кашемировых пальто. Так было до тех пор, пока я не решил увидеть Париж собственными глазами.

Как и большинство старинных городов, Париж выглядит совершенно по-разному в дождь и в ясную погоду. Я приехал в Париж в июле в дождливый день(!?) и от вида серых, в дождевых подтёках зданий, узких улочек, огромного количества арабов и темнокожих выходцев из Африки почувствовал глубокое разочарование. Я ощущал, как исчезают все мои представления о Париже, как о столице красоты и элегантности. Окончательно добил меня вид спящего бомжа африканского происхождения на пороге шикарного, с первого взгляда, McDonald’s, недалеко от Гранд Опера.

В туристическом центре купил билеты на RER с метро, и там же получил нужную карту. Ориентировался в направлениях запросто - по конечным станциям. На указателях все необходимое для меня было написано; при необходимости прохожие с улыбкой помогали (очень приятно!) Тем не менее, негатив и здесь мне резал глаза - в метро было очень грязно, бродило множество неаккуратных афрофранцузов, излишне шумно гуляющих со своими детьми, а также пьяных бомжей спящих на полу или просящих милостыню. Разумеется, по своему существу я совершенно не расист, но каждый, кто увидит во что превращаются к вечеру улицы Парижа, согласится со мной, что волны темнокожей иммиграции не пошли городу на пользу.

На следующий день выглянуло солнце, и город буквально преобразился. Сверкающая позолота дворцов и фонтанов, вычищенные с утра улицы, красота каштановых аллей на Елисейских полях наконец-то порадовали мои глаза. Гулял на Елисейских полях... Там много чего необыкновенно красивого и интересного, но около дорогих бутиков спокойно лежат бомжи, тут же мальчик продает жаренные каштаны, которых полно валяется на аллеях около Сены в районе моста Александра III.

Про достопримечательности Парижа можно написать не одну книгу... Я посетил Фонтенбло, Версаль, Лувр, базилику Сакра Кер, совершил водную прогулку по Сене, два вечера гулял по бульвару Монмартр. Но самое большое впечатление на меня произвёл Нотр-Дам-де-Пари. Величественное здание, архитектурный шедевр, не умещающийся в объектив обычного фотоаппарата. Мне посчастливилось попасть туда во время службы. Такого потрясающего пения я не слышала нигде. Завораживающие звуки создавали впечатления связи с чем-то гораздо большим, чем наш мир, огромным и непостижимым. Замирали даже дети-непоседы! Из Собора я вышел каким-то просветленным и сразу забыл и про темнокожих авантюристов, толпящихся перед каждой парижской достопримечательностью (а также, про грязь на вечерних улицах города и невероятно высокие цены в кафе, ресторанах).

P.S. Не знаю как у моих коллег-путешественников получался обед за 10€!? Средний ценник основного блюда с мясом или рыбой - 13-20€; разумеется, есть дороже. Меньше - это бургер за 7-8€ или салат за 8-15€; в McDonald’s - так же! Кофе - 2-7€, а если капучино с крепкой пенкой.., то такого я в Париже не нашёл (по крайней мере, в тех кафе, где я был)! Бокал вина - 3-7€; алкогольные коктейли не вкусные. Вино брал в магазинах (выбирал бутылку с зеленой акцизной маркой - это качественное сухое вино разлитое самим производителем в месте сбора винограда) от 5 до 20€. Сыр очень рекомендую покупать и в магазинах, и в специализированных сырных лавках - везде он очень вкусный!

 

М.Ю.ЛЕРМОНТОВ "УТРО НА КАВКАЗЕ"

Вот на скале новорожденный луч

Зарделся вдруг, прорезавшись меж туч,

И розовый по речке и шатрам

Разлился блеск, и светит там и там:

Так девушки купаяся в тени,

Когда увидят юношу они,

Краснеют все, к земле склоняют взор:

Но как бежать, коль близок милый вор..!

їїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїїї

ОПЯТЬ Я В КИСЛОВОДСКЕ -

бальнеологическом и климатическом курорте, самом южном в группе городов-курортов Кавказских Минеральных Вод. Город привлекает отдыхающих ясным и безветренным климатом, кислыми лечебными водами и одним из самых больших в стране ландшафтных парков.

Стержень его курортной части - пешеходный Курортный проспект, проложенный еще в первой половине XIX века и сохранивший историческую застройку. Сколько раз эту пешеходную улицу переименовывали: Курортный бульвар, Тополёвая аллея, Воронцовский подъезд, Кисловодский бульвар, проспект Сталина, проспект Мира, улица 50 лет Октября и снова Курортный бульвар.

Проспект всегда утопал в зелени, а клумбы по его центру уже многие годы радуют глаз прогуливающихся по этой пешеходной улице. Правда пешеходной она была не всегда. Так, в начале ХХ века по ней ездил даже грузовой трамвай, доставляющий ящики с нарзаном от разливной до складов возле станции Минутка.

Курортный проспект - это главный променад жилой части города, он почти полностью сохранил застройку времен курортного бума конца XIX - начала ХХ вв, а немногие советские здания органично в неё вписываются. Ансамбль Курортного проспекта КИСЛОВОДСКА составляют:

- Октябрьские ванны (1927), Курортный пр.2. Желтое здание с кубической часовой башенкой, прекрасный образец функционализма;

- Главные нарзанные ванны (1903-04), Курортный пр.4. Длинное здание купален в восточном стиле с индийскими мотивами и изящным полукруглым крыльцом (советую обратить внимание на керамические панно, изготовленные в Абрамцеве);

- Кисловодсккурорт (1880), Курортный пр,9. Это - бывшее здание Офицерского собрания;

- Курортная поликлиника (1901), Курортный пр,15. Бывшее здание гостиницы «Россия».

Как и в других городах, ставших популярными местами отдыха на рубеже XIX-XX веков, в Кисловодске был построен ряд домов и дач в стиле модерн. Впрочем, местные архитекторы понимали модерн по-своему, сочетая в оформлении и английский, и восточный стиль. Например, Мирон Иванович Мержанов (советский архитектор; в 1934-41 гг - личный архитектор И.В.Сталина, автор проектов дач Сталина и высших руководителей СССР в Кунцеве, Мацесте, Бочаровом Ручье) называл это оформление «романтической эклектикой». Большая часть этих дач была при советской власти либо разрушена, либо преобразована в корпуса санаториев и сильно перестроена.

