Складирование сборных элементов

Введение

Актуальность применения древесины в строительстве

 

               Технологии строительства за последние годы шагнули далеко вперед, появилось множество новых строительных и отделочных материалов и способов работы с ними. Естественно, все это не могло не наложить своеобразный «отпечаток» на строительную индустрию, и материалы эти очень широко применяются. Тем не менее, наряду с искусственными материалами по-прежнему пользуется очень высоким спросом натуральная древесина — и пиломатериалы являются востребованными практически повсеместно.

             Но почему, несмотря на все технологические ухищрения, обычное дерево не сдает своих позиций в строительстве? Можно сказать, что секрета тут никакого нет. Во-первых, древесина распространенных сортов достаточно дешева, а это значит, что многим людям, начинающим строительство собственного дома или его ремонт, доступна. Во-вторых — технологии работы с деревом отработаны уже, можно сказать, на протяжении веков, и становятся все совершеннее. Так что удобство работы с древесиной как рабочим материалом также играет свою роль в его популярности.

           Также немаловажным фактором является и то, что натуральное дерево применяется сегодня и в изготовлении удобных в работе «полуфабрикатов» — таких например, как имитация бруса и другие отделочные материалы из дерева. Работа с ними напоминает конструктор, и лишних трудозатрат практически нет.

           И конечно, дерево несет с собой естественную «теплоту», которую воссоздать искусственно, увы, не удается. Например, можно покрыть пол искусственным материалом, но он не будет таким теплым сам по себе, как если бы при отделке пола были применены натуральные доски для полов. Так что для создания уютного интерьера дерево подходит как нельзя лучше — большинство его качеств и свойств отвечают именно «интерьерным» требованиям. А о том, какие возможности дает дерево для создания интереснейших интерьерных решений,  можно даже не говорить.

          Однако интерьер — это далеко не единственное применение для древесины. Современные химические средства позволяют отлично защитить дерево от влияния погодных факторов — такой метод, как обычная покраска, уже не актуален сегодня. Специальные средства делают дерево очень стойким не только к погоде, но и к огню, и при этом свойства его и натуральная фактура сохраняются. Именно поэтому деревянная отделка не только интерьера, но и экстерьера домов допустима даже в наших, нужно сказать — довольно суровых, климатических условиях.

          Словом, несмотря на всевозможные новшества в строительстве, дерево будет всегда актуальным стройматериалом, а свойства его будут по-прежнему востребованы и ценны.

 

Техника безопасности при столярных и плотничных работах

 

Приступая к выполнению тех или иных столярно-плотничных операций, необходимо помнить о правилах безопасности при работе с различными инструментами и оборудованием. Статистические данные подтверждают тот факт, что наибольшее количество травм, увечий, ожогов, ранений и иного человек получает в быту, т. е. когда он выполняет различные работы по дому, используя инструменты и приспособления для этих целей. Прежде всего необходимо, чтобы у каждого столярного инструмента было свое место, где оно будет храниться и не принесет увечий и ранений в случае прикосновения к нему в тот момент, когда оно не используется для работы. Для этих целей инструменты можно расположить в специально изготовленных ящиках на верстаке, переносных ящиках-чемоданах, полках и вешалках или крючках. При наличии специальных футляров инструменты должны быть зачехленными.

Приступая к работе с тем или иным инструментом, особенно электрооборудованием, необходимо подробно ознакомиться с инструкцией по его эксплуатации и применению. Инструменты, используемые для ручных работ, должны иметь хорошие рукоятки без трещин, расщеплений, заусенцев и т. д. Лезвия режущих инструментов перед работой должны быть правильно заточены и не должны иметь ржавчины, заусенцев и иных дефектов. Особого внимания заслуживает серия инструментов с зубьями (ножовки, пилы). Часты случаи, когда при неправильном обращений с ними зубья отламываются отлетают, поражая кожные покровы человека, глаза. Второе условие, которое необходимо выполнять при столярно-плотничных работах, - это использование инструмента со строгим соблюдением правил его эксплуатации. Нельзя пилить, рубить, тесать или выполнять иные виды работ так, как вам удобно. Есть специальные правила удерживания инструмента, движений им в процессе резки, рубки, пиления, которые позволят избежать травм.

Особого внимания заслуживают электроприборы, которыми приходится пользоваться для изготовления деталей из древесины. Прежде всего электропроводка электропилы, электрорубанка и прочего должна быть исправна и изолирована. Исправными должны быть выключатели и розетки. В помещении, где установлен электроинструмент, не должно быть слишком влажно, так как повышенная влажность помещения приводит к накоплению влаги в предметах и оборудовании, находящихся в помещении, и в случае короткого замыкания может привести к травмированию работающего на станках человека.

