Способы придания деталям швейных изделий определенных физико-механических свойств и объемной формы
Подготовка деталей кроя к пошиву
- Технология операций по подготовке деталей кроя к пошиву
- Способы придания деталям швейных изделий определенных физико-механических свойств и объемной формы
- Способы обработки срезов и краев деталей
- Особенности соединения деталей
Технология операций по подготовке деталей кроя к пошиву
| При изготовлении изделий по индивидуальным заказам подготовка деталей кроя включает следующие этапы: 1. Уточнение деталей 2. Перевод контурных линий 3. Прокладывание контрольных линий 4. Обработка срезова 5. Расстановка линий и знаков |
1. Уточнение деталей.
Для этого детали раскладывают на столе, проверяют наличие всех необходимых деталей; проутюживают, уточняют расположение линий и надсечек на изнаночной стороне. Необходимые надсечки наносят по лекалам, острыми ножницами, глубина их должна быть не более 5 мм.
Проверяют правильность раскроя по основе и утку, соответствие направления нити основы на деталях указанному на лекалах. Уточняют направление ворса на всех деталях. Контролируют наличие заметных текстильных пороков на видимых участках деталей.
Правильность раскроя проверяют путем накладывания деталей на лекала. Допускаемые отклонения – не более 1-2 мм.
При проверке деталей кроя обращают внимание на симметричность срезов деталей, сопрягаемость срезов парных деталей (переднего и заднего полотнищ, боковой и средней части, передней и задней половинки по боковым швам, шаговым швам.)
|
|
|
Симметричные и парные детали из ткани в полоску или клетку подгоняют по рисунку. Их выкраивают с припусками на подгонку рисунка. Полоски или клетки на клапанах, накладных карманах, подбортах совмещают с полосками или клетками на основных деталях, после чего детали обделяют по лекалам и обрезают по намеченным линиям.
2. Перевод контурных линий на парные детали или на вторую сторону деталей
Контурные линии – это линии соединения деталей и обработки их краев, которые наносятся при обмеливании контуров лекал.
Необходимость перевода линий возникает в случае раскроя в два слоя ткани, когда видимый след остается только на верхнем слое ткани.
Способы перевода линий:
1) копировальной строчкой прямых или петлеобразных стежков
Детали складывают лицевыми сторонами друг к другу, посередине меловой линии на верхней детали прокладывают копировальную строчку незатянутыми стежками, затем слои ткани раздвигают, нити разрезают, по нитяным стежкам со стороны нижней детали отводят меловую линию
2) резцом по меловым линиям
Детали складывают лицом друг к другу. Под нижнюю деталь подкладывают меловую пластину (или копировальную бумагу). По меловым линиями верхней детали проводят резцом (точно посередине линий), тем самым получая отпечаток на нижней детали.
|
|
|
3) перебиванием меловых линий
Детали складывают изнанкой друг к другу, т.е меловыми линиями внутрь, при этом деталь с меловыми линиями должна лежать сверху. Постукивая в области линий, выполняют отпечаток на нижнюю деталь. После снятия верхней детали линию на нижней отводят более ярко.
4) портновскими булавками
Детали складывают изнаночной стороной вверх, посередине меловых линий вкалывают портновские булавки в направлении линий, на прямых участках – 1-2 на 10 см, на закруглениях и фигурных участках – максимально близко, на углах – так, чтобы стержни булавок перекрещивались в вершине угла. На нижней детали по стержням булавок отводят линии.
В изделиях из материалов с густым длинным ворсом, с декоративной поверхностью линии переводят вначале на изнаночную сторону, а на лицевую, при необходимости, переводят нитяными стежками.
Контуры деталей сложных форм, соединенных с основными деталями накладным швом, размечают с лицевой стороны.
Для сохранения линий, требующих длительного присутствия на детали (например по линиям подгиба низа и рукава, по линиям полузаноса и перегиба борта, по линии перегиба лацкана) прокладывают нитки (прямыми стежками).
|
|
|
Сравнительная характеристика способов перевода линий
| Наименование способа | Достоинства | Недостатки |
| Копировальной строчкой | Точность перевода, возможность перевода на тканях разной толщины, на материалах с ворсом | Большой расход ниток, трудоемкость и дополнительные временные затраты |
| Резцом | Легкость, быстрота | Недостаточная яркость следа, необходимость дополнительных приспособлений (меловая пластина), на материалах с ворсом след быстро осыпается, на толстых материалах след резца не пропечатывается |
| Перебиванием | Легкость, быстрота, доступность | Недостаточная точность перевода, необходимость повторного обмеливания |
| Портновскими булавками | Точность перевода, возможность перевода на тканях разной толщины, на материалах с ворсом, быстрота по сравнению с копировальной строчкой | Необходим большой запас булавок, дополнительные затраты времени на их удаление, необходимость повторного отведения всех линий по нижней детали |
3. Прокладывание контрольных линий
|
|
|
Контрольные линии – это линии, необходимые для проверки правильности соединения деталей и контроля посадки изделия на фигуре, осуществляемого в процессе примерки. Они должны сохраняться на изделии в течение всего процесса обработки изделия.
Контрольные линии прокладывают посередине симметричных деталей (перед, спинка, кокетки, полотнища юбки, воротник, волан, оборка, пояс и др.), а также в асимметричных – из высшей точки оката рукава, по линиям сгибов половинок брюк.
Прокладывают контрольные линии прямыми стежками длиной 3-4 см, нелощеными нитями, не закрепляя нить узлами.
4. Расстановка мест расположения вытачек, карманов, рельефов, отделочных деталей.
Осуществляется по лекалам при помощи мела или портновского карандаша. На полочках, дублированных с клеевой прокладкой, копирование меловых линий выполняют перебиванием линий с последующим прокладыванием ниток, не захватывая изнаночную сторону материала.
Место расположения прорезных карманов намечается одной продольной и двумя поперечными линиями
Неразрезные вытачки и складки размечаются линиями перегиба, стачивания и поперечной, обозначающей конец вытачки. Толщина линий разметки не должна превышать 2 мм.
5. Обработка открытых срезов.
Входит в начальную обработку деталей в изделиях из тканей с повышенной осыпаемостью нитей, а также на деталях со сложнокриволинейными контурами, которые проще обрабатывать в несоединенном состоянии.
Обработанные срезы впоследствии в изделии соединяются вразутюжку.
Способы придания деталям швейных изделий определенных физико-механических свойств и объемной формы
К физико-механическим свойствам деталей швейных изделий относятся:
Жесткость
Упругость
Плотность
Теплозащитность
Сопротивление истиранию
Прочность и др.
Способы повышения упругости, плотности, жесткости
А) выполнения ряда параллельных строчек вдоль или поперек детали.
При изгибе вдоль строчек деталь проявляет большую упругость, чем при изгибе поперек строчек, т.к. при различных направлениях строчек имеются различные возможности для относительного смещения слоев материала.
Б) изготовление деталей одежды из двух и более слоев материалов. Применение клеевой прокладки создает требуемую упругость и жесткость за счет создания более монолитной системы из материала верха и подкладки.
Придание прочности
С целью обеспечения требуемых свойств отдельные края деталей одежды (низ брюк) обрабатывают специальной тесьмой, предотвращающей истирание.
Для предохранения краев деталей от растяжения применяют кромки.
Для предохранения от осыпания – подкладку, обметывание или окантовывание.
Придание теплозащитности
Теплозащитность обеспечивается двумя способами:
-выбор ткани верха
-использование теплоизоляционного слоя (утепляющей прокладки)
Прокладка должна обладать
- упругостью
- легкостью
- высокими теплозащитными свойствами
- свойством сохранять толщину в процессе носки.
Форма деталей одежды должна соответствовать силуэтной форме одежды и фигуре человека.
Формование деталей одежды – придание деталям одежды, выкроенным из полотна плоской формы, объемной формы, соответствующей форме и очертаниям тела человека, оно является сложным процессом, состоящим из двух стадий:
- придание объемной формы деталям из плоского материала
- закрепление полученной формы.
Способы формования:
1) конструктивный (с помощью швов и вытачек)
2) влажно-тепловая обработка
3) за счет использования способности материала принимать объемную форму вследствие изменения угла между нитями основы и утка
4) комбинированные
Выбор способа определяется:
Фасоном
Конструкцией изделия
Величиной объемной поверхности
Формовочными свойствами материала
Способом закрепления формы деталей
Небольшими трудовыми и материальными затратами
Конструктивный способ обеспечивает создание формы за счет соединения частей или участков деталей с различными конструктивными линиями, создающими заданные формы.
Прилегающую и полуприлегающую форму создают вытачки в области талии. Выпуклость в области груди обеспечивают нагрудная вытачка, кокетка, подрезы на полочке. Облегание лопаток достигается вытачкой от плечевого среза или горловины, кокетка по линии спинки.
Достоинством этого метода является сокращение затрат труда на ВТО. Он дает наиболее устойчивую форму детали, применяется при пошиве изделий из любых материалов.
При влажно-тепловой обработке формование деталей осуществляется за счет принудительного растяжения или сжатия на отдельных участках при помощи влаги, тепла и давления. Приданная форма неустойчива и со временем изменяется. Величина и участки ВТО зависят от фасона, индивидуальных особенностей фигуры заказчика. Данный способ более трудоемок.
Способ формования за счет использования способности материала принимать объемную форму вследствие изменения угла между нитями основы и утка наиболее производителен, т.к. создание формы при соответствующих предварительных разработках осуществляется без больших усилий и выделения специальных операций на формование.
Закрепляют деформацию химической стабилизацией материалов и их дублированием.
Недостатком данного метода является необходимость разработки на каждую модель отдельной конструкции и изготовление специального манекена.
Дата добавления: 2018-02-28; просмотров: 1661; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!