P.S. М.Ю.ЛЕРМОНТОВ: "Вот уж три дни, как я в Кисловодске. Каждый день вижу Веру у колодца и на гулянье. Утром, просыпаясь, сажусь у окна и навожу лорнет на её балкон; она давно уж одета и ждёт условленного знака; мы встречаемся, будто нечаянно, в саду, который от наших домов спускается к колодцу. Живительный горный воздух возвратил ей цвет лица и силы.

Недаром Нарзан называется богатырским ключом. Здешние жители утверждают, что воздух Кисловодска располагает к любви, что здесь бывают развязки всех романов, которые когда-либо начинались у подошвы Машука. И в самом деле, здесь всё дышит уединением; здесь всё таинственно - и густые сени липовых аллей, склоняющихся над потоком, который с шумом и пеною, падая с плиты на плиту, прорезывает себе путь между зеленеющими горами, и ущелья, полные мглою и молчанием, которых ветви разбегаются отсюда во все стороны, и свежесть ароматического воздуха, отягощённого испарениями высоких южных трав и белой акации, и постоянный, сладостно-усыпительный шум студёных ручьёв, которые, встретясь в конце долины, бегут дружно взапуски и, наконец, кидаются в Подкумок.

С этой стороны ущелье шире и превращается в зелёную лощину; по ней вьётся пыльная дорога. Всякий раз, как я на неё взгляну, мне всё кажется, что едет карета, а из окна кареты выглядывает розовое личико. Уж много карет проехало по этой дороге - а ТОЙ всё нет".

 

ВЕНГЕРСКИЙ ГОРОД ЭГЕР

(пять раз я наслаждался его атмосферой:

мои советы для будущих посетителей оазиса вина и цветов)

Он расположился в 130 километрах на северо-восток от столицы страны и являет собой сказочное царство изумительных красных вин, волшебных термальных источников и красочных цветов. Город обосновался на берегах реки Эгер, у южных склонов горных комплексов Матра и Бюкк. Население Эгера около 57 тысяч человек.

История Эгера -

Город начал свою биографию в древние часы. История свидетельствует, что во время раннего Средневековья на месте города обитали германские племена, затем поселение облюбовали авары. Когда их разгромили, то территория попала во владения славян. Венгры же впервые появились в окрестностях Эгера только в V веке - во времена обретения своей родины. В XI веке король Венгрии Иштван Святой учредил в городе епископство. Стоит отметить, что архитектура города берет свое начало со знаменитой ныне Эгерской крепости, а тогда - просто собора, возведенного на Крепостном холме, который в 13 веке дополнился крепостным сооружением. Собор стал центром города и отправной точкой для формирования, как религии, так культуры и архитектуры Эгера.

Развитие города было стремительным, ведь он находился на перекрестке дорог и был центром для верующих всей страны, что способствовало процветанию, пик которого пришелся на XIV-XVI века. В годы правления Короля Матьяша Корвина (1458-90) Эгер разросся и застроился новыми красивыми строениями, а в округе города начала успешно развиваться винодельческая промышленность и виноградарство.

К сожалению, этап процветания города в 1552 году прервало турецкое нашествие - все силы Эгера были брошены на противостояние противнику. Следует заметить, что момент защиты Эгерской крепости свидетельствует о подвиге венгерского народа и достоин того, чтобы стать одним из самых храбрых поступков воинов всех времен. Ведь против турецкой армии численность 80.000 сражались всего лишь 2.000 венгров, которые, невзирая на подавляющее меньшинство, сумели выиграть этот бой и не дать туркам завладеть территорией Эгера. Противостояние длилось 33 дня и отняло много сил у венгерского народа. Однако турки не забыли этого поражения венграм и уже в 1596 году предприняли повторную попытку захвата города, на этот раз увенчавшуюся успехом для нападающих. Турецкие завоеватели внесли свои коррективы в архитектуру и культуру Эгера, возведя на улицах города множество минаретов, турецких бань и перестроив христианские храмы в мусульманские мечети. Также они на свой лад достроили Эгерскую крепость. Во второй половине XVII века городу, наконец-то, удалось избавиться от своих захватчиков. На тот момент вся страна перешла под правление Габсбургов. В Эгер вернулось процветание, началось строительство новых храмов и барочных дворцов, которыми город гордится и в наши дни. В 1836 году в Эгере построили великолепную Базилику, которая стала религиозным центром Венгрии.

Следует отметить, что во время II мировой войны городу сказочно повезло - Эгер фактически не пострадал от захватчиков, в отличие от своих братьев (иных городов Венгрии), поэтому достопримечательности Эгера превосходно сохранены и дают возможность нам сполна насладиться историческими ценностями.

Эгерская крепость -

Как я смог убедиться, город обладает богатейшей историей, поэтому туристические экскурсии в Эгер отличаются особой увлекательностью. Здесь всегда интересно, красиво и вкусно! Центр исторических событий и экскурсий по городу - это Эгерская крепость, ведущая корнями в XIII столетие. Пристройки, сделанные турками в XVI веке, ничуть не испортили общего величия исторического места. На территории крепости вы можете посетить Епископский Дворец, в котором сейчас обосновался Музей Иштвана Добо, командира тех самых 2.000 героев - защитников города от нападения турецких захватчиков в 1552 году. Кстати, ВЫ имеете возможность побывать на могиле этого знаменитого капитана, который захоронен прямо в крепости. Здесь же покоится тело и писателя Геза Гардони, написавшего восхитительный роман на тему событий в Эгерской крепости.

В составе комплекса работает изумительная картинная галерея, где красуются полотна австрийских и голландских художников XVI-XVII столетий, а также шедевры немецких и австрийских творцов XIX века. Когда будете в крепости, непременно воспользуйтесь экскурсией по подземному царству - местные лабиринты уникальны и демонстрируют оборонную мощь строения. Отдельный блок комплекса - так называемая «тюремная экспозиция», где собраны орудия пыток и казни, которые использовали в древности.

Еще одно интересное место крепости - Монетный Двор. Кроме экспонатов ВЫ сможете наблюдать работу чеканщика, который дает рождение монетам прямо на ВАШИХ глазах. За отдельную плату ВАС научат этому умению, и ВЫ получите возможность стать автором уникальной монеты, которую увезете с собой на память.

В Эгерской крепости функционирует лучной тир и винный погреб. В первый лучше направиться до начала дегустации местных вин. Пострелять из старинного лука очень занимательно. Затем можно перейти к гастрономической части - посещению винного царства. В погребе ВЫ можете попробовать множество сортов вин и даже принять участие в разливе пьянящего нектара по бутылкам.

Летом в крепости часто происходят красочные рыцарские турниры и ярмарки народных ремесел, благодаря которым ВЫ можете стать обладателями колоритных венгерских сувениров.

Долина Красавиц -

А теперь еще об одной из важных ценностей Эгера - вине. В 20 минутах прогулочного шага от исторического центра города располагается гордость венгерских виноделов - Долина Красавиц, состоящая из великого множества винных погребов (более 200). Здесь есть возможность дегустации вин, сделанных из местного винограда. Самым знаменитым вином в здешних краях является «Бычья кровь» - красное вино с колоритным насыщенным вкусом.

Происхождение названия данного исторического винного «заповедника» и знаменитого напитка, а также биография винной долины — загадочны. По одной из национальных легенд название вина пошло со времен защиты Эгерской крепости от турецкого нападения. Якобы предводитель воинов - Иштван Добо, напоил своих солдат вином, что придало им храбрости и привело к победе. Турки, увидев красные бороды оборонявшихся венгров, подумали, что последние напились бычьей крови, в связи с чем, стали неистово сильными и храбрыми, поэтому приняли решение отступить от крепости.

Еще одна интересная история, повествующая о том, что один из отцов девушек, поступавших в гарем к султану во время захвата города турками, дал своей дочери бутылку вина и сказал, чтобы она угостила султана, назвав напиток бычьей кровью (мусульманам запрещено употреблять спиртные напитки). План удался: султан захмелел, а девушка убежала из плена, не потеряв своей чести.

Что касается названия долины, то легенды о ней тоже увлекательны. По одной из них происхождение имени исторического места связано с богиней Венерой (женским божеством), которому одно время поклонялись жители города. Другая история говорит о том, что первая владелица Долины Красавиц было неимоверно хороша собой, поэтому место и получило такое имя. А самая шутливая версия является таковой: местные мужчины очень любили это место и после нескольких бокалов вина становились добродушны и милы, что в свою очередь спровоцировало поселение поблизости распутных девиц, которые любили проводить время с веселыми мужчинами. Секрет успешности всех без исключения местных девиц состоит в том, что когда кавалер неплохо «принял на грудь», то ему кажется прекрасной любая женщина, поэтому местные красавицы всегда считали себя самыми восхитительными.

В Долине Красавиц можно не только вкусить вина, но и встретить все блюда национальной кухни - хозяева погребов, как правило, имеют свои ресторанчики, где проводят дегустации, угощают венгерскими яствами и продают вино. Вход бесплатный, ориентировочная цена обеда или ужина в местных ресторанчиках 2200-6600 форинтов (10-30 долларов).

Базилика -

Когда-то главный религиозный центр Венгрии, построенный в 1831 году самородком в области архитектуры - Йожефом Хилдом. Основной стиль строения - неоклассицизм. На сегодня это второй по величине храм страны. Изюминкой Базилики является действующий орган (самый большой в Венгрии). Если ВЫ будете путешествовать в теплое время года, то сможете посетить концерт органной музыки.

Турецкий минарет -

Строение родом из XVII столетия. Правда, венгры украсили минарет крестом - в знак победы, но вся архитектура здания сохранена. К смотровой площадке ведут 93 ступени по узенькой лестнице, преодолев которые ВЫ изумитесь открывшемуся виду на город.

Музей Марципанов -

Неподалеку от Минарета находится прославившийся на всю планету Музей Марципанов. Здесь ВЫ можете полюбоваться различными фигурками и монументами из сахара, а также приобрести в местной сувенирной лавке подарки для домашних. Тут же работает и кондитерская, где ВАС угостят вкусными напитками и сладкими лакомствами. В музее функционирует несколько залов, расположенных на двух этажах, в которых ВЫ можете встретить очень любопытные творении, такие, к примеру, как фигура Майкла Джексона в полный рост, карта Венгрии, Эгерская крепость и другие шедевры из сахара. Стоимость входа в «сахарный оазис»: взрослые - 600 форинтов (около 2,5 долларов), пенсионеры и студенты - 300 форинтов (чуть меньше 1,5 доллара), дети — бесплатно.

Другие достопримечательности -

Кроме перечисленных колоритных достопримечательностей, Эгер сам по себе - сплошная историческая находка. Центр города представляет собой мозаику из красивых строений в стиле барокко, гармонично украшенных фигурными кованными железными балконами. Центральной площадью Эгера является Площадь Иштвана Доба - национального героя Венгрии. Там же ВЫ можете обнаружить Храм Святого Антония Падуанского, более известный под названием «Церковь миноритов». По мнению некоторых туристов это самый красивый храм страны.

Главной пешеходной улицей Эгера является Улица Сечени. Непременно обратите внимание и на местный Лицей - одну из первых школ страны, и на Музей Астрономии, хранящий астрономические приборы из XVIII века. Дворец Архиепископа, расположенный неподалеку от Базилики, представляет собой музей, наполненный экспонатами религиозного искусства. Кроме прочего, ВЫ поразитесь тому, что Эгер фактически утопает в зелени и цветах - их тут великое множество, и все они радуют туристов своими формами и красочными оттенками. Клумбы присутствуют везде - и в парках, и в отелях, и в бассейнах, и в ресторанах, и у домов, и даже в торговых центрах. Венгры обожают цветы и не жалеют сил для ухода за ними.

С помощью местных минеральных источников здесь эффективно лечатся ревматические заболевания, посттравматические состояния и болезни опорно-двигательного аппарата. Бальнеологический центр Эгера располагается в здании турецкой бани, построенной в XVII веке. Вода в местные бассейны поступает из-под земли, сквозь камни. Средняя температура термальных источников +31 градус по Цельсию. Уникальный состав воды с обилием радона, который помогает организму преодолеть воспалительные процессы и повышает уровень эндорфина в крови, способствует быстрому выздоровлению и скорой реабилитации после перенесенных травм. Комплекс расположен в живописном парке Эгера и состоит из 6 лечебных бассейнов. Особое наслаждение во время купания доставляют всевозможные спецэффекты (к примеру, подводный массаж, жемчужные ванны, джакузи, фонтаны и водопады). Бальнеологический центр Эгера утопает в тропических растениях.

 

СКОПЬЕ («Приехал, увидел, остался удовлетворённым» - это Я сказал!)

Главный город Македонии известен со времен Римской империи. Современная столица страны разделена на две части - Старый город, заселенный преимущественно мусульманами-албанцами, и Новый, "Заречный Скопье", населенный македонцами.

После разрушительного землетрясения 1963 года, когда Скопье был разрушен практически на 70%, архитектурный облик города сильно изменился - отстраиваемый "всем миром" под руководством японского архитектора К.Тангэ, он до сих пор имеет не восстановленные кварталы, окруженные домами ультра-модернистской архитектуры, высящимися над узкими извилистыми улочками старых районов.

От старого Скопье сохранилась только центральная, прилегающая к крепости Кале (XI), часть - Чаршия, которая, как я понял, в последнее время превратилась в колоритный рыночный район, считающийся лучшим восточным базаром Европы.

Весьма интересными мне показались турецкие бани Дауд-паши (1466; часть здания отдана под Городскую картинную галерею), крошечная православная церковь Свети Спас (XVII-XVIII) с резным иконостасом (1824), мечеть Мустафы-паши (1492), колоритный турецкий каменный мост (XV) через Вардар, караван-сараи Куршумли-хан (1550; в XIX веке он служил тюрьмой).

К моему безмерному сожалению, не удалось лицезреть постоялые дворы, так называемые “ханы“, Сули-хан и Капан-хан, мечеть Султан-Мурат и Часовую башню, Музей современного искусства и Музей Македонии, Театр национальных меньшинств, Македонский Национальный театр и Университет.

В новой части города обязательно стоит осмотреть православный собор на углу бульваров Паритзански Одреди и Арм, здание Академии наук с Концертным залом за ним, Городской музей на улице М.Х.Жасмин, здание македонского Парламента.

Хотелось многого, но не удалось из-за недостатка времени побывать в Музее современного искусства, Национальном Музее Истории, Национальной Художественной Галерее, Галерее Культуры, Музее Естествознания Македонии, а также в популярном цыганскими песнями и танцами пригороде Суто-Орнзари.

И ещё, близ Скопье находятся руины римского города Скупи - центра провинции Дардания. На склонах близлежащей горы Водно хорошо видна церковь Cвети Пантелеймон (1164), по словам потрясающе увлекательного местного гида Горана, украшенная фресками исключительной художественной ценности. Также неподалеку расположены монастыри Cвети Никита (1307-08), Марко (XIV), Cвети Андрей (XIV) и Матка (XV), а также церковь Св.Анастасии (XVI).

P.S. Маленькое уточнение. Друзья по Интернету, просматривая фото моего последнего тура, показывают весьма занимательную реакцию на некоторые забавные фотографии альбома «ТурТранс-Вояж, 4SXL (16.06.2017) МАКЕДОНИЯ, гСкопье». Наряду с восторгами о Македонии, они задают мне однотипные вопросы по Скопье. Привожу небольшой образчик моей активной переписки:

- С.Н. Странный город. Великое множество огромных памятников и никакой архитектуры... Судя по фотографиям, мне бы этот город совсем не понравился.

- АВТОР. С.., ты очень, очень права. Наш безвкусный грузинский гастарбайтер при дворе российскиx президентов Зураб Церетели теперь может отдыхать(!) Тем не менее, история Скопле весьма увлекательная, и там есть, на что посмотреть - можно даже полюбоваться и древним зодчеством, и ваянием. В нынешним же плане мне познавательным показалось именно такое ужасное скульптурное творчество "современных македонских гениев". Эти гиганты-памятники, несомненно, вызывают полное недоумение, и смотрятся как несуразные на фоне крайне скромных давних построек. Думаю, что на подобные создания страна впустую употребила значительную часть своего скудного бюджета. Хотя.., понять такое действо можно — мне показалось, что это у них был единственный способ "потягаться" с Грецией за славу места рождения и правления Великого А.Македонского. В общем, как-то так!

Думаю, что мой ответ будет убедительным...

 

«Хотите узнать, как выглядит настоящий рай?

Приезжайте в окрестности столицы Македонии.

Здесь, на сколько хватает глаз, ВАС окружают

величественные горы и первозданная природа»

(Это говорит ВАМ автор!)

КАНЬОН МАТКА

Живописный каньон Матка - одна из наиболее ярких природных достопримечательностей Македонии. На территории каньона находится большое количество природных и рукотворных достопримечательностей, которые радуют своим разнообразием даже очень требовательных путешественников. Благодаря богатству местной флоры и фауны, он является одним из любимейших туристических маршрутов. Всего в 30 минутах пути от столицы Македония (Скопье) я увидел эту природную жемчужина страны.

В Македонии достаточно озер и рек, созданных природой. Однако одним из самых красивых и необычных озер страны оказалось рукотворное - Каньон-озеро Матка. В 1938 году реку Треску в каньоне перегородили дамбой, чтобы создать искусственное водохранилище (назначение у него было чисто техническое - обеспечивать работу новой ГЭС), и водная артерия проложила себе путь через горный массив и мраморную породу. Тогда никто и не предполагал, что озеро превратится в одно из самых популярных мест отдыха и туризма. Есть, правда, одно «но»: фотографировать Матку нельзя, поскольку ГЭС и все, что к ней относится, являются секретными объектами. Но... мы, да и все остальные «турысты», этот запрет начисто игнорировали.

Вдоль озера идет пешеходная дорожка - по ней можно прийти в церковь Святого Андрея. Храм был построен задолго до заполнения каньона водой (XIV), и теперь от водной поверхности его отделяют всего несколько метров. По легенде, во время войны между сербами и османами на этом месте стоял трактир. И в один из дней 1392 года брат королевича Марко (Андрей) зашёл сюда после битвы. Марко тем временем остался ждать его снаружи. В трактире были турки, и они убили Андрея. Королевич, заподозрив неладное, вошёл туда со своей свитой и отомстил туркам, уничтожив их всех до одного. Церковь до сих пор хранит на своих стенах отпечаток руки королевича Марко.

Большим наслаждением является променад по тропе, по которой можно совершить 6-километровый вояж вдоль реки. Я прошёл лишь небольшой отрезок, и мне встретился на пути очень необычный памятник - альпинистскому карабину. Увы, в поездках я почти всегда ограничен во времени, поэтому долгой пешеходной прогулке предпочёл бы моторную лодку, но и на неё достаточного времени уже не было. По дороге у самых берегов озера мне встречались довольно интересные постройки. Что-то типа ночлежек для рыбаков. «Походный» вариант, в тоже время с весьма привлекательными условиями. Всего лишь 20-25 квадратов суши; сверху гора, снизу озеро. Добраться до них по суше невозможно...

Каньон Матка - место обитания многих видов животных и растений, некоторые из которых занесены в Красную книгу. Это - музей под открытым небом: здесь можно встретить представителей флоры и фауны, которые больше нигде не растут и не обитают. Другое его название - Каньон бабочек. Учёные насчитали здесь более 400 различных видов этих удивительных созданий.

Само название каньона подчеркивает, что именно здесь зародилась жизнь. Здесь витает дух мистики и тайны, а воздух наполнен созидающей энергией космоса. В каньоне есть 10 пещер длиной от 20 до почти 200 метров. Некоторые из них можно увидеть только с прогулочных лодок. Здесь находится знаменитая пещера Врело (к сожалению, увидеть её мне не позволил дефицит времени - полюбовался совсем издали). Миллионы лет эрозии создали это геологическое чудо, богато украшенное внутри сталактитами и сталагмитами. Эксперты считают, что она может быть одной из самых глубоких подводных пещер в мире. Аквалангисты из Италии исследовали её; знаменитый итальянский дайвер Луиджи Касатти установил новый рекорд, нырнув на глубину в 212 метров. Но пещера как-будто бездонна, и изыскания продолжаются. Кстати, про сталактиты и сталагмиты. Раньше я всегда путал, что есть что, пока не услышал одно чудесное правило: сталакТит растёт с потолка, подобно букве «Т», а сталагМит растёт снизу, подобно буке «М». Уяснил для себя эту простую вещь и больше не ошибаюсь.

Электричество в пещере поддерживается генератором, который «замаскирован» на несколько метров выше входа. Поэтому внутри пещеры можно полюбоваться и озером шириной 8 метров, а глубиной аж целых 15-ть! "Пляж" рядом с озером местные называют русским. Македонцы говорят, что русские авиационные инструкторы, которые тренировали македонских пилотов, постоянно приезжали сюда купаться. Вода в озерце холодная, а освежиться наши люди любят. Так пляж и «обрусел».
А ещё в пещере потрясающая акустика, и возле входа в неё расположился "концертный зал". Иногда здесь выступают артисты и музыканты.

Теперь из темного подводного мира вернемся к солнечному свету. Дальше по ходу располагается другое волшебное место - озеро Дойран на границе с Грецией. Это озеро тектонического происхождения, но не очень глубокое. Оно считается одним из самых богатых озер Европы - здесь обитает 16 видов рыб. Рыбачить здесь в одиночку нельзя - необходим партнер (это - «командная работа»!) Один забрасывает сеть, другой - гребет. Потом нужно достать сеть из воды, с 30-40 кг рыбы и доставить улов на берег. Это - действительно тяжелая работа. А зимой некоторые виды рыб здесь ловят по старинке, например, с помощью бакланов. Бакланы, привязанные к лодке, преследуют и заглатывают рыбу, а рыбак затем извлекает добычу из пищевого мешка птицы. Каждый раз баклан ловит от 4 до 8 крупных рыбин в час.

Эээх!

Ещё бы разок сюда вернуться!!

Спасибо Македонии за божественный подарок!!!

 

ОХРИДСКОЕ ОЗЕРО

Охридское озероиздревле привлекает внимание путешественников. Ныне же оно считается древнейшим озером на всем Балканском полуострове. Это - главная достопримечательность Македониии Албании, на границе которых оно находится. Озеро уникально своим возникновением, из-за тектонического прогиба, произошедшего почти 5 миллионов лет назад, еще до ледникового периода; большинство же современных озер не может похвастаться даже возрастом более 100 000 лет.

Мое сердце таяло от самого очаровательного красного заката солнца, который я видел в моей жизни. Я наблюдал, как спокойная поверхность озера чередуется с неспокойными волнами, вызванными ветром, падающим на озеро с албанских гор на противоположной стороне. Несколько раз я видел, как из грозового облака в одной части на поверхность озера падает дождь, в то же время, как в других частях озеро спокойно переливалось всевозможными оттенками синего цвета. Охридское озеро называют жемчужиной Балкан, и это название, по-моему, попало в точку. Это - удивительное озеро!

Над ним со всех сторон возвышаются горы высотой более 2.000 метров, которые придают ему привлекательность и фотогеничность. Это озеро находится в тектонической впадине. Благодаря значительной глубине, озеро может гордиться своим первенством. Это - самое глубокое озеро на Балканском полуострове. Кроме того, это также озеро, находящееся на границе, отделяющей от себя два государства - Македонию и Албанию, причем Албании принадлежит около 1/3 его побережья.

Вода в озере является необычайно чистой. Она прозрачна до глубины 22 метра. Когда я смотрел, что там можно увидеть, мне не повезло - я увидел только несколько малых рыбок. К сожалению, я не видел охридскую форель, являющуюся одним из эндемических видов, обитающих в этом озере.

Немногие озера (известнейшие из них Танганьика и Байкал) являются подобными памятниками реликтовой природы. Восток и запад озера труднодоступен, его обрывистые и крутые берега, расположенные на высоте примерно 695 метров над уровнем моря, очень затрудняют доступ к воде. Север же и юг, в свою очередь, пологие и ровные, и именно здесь располагается основное количество причалов, ресторанов и спортивно-туристических центров. Максимальной глубиной озера является отметка в 288 метров.

Интересным является пополнение озера водой. Если не принимать во внимание осадки, то речь идет о притоках. Их путь проходит под землей, через карстовый рельеф горного массива Галичица. Вода поступает из другого озера - Преспа, расположенного почти на 150 метров выше, и впадает в него через подземные известняковые полости. В случае наступления действительно очень длительного периода засухи, может случиться, что озеро Преспавысохнет полностью, в то время как Охридское будет полно воды.

Летом, средняя температура воды примерно +21°C, а зимой озеро никогда не замерзает. Несмотря на это, озеро имеет свой характер и в непогоду создает волны до 5 метров в высоту. Знаменитость озеру принесло не только его образование, а скорее его обитатели. В озерных водах нашли приют почти 200 эндемичных видов, которые также как и на Байкале создают полную пищевую цепь, от растений и планктона и до придонной фауны. Многие из этих обитателей озера записаны в Международную Красную книгу, что к счастью не коснулось уникальной, местной разновидности форели - пастрымке. Большинство прибережных ресторанов предлагают эту вкуснейшую рыбу в меню (и я её ел!), но можно и самостоятельно, взяв на вооружение удочку, окунутся в этот рай для рыбаков.

Берег озера также наполнен множеством достопримечательностей, как например, самый старый в Албании национальный парк Дрилона, известный еще во времена Римской Империи древний город Охрид, знаменитая церковь Святого Николая, музей мозаики в поселке Лин, и многое др. А с 1980 года озеро включили в список объектов, получивших статус всемирного наследия ЮНЕСКО.

Когда я проводил время на берегу озера, мне захотелось в нем также искупаться. Но я забыл свои плавки, и было не очень уместно при женщинах забыть о приличии и искупаться без них. К тому же, температура воды во второй декаде июня была не совсем идеальной. По-моему, где-то около 16°C, может быть, немного больше. В конце июня здесь температура воды составляет 18-24°C, и это, пожалуй, немного получше. По крайней мере, я несколько раз опустил в Охрид ноги, и нужно сказать, что при этом я чувствовал себя действительно классно.

Нельзя сказать, что я заметил на озере оживленную переправу. Но какая-то, конечно же, есть. Можно наблюдать как большие круизные суда, так и небольшие железные лодки, большинство из которых я видел в основном на берегу вдоль озера. Позже я их видел "припаркованными" возле небольших домиков. Они были разных цветов, больше всего мне понравилось сочетание белого цвета с темно-синим. Именно на такой лодке мне хотелось бы покататься, однако и на прогулочном судне, на котором мне посчастливилось быть чуть больше часа по дороге в отель, было совсем неплохо.

Короче, Охридское озеро- это настоящая жемчужина Македонии. Поэтому на его курорты, особенно в город Охрид, приезжают наши, македонские и немецкиетуристы, так, как бы ехали на море. Я также насладился неземной благодатью, которая здесь царила.

 

ОХРИД -

(странствуя по Балканам туристическая дорожка завела меня в любопытный город)

О македонском Охриде у меня были изрядно минимальные представления. Я знал:

- что Охрид - город с населением около 55.800 жителей на восточном берегу Охридского озера;

- что расположен он к востоку от албанской столицы Тираны (откуда я и приехал) и к юго-западу от Скопье;

- что по одному из предположений название Охрид - славянского происхождения и означает «на гряде», т.е. «на горе»;

- что в 1979-80 гг Охрид и Охридское озеро были включены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вот и всё, что я знал об этом удивительном городе. Теперь мне предстояло самолично познакомиться с "Иерусалимом на Балканах", как Охрид зачастую называют из-за внушительного количества археологических памятников старины, среди которых развалины древнего театра, где во времена Римской империи сражались гладиаторы.

По прибытию мы сразу же отправилась на ознакомительную экскурсию по городу, который встретил нас тёплой солнечной погодой. Прекраснейший местный гид Горан, сумел с первых минут влюбить нас в свой город и его родную Македонию.

Теперь немного истории. К концу V - началу VI вв город постепенно заселяется славянскими народами. В 861 году он входит в состав Болгарии и вскоре получает современное название (под названием Охрид впервые упоминается в 879 году). В Охриде с 886 года ведёт просветительскую деятельность ученик Кирилла и Мефодия Святой Климент Охридский, основавший в городе по распоряжению болгарского царя Бориса книжную школу по переводу церковных греческих книг на славянский язык. Считается, что именно в Охриде впервые был создан алфавит кириллица.

Дома в исторической части на холме - беленые, двух- и трёхэтажные, с красными черепичными крышами. Верхние этажи выдаются над нижними (выступ иногда поддерживается подпорками), потому что в былые времена налоги рассчитывали по площади первого этажа; все старались сделать первый этаж поменьше, а остальные - побольше. Иногда верхние этажи двух соседних домов почти сливаются, образуя над дорогой арку. Получаются очень симпатичные сооружения, карабкающиеся вверх по холму к крепости. В каждом доме сдаются апартаменты, на нижних этажах располагаются магазины, кафе, мастерские.

Современный город Охрид построен на месте античной (иллиро-македонской) колонии Лихнидос, известной ещё с II-III вв до н.э. В 148 году до н.э. колония была захвачена римлянами, которые после разрушительного землетрясения в 518 году почти полностью её перестроили. Из древних македонских построек сохранились только мраморные столбы. В историческом центре Охрида находится античный театр на 5.000 зрителей под открытым небом. Когда-то здесь сражались гладиаторы, а на камнях сохранились имена знатных людей древнего города Лихиндоса, которые пожизненно застолбили для себя места на трибунах. Охридский амфитеатр был найден случайно, во время строительства жилого дома в земле нашли камни с изображением бога Диониса, а затем и сам древний театр. В наши дни в амфитеатре проходит фестиваль «Охридское лето».

С 990 по 1018 год в Охриде имелась своя патриархия. Тем не менее, после завоевания Охрида Византией в 1018 году, в Охриде остался лишь архиепископ Охридской архиепископии, подчиняющийся Патриарху Константинопольскому. При правлении Византии было построено большое число храмов. В Охриде имеются многочисленные церкви и монастыри построенные в XI-XIV вв, когда город находился под управлением Византии. Чтобы их найти и осмотреть каждую, потребуется не меньше недели, поэтому обращаю внимание только на те, что попадались мне по пути. Некоторые церкви, как церковь Святой Варвары (XIX), столь миниатюрны, что вряд ли вместят больше пяти прихожан.

Церковь Святой Софии - одна из наиболее значимых средневековых церквей была на моей дороге. В течение длительного времени она была главной церковью архиепископства Охрида, власть которого распространялась на огромную территорию современной Сербии, Албании и части Греции. Точная дата строительства этой церкви неизвестна. Сегодняшняя церковь была построена на руинах более раннего сооружения в течение правления архиепископа Лео между 1035-56 гг. Когда Охрид захватили турки, церковь Святой Софии была преобразована в мечеть. Фрески были замазаны, иконостас пошёл на строительство лестницы; был пристроен, естественно, и минарет. Начальный вид церкви был восстановлен только в середине XX века. Фрески были очищены; бесценные для истории они не реставрировались, сохранившись с XI века в первозданном виде.

Подходил я и к церкви Пресвятой Богородицы Перивлепты (преславной) - одной из красивейших в городе. Граффити на фресках сообщили мне, что церковь была построена в 1295 году неким Прогоном Згуром, родственником византийского императора Андроника II Палеолога во время охридского архиепископа Макария. Церковь расписана фресками в стиле Палеологовского возрождения, выполненными художниками Михаилом и Евтихием. Во время использования турками церкви Святой Софии как мечети, Перивлептос была митрополичим Кафедральным собором.

Над городом возвышается крепость, к которой мы и направились. В период римского и византийского владычества город являлся важным торговым пунктом на построенной римлянами дороге от побережья Адриатического моря к Константинополю, известной как Эгнатиева дорога. Археологические раскопки подтверждают, что город очень давно принял христианство. Епископы Лихнидские принимали участие в первых вселенских соборах. С 990 до 1015 гг Охрид был столицей Болгарского царства царя Самуила. Над городом до сих пор остаются руины его крепости. Он построил здесь большую и красивую крепость - Самуилову твердину: толстые 16-метровые стены в 3 километра и 18 сторожевых башен. Позже форт был разрушен, и то, что я видел сейчас - новодел. В крепости продолжаются раскопки, археологи увлечены желанием доказать, что крепость воздвигнута на месте более старых укреплений, сооружённых ещё в IV веке до н.э. македонским царём Филиппом II (отцом Александра Македонского).

С крепостных стен открывается круговой обзор долины, в которой уютно расположился город, и озеро. Это лучший способ составить цельное представление об Охриде как старом, так и современном.

Местные жители считают своим покровителем ученика Кирилла и Мефодия Святого Климента. Святой Климент прибыл в Охрид в 893 году по приглашению болгарского царя Бориса I. Святой Климент первым стал проповедовать и писать на славянском языке. В его распоряжение выделили главную в то время церковь города - раннехристианскую базилику на Плаошнике. Климент посчитал существовавшую церковь слишком маленькой, поэтому приказал построить новую, большую церковь и монастырь Святого Пантелеймона, при котором действовала школа. Из-за просветительской деятельности Святого Климента монастырь Святого Пантелеймона часто называют первым славянским университетом, в чей состав входила самая старая в Европе Медицинская школа. В стенах монастыря монахи преподавали новую азбуку - глаголицу. После кончины в 916 году Святой Климент был погребён здесь же в монастыре. После завоевания Охрида турками-османами, монастырь был превращён в мечеть. Со временем турки вернули многие мечети в пользование церкви, так было и с монастырём Святого Пантелеймона. Монастырь разрушили во время турецкого ига в XVII веке для строительства мечети, а спустя два столетия во время сильнейшего землетрясения здание мечети было разрушено до основания.

В 2000 году власти приняли решение отстроить заново разрушенный квартал Плаошник, каким он был во времена Святого Климента. Первым делом была отстроена церковь святых Климента и Пантелеймона. Всё строительство шло вручную, как и много веков назад. Внутри в полу сделаны большие стеклянные окна, сквозь которые на глубине полутора метров можно видеть напольные плиты древнего храма. В церкви хранятся мощи Святого Климента.

На Плаошнике активным ходом ведутся археологические раскопки. С момента их начала в 2000 году археологам удалось откопать руины раннехристианской базилики и баптистерия V века, фундаменты церквей, колокольни, диораму университета. Если археологические работы будут продолжаться по плану, то на протяжении следующих несколько лет на Плаошнике должны появиться ещё несколько зданий в духе средневековой византийской архитектуры. Раскопки на Плаошнике оправдали себя: буквально раз в год здесь производится важное открытие. Самое неожиданное открытие было совершено в 2007 году, когда археологи нашли огромный клад венецианских монет. Эта находка подтверждает существование торговых связей с Венецианской республикой.

Согласно легенде, в Охриде в период расцвета было 365 храмов: по количеству дней в году. На самом деле в Охриде и его окрестностях было просто так много религиозных сооружений, что никто не брался их подсчитать. Мне предстояла встреча с ещё одним христианским храмом - церковью Иоанна Богослова. Храм расположен в тихом и спокойном местечке Канео. Эта церковь XIII-XIV вв с византийскими и армянскими мотивами в архитектуре не столько прекрасна изнутри, сколько потрясающе выглядит снаружи, идеально вписываясь в окружающий ландшафт. Её изюминка в том, что взирающий с высокого утёса на воды озера, она находится в очень живописном и вместе с тем уединённом месте - на скале, откуда открываются потрясающие виды на озеро. Из города или с Самуиловой твердины церковь не видна, она оказывается как бы скрытой от излишне любопытных глаз.

Под утёсом у берега пришвартованы многочисленные лодки и яхты, которые за умеренную плату отвозят в сезон туристов к отдалённым пляжам, где меньше народа и интереснее вид (в несезон за 5 евро можно возвратиться на моторной лодке к месту её начала - набережной Охрида; во время моего пребывания - в июне - эта прогулка обходилась в 10-15 евро). Полюбовался я и красотой Охридского озера - жемчужиной Македонии (расположено на высоте 695 м, имеет площадь 358 кв.км, глубина местами достигает 289 м). Третья часть озера принадлежит Албании, а Македонии принадлежит большая и самая живописная его часть. Благодаря озеру, современный Охрид стал центром туризма и климатическим курортом. Вода в озере в начале июня ещё холодная, купальный сезон начинается где-то после 15-20 июня. Тогда же начинаются у них и школьные каникулы.

С преогромным удовольствием я побродил по набережной, где причаливают большие и маленькие прогулочные корабли. Вдоль набережной тянутся отели, рыбные ресторанчики, детские аттракционы. К гуляющим подплывают семейки лебедей, выпрашивая себе еду. На набережной установлены памятники просветителям Кириллу и Мефодию и Святому Науму Охридскому.

Конечно, с озера Охрид выглядит ещё краше.

P.S. Предполагаю резонный вопрос «Как можно за столь короткий срок так много узреть?» Ответ и совет будут предельно простыми и беспримерными. На холме у крепости я, как это зачастую бывает со мной, потерял свою группу. Для начала позвонил сопровождающему гиду, и получив очень ценный и весьма конкретный совет «самому искать в городе и догонять побыстрее», наплевал на общую программу. Затем сверху внимательно осмотрел город, сверил понравившиеся мне места с картой, и пошёл ходить-бродить по своему «очень личному» плану. Встретившись с группой через 2-2,5 часа, я понял, что ничего ценного не потерял, а только приобрёл искреннюю зависть соплеменников.

 

МАКЕДОНИЯ: ОБЩЕНИЕ, ПОНИМАНИЕ ЯЗЫКОВ

И СКАЗ О МОНАСТЫРЕ СВЯТОГО НАУМА

Меня всегда интересовали балканские языки. Пользуясь удобным предлогом, выскажу мнение об их современных тенденциях. Я не раз бывал в славянских странах на Балканах, и никогда не прибегал к своему скудному англо-франко-немецкому словарному запасу. Мне всякий раз хватало родного русского языка, мимики лица и жестов рук; этого было вполне достаточно для взаимного понимания с местными славянами. Все потому, что языки наши схожи, и гораздо ближе других славянских языков, например, Восточной Европы.

Как известно, на территории бывшей Югославии сейчас находится 7 независимых государств: Сербия, Черногория, Хорватия, Босния и Герцеговина, Словения, Македония, ну, и не совсем понятное Косово. С точки зрения лингвистики, свои языки есть лишь у словенцев и македонцев: так называемая «словенщина» и, соответственно македонский язык. Далее: косовские албанцы говорят на албанском, а вот сербы, хорваты, черногорцы и боснийцы, по сути, имеют общий язык - хорватский (он же сербский). Во времена правления И.Б.Тито сербо-хорватский язык был национальным языком Югославии. Но после распада страны в Сербии, Хорватии, Боснии и Герцеговине начали сознательно вводиться языковые различия.

Политическим силам, заинтересованным в том, чтобы народы бывшей Югославии были непримиримы, понадобилось разделить её население по национальным признакам, в том числе языковым, чтобы воссоединение было невозможным. Разница — искусственная! А вот роднят все югославские языки их славянские корни. Да и русский язык здесь не чужой. В Македонии, если ВЫ заговорите с местными на русском, шанс быть понятым очень, очень велик. Конечно, можно говорить и на английском (молодёжь говорит на нём вполне сносно, а иногда даже очень хорошо), но русская речь воспринимается наравне с родным языком.

Теперь о монастыре Святого Наума. Место, которое ранее мне настоятельно рекомендовали друзья для посещения у Охридского озера, и которое я никак не мог пропустить, расположено в 28 км южнее гОхрида, вблизи границы Македонии с Албанией. Это священное место православия - монастырь Святого Наума, одного из самых значительных последователей и соратников Кирилла и Мефодия, и наиболее почитаемого в Македонии святого. Если посмотреть на здание со стороны Охридского озера, то создается ощущение, будто бы оно нависает над крутым обрывом. С монастыря хорошо видна гора Галичица.

Монастырь был основан в 893-900 гг Святым Наумом Охридским при содействии болгарских правителей Бориса и Симеона. За время своего существования монастырь был несколько раз частично разрушен (например, во время османского правления и пожара в феврале 1875 года). В средние века монастырь был значительным культурным центром, обладал обширными земельными владениями. Свети Наум пользовался большим уважением мусульман в османскую эпоху, на паломничество приходили многие албанцы и торбеши (субэтнос македонского народа, говорящий на македонском языке и исповедующий ислам, принятый в XV-XVIII вв). Считалось, что мощи излечивали от психических расстройств и заболеваний, что отразилось в пословице «Или ум, или Свети Наум».

Построенный в форме трилистника, в 1875 году монастырь выгорел дотла при пожаре, а потом был воссоздан заново, но уже в форме креста. С виду монастырь Святого Наума выглядит несколько необычно: пирамидальные своды вместо куполов, просторные портики у парадного входа. Но на фоне однотонной мощеной площади и пестреющей зелени храм смотрится очень гармонично. В XVII веке здесь действовал госпиталь. После смерти Святого Наума 23 декабря 910 года его мощи были перемещены в монастырский храм и покоятся в мавзолее с большим куполом.

Вход в церковь платный, но сумма абсолютно смехотворная. Внутри церкви находятся фрески, в своём большинстве XIX столетия. Некоторые фрагменты датируются XVI и XVII вв. Стены церкви сплошь покрыты фресками иконописца Трпо начала 1800 гг. Сильно стилизованный иконостас, покрытый мелкой резьбой, имеет особое художественное значение и относится к 1711 году. Ещё оно чудо привлекает множество паломников в монастырь: «живое сердце» Святого Наума. Рака с телом святого установлена тут же, в специальном месте храма, и не открывается даже по большим праздникам, в отличие от мощей других святых. Но, приложив ухо к мраморной крышке гроба, можно расслышать редкие, но отчётливые удары. Учёные сделали спектральный анализ звуков и заявили, что они состоят из двух пиков и соответствуют спектрограмме тонов сердца.

В монастыре Святого Наума находятся исключительной красоты отреставрированные фрески XI-XIV веков и иконы. Говорят, что с одной из здешних икон, иконой Богоматери, происходят необъяснимые чудеса. Она упрямо не желает оставаться слева от царских врат. Сколько её не переставляют, по ночам перебирается на местечко справа. Деревянная резная отделка поражает своим изяществом и тонкостью исполнения, особенно хороша кружевная надалтарная (над алтарём) резьба по дереву: древние резчики использовали в орнаментах цветы и фрукты, упомянутые в Библии. Деревянные кружева потемнели от времени и внешне похожи на каменные, но если провести рукой по резному завитку, он передаст живое тепло, потому что дерево не стареет, если его долго касаются человеческие руки - так говорят профессиональные резчики.

Кроме самого комплекса монастыря и церкви, эта достопримечательность известна тем, что куда ни глянь, везде бродят прекрасные цветные павлины. Я никогда не видел столько раскрытых павлиних хвостов и не слышал столько павлиних криков, припоминающих скорее кота, бегающего по ночах с кошками по крыше, чем птицу. Кстати, павлины тоже бегали по крышам, куда сами без проблем взлетали, когда им этого хотелось. Очень интересно и приятно мне было прогуляться по территории монастыря, где повсюду, как я сказал ранее, гуляют красавцы-павлины. Территория хорошо обустроена. В живописном парке много рукотворных уголков. Подходил я и к маленькой церквушке Святого Петки, рядом с которой источник святой воды. На территории установлена деревянная скульптура, изображающая Святого Наума - подарок монастырю от жителей Охрида.

Рядом с комплексом - переулок, в котором концентрируются ларьки с различными изделиями. Чаще всего продается охридский жемчуг и другие ювелирные изделия, а также тематические футболки и мед. Конечно же, можно посетить ресторан. Это место специально предназначено для туристов, и я рекомендую его посетить.

P.S. Покидая монастырь и Охрид, автобус поднял меня в горы, я бросил тоскливый прощальный взгляд на озеро в окружении чудесных гор и тяжело вздохнул...

Чтобы обобщить впечатления, вызванные у меня Македонией, я вспоминаю живописную природу, прекрасные горы, карстовые формы рельефа и тектонические озёра, которые своей красотой могут спокойно конкурировать с любым морем.

Добавлю ко всему этому самобытную, возрождающуюся столицу Скопье, настоящий памятник старины город Охрид и добродушный здешний люд... Нельзя не влюбиться в эту очаровательную балканскую страну! Дважды я был в Македонии, но покидая её понял, что в этой стране нужно побыть гораздо больше и дольше - это того стоит; я точно хочу сюда вернуться.

---

Дата добавления: 2018-06-01; просмотров: 159; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!