В случае, если невозможно избежать нежелательной влажности в мастерской, необходимо работать на электроприборах с использованием спецодежды и обуви. Резиновые сапоги на толстой подошве - лучшее средство электроизоляции. Многие породы древесины (особенно хвойные) оставляют нежелательные следы на теле и одежде человека, занятого столярной работой. Смолистые или дубильные вещества выделяются на поверхность древесины, пачкая руки и одежду. Поэтому это еще одна причина, чтобы работать в спецодежде. Спецодежда должна быть сшита из плотной, темной ткани и иметь большое количество карманов и кармашков для складирования мелких инструментов, а также крепежных приспособлений (гвоздей, болтов, шурупов), измерительных приспособлений (рулетки, метровой ленты.

 

 

Материалы и изделия

 

Основной материал для плотничных и столярных работ — лесо- и пиломатериал. Качество древесины зависит от породы дерева. К хвойным породам относятся: сосна, ель, лиственница, пихта, кедр. Древесина сосны обладает высочайшими механическими свойствами, в связи с чем обширно применяется в строительстве, мебельном производстве .По физико-механическим свойствам ель уступает сосне, но по коэффициенту качества несколько превосходит ее. Древесина ели строгается сложнее древесины сосны, потому что имеет большую сучковатость. Плюсы: однородность строения, сохраняющийся длительное время белый цвет, малая смолистость, высокая способность резонировать.

Древесина лиственницы обладает высокими физико-механическими качествами, превосходит приблизительно на 30% по прочности и плотности сосну. Различается стойкостью к гниению, сравнимо маленький сучковатостью. Применяется в строительных конструкциях, где требуется высокая крепкость и стойкость к гниению.

Древесина пихты сибирской имеет заметно пониженные физикомеханические характеристики по сравнению с древесиной ели (плотность и крепкость при сжатии ниже на 15—25%, при статическом изгибе — на 20%, ударная вязкость — на 50%).

Древесина кедра мягкая, легкая, отлично обрабатывается. По физико-механическим свойствам занимает среднее положение меж древесиной ели сибирской и пихты сибирской, но стойкость к гниению выше.

К лиственным породам относят дуб, ясень, березу, липу, бук и др. Дуб различается высокой прочностью и твердостью, стойкостью к гниению, способностью гнуться, имеет прекрасную текстуру и цвет. Применяется в столярном, мебельном и паркетном производствах, при изготовлении шпона и др.

Древесина ясеня имеет высокую крепкость и вязкость, достаточно прекрасную текстуру, не достаточно склонна к растрескиванию, отлично гнется. Крепкость при статическом изгибе, ударная вязкость и торцовая твердость выше в среднем на 15% по сопоставлению с древесиной дуба.

Древесина березы различается высокой прочностью, однородным строением и цветом, средней плотностью и твердостью, но малой стойкостью к гниению. Ее употребляют в мебельном производстве, производстве строй деталей, лущеного шпона, фанеры, древесно-стружечных плит и т. д.

Древесина липы имеет низкие физико-механические характеристики, близкие к осине, она мягкая, легкая, однородного строения, в связи с чем находит обширное применение при изготовлении деревянной посуды, резных изделий, ящиков для столов и т. д.

Древесина бука обладает высокой прочностью, прекрасной текстурой на круговом срезе, но малой стойкостью к гниению. По сравнению с древесиной дуба плотность, твердость и крепкость при сжатии вдоль волокон ниже приблизительно на 2—10%, прочность при статическом изгибе и ударная вязкость практически схожи. Применяется в производстве гнутой мебели, для производства строганого шпона, паркетных изделий и т. д.

Древесина обладает рядом пороков и изъянов, таковыми, как сучковатость, трещинки, сбежность, закомелистость, нарост округленный и ребристый, обычная и сложная кривизна, овальность ствола, наклоны волокон, завитки, глазки, также засмолок, сердцевина, прорость, пятнистость, внутренняя заболонь, хим окраски, грибные поражения, червоточина, обугленность, деформация и др. Отдельные из этих изъянов могут несущественно влиять на качество продукции, остальные же делают материал непригодным для работы.

Для плотничных и столярных работ более подходящи сухая древесина хвойных пород. Отлично высушенная древесина чисто строгается, крепко склеивается, не скоробливается и не рассыхается, отлично держится на ней краска.

 

 

Инструменты

 

Перед тем как присту­пить собственно к обработке древесины, необхо­димо правильно подобрать брусок и разметить поло­жение будущей детали.

Рулетка представляет собой измерительную лен­ту из тонкой гибкой стали, заключенную в металли­ческий или пластмассовый корпус. Сматывается лента автоматически. Длина измерительной ленты колеблется от 100 см до 200 см Деления на ленте нанесены через каждый миллиметр. Цифрами отмечены сантиметры и десятки сантиметров. Рулетка используется для из­мерения линейных величин.

Такой метр выполнен из металлических, пласти­ковых или деревянных пластