Новое – это хорошо забытые 70-е



Никто не будет спорить, что мода – зеркало настроений общества. Яркие краски – символ вкуса к жизни, эклектические проявления говорят о состоянии непрерывного поиска, легкость силуэта – о готовности к новым свершениям. В одежде 70-х годов огромное разнообразие стилей, среди которых нет безусловно господствующего. Обилие направлений моды того времени – неисчерпаемый источник для скрытого или откровенного подражания, и этим объясняется неослабевающий интерес современных кутюрье к нарядам той эпохи.

Жан – Поль – Готье – испорченный ребенок французкой моды.

 

Жан-Поля Готье в конце 1990-х гг. называли самым гениальным дизайнером последнего двадцатилетия XX в. и сравнивали с И. Сен-Лораном. Когда он начинал, он был enfant terrible (ужасным ребенком) французской моды, шокировавшим своими идеями, которые казались безумными и не укладывались в привычные рамки, но время подтвердило их соответствие тенденциям времени. Трудно еще найти модельера, чье творчество в такой степени соответствовало бы новым реалиям эпохи постмодерна. Мода улицы, костюм этнических меньшинств, исторический костюм, образы киногероев, живопись и музыка — все смешалось в моделях Готье в некий коктейль, который передает аромат своего времени.

Жан-Поль Готье родился в 1952 г. в пригороде Парижа АркейПри создании коллекций одежды Готье будет также вдохновляться впечатлениями от телевидения и кино людей на улицах городов, произведений живописи и исторических событий, свободно смешивая все жанры.

Готье собирался стать парикмахером, но в 18 лет послал свои эскизы Пьеру Кардену и получил предложение стать его ассистентом. В 1970 г. он стал работать у П. Кардена, в 1971 г. перешел в Дом «Пату» ассистентом М. Гома, затем А. Тарлацци Ж.-П. Готье — смешение всех жанров, неожиданное использование материалов и трансформация привычных вещей. Но коллекцию тогда никто не заметил — по времени показ Готье совпал с показом известного дизайнера и в зале почти не было публики и журналистов. Впоследствии Готье, учтя эту неудачу, будет намеренно эпатировать публику не только моделями, но и своими дефиле, доказывая, что «скандал — лучшее средство рекламы». Он устраивал показы в самых неожиданных местах (в трамвайном депо, в музее старинных каруселей, в бывшей тюрьме Консьержери, на боксерском ринге), выбирал нетрадиционных моделей (толстух, карликов, стариков и старух

С 1978 г. Готье работал с японской фирмой «Кашияма», которая финансировала создание его коллекций. Коллекция «Хай-тек» (осень/зима 1980—1981 гг.) вывела его в число признанных авангардистов французской моды — Готье стали называть «хулиганом моды». «Хай-тек» означает высокие технологии, а Готье показал модели в духе «мусорного дизайна» — с использованием помойных ведер, электронных плат и консервных банок из-под кошачьего корма, которые превратил в браслеты. В «Хай-тек» он воплотил становившуюся все более актуальной идею рециркуляции отходов, которой «заболеет» западное обществе в 1980 —1990-е гг., озабоченное экологическими проблемами. В 1993 г., когда Ж.-П. Готье выпустил свой парфюм, то флакон в виде стеклянного торса в нижнем белье (идея Скьяпарелли — только у Готье это был торс Мадонны, прославившей его «корсетный стиль») он поместил в консервную банку.

В этой коллекции появился знаменитый «корсетный стиль», когда платья он кроил как корсеты — с отдельными чашечками и косточками. Для многих эти модели тогда выглядели вульгарно и неприлично. Эту тему он продолжил и довел до гротеска в коллекции осень/зима 1984— 1985 гг. «Бороды» (или «Культурный шок»). Действительно, многие зрители испытали шок при виде платьев с грудью в виде рогов и огромных шиньонов

В 1990 г. Ж.-П. Готье сделал знаменитые костюмы для мирового турне Мадонны «Белокурое честолюбие»: корсеты из золотой кожи, мужские костюмы с вмонтированным бюстом, матросские брюки. Не менее успешно Ж.-П. Готье работал в

В начале 1990-х гг. Готье создавал, наверное, самые необычные и гротескные образы: модели-пародии на ковбойский стиль, головные уборы из музыкальных инструментов и кухонной утвари, прозрачные комбинезоны-боди, устрашающие образы женщин с бритым черепом и туфлях на платформах, напоминающих щупальца. Его собственный имидж также был важным средством саморекламы. После Шанель, наверное, только Готье достиг в этом искусстве таких высот — высветленные волосы, тельняшка, килт, сапоги стали узнаваемыми символами его стиля. После этого Ж.-П. Готье увлекся этнической темой, создав серию блестящих коллекций, которые уже непосредственно влияли на массовую моду. Длиннополые темные одежды, жилеты, рубашки навыпуск, головные уборы в виде маленьких шапочек «кипа» многократно копировались Готье перемешал элементы костюма Африки и Юго-Восточной Азии. Майки были украшены имитацией татуировок в виде рисунков на денежных купюрах и мотивов граффити — они успешно продавались вплоть до конца 90-х гг.

С 1997 г. Ж.-П. Готье создает коллекции «от кутюр». К этому времени Ж.-П. Готье превратился почти в классика французской моды. Он говорил, что создает одежду, соответствующую времени, в котором живут люди. Демократизм уроженца предместья, отвергающего буржуазную роскошь, проявился и в коллекциях «от кутюр» — вечерние платья Готье были сделаны из переделанных джинсов или связаны на спицах. Он по-прежнему оказывает влияние на многих, но к оригинальности его идей добавились опыт и мастерство, великолепный крой, виртуозное и неожиданное обращение с материалами. Длинные юбки из лисьего меха (в коллекциях «от кутюр» Готье использует меха «Saga Furs»), бархатные пальто с инкрустацией кружевом, свадебные туалеты, связанные «ирландской вязкой», платья-корсеты, тельняшки из страусовых перьев, несомненно, займут достойное место в истории высокой моды. Ж.-П. Готье тем временем заявляет, что не участвует больше в создании одежды, однако предлагает новые способы ее ношения.

Японцы в Париже

Японская мода занимает одно из ведущих мест в современном мире дизайна. Использование современных форм и монохромных тонов, а также приток молодых дизайнеров заставили весь мир подняться и обратить на нее внимание.

Японская мода впервые обратила на себя внимание на Всемирной выставке моды в 1982 году, когда 12 дизайнеров демонстрировали коллекции в Париже Брэда Порте.

Такие имена, как Иссей Мияке, Кэндзо, Ямамото и Ханае Мори создали себе хорошую репутацию на международном рынке. Хотя они и не были в новинку, но их общие работы дали толчок современному стилю.

Одно из крупнейших имен в Японии Иссей Мияке – талантливый дизайнер, известен своими интерпретациями с традиционными текстильными разработками и современными материалами. В начале карьеры Мияке работал для Гаяло Роша, Живанши в Париже. Затем открыл свою студию моды. Его первая коллекция была показана в Токио и Нью-Йорке, а через несколько лет – в Париже.

Вдохновение для своих творений Ёдзи Ямамото черпал из истории и культуры современной и древней Японии, ее изменений, возникших в столкновении с западной культурой.

В наши дни повседневная мода прокладывает себе дорогу. На улицах Хараюку, в центре деловой части Токио, родилось новое направление японской моды. Арабские шарфы, которые носили завязанными под подбородком, обратили на себя внимание.

Японский дизайн взорвал модный мир в эпоху 1980-х

Истоки поразивших европейцев взглядов на одежду лежат, как водится, в духовном учении и историко-культурных традициях. Национальный японский костюм играл роль своеобразного «адаптера» к окружающей среде Японские каноны красоты европейцам не очень понятны: кривые зубы и оттопыренные ушки девушек в Стране восходящего солнца считаются очень сексуальными.

Новая мода, которой восхищался Париж, изменила пропорции человеческого тела, открыла очарование многослойности, научила сложной конструкции драпировок и асимметрии в крое. Новое видение Рэй Кавакубо, нарядившей моделей в черный цвет на пике ярких и блестящих 1980-х, бесстрашие Йоджи Ямамото, впервые показавшего неровные края и объемные драпировки, полностью скрывавшие тело, удивительные эксперименты с цветом Кензо Такада воистину изменили модный мир.

Современная мода Японии не менее интересна. По улицам Токио ходят самые яркие фрики во всем мире и самые страстные жертвы моды, скупающие все последние must-have, также живут на загадочных островах. Японцам, наверное, европейская мода до сих пор кажется немного чуждой, возможно, именно поэтому они так свободно чувствуют себя в выборе вещей, цветов, форм и фактур


 

 

 


Марка Garconshinois была создана дизайнером по имени Shin (Шин), как он сам сказал на пресс-конференции, по необходимости. Долгое время Шин работал стилистом-парикмахером и сетовал на то, что созданные им образы требуют иной одежды. Всегда приходится все делать самому, подумал Шин, и создал собственную марку. Простота черного в его коллекции оказывается обманчивой. Придуманные им модели сложны в крое, скульптурны и выразительны.

В багаже Хироко Ито, дизайнера бренда Hisui (что в переводе означает «нефрит»), диплом Нью-Йоркского института технологии моды и четыре года работы в Comme des Garcons, а ее собственному Модному дому вскоре исполнится 10 лет. Игра драпировок и идея потаенного читаются в обеих коллекциях, однако если лето явно отдает дань 1980-м, протягивая смысловые связи к неоготике, диско и культуре эмо, то зима в воображении Хироко Ито ожидается суровая, требующая уютной и концептуальной многослойности матовых трикотажей.

Гимн трикотажу прозвучал и на показах марки everlasting sprout. Ее создатели – Noriko Seki (Норико Секи) и Keiichi Muramatsu (Кейичи Мураматсу) – творят не только моду, но и арт-объекты из нитей.


Методичность и перфекционизм, присущие японской культуре, гарантируют вещам made in Japan качество.



Дата добавления: 2018-09-23; просмотров: 271; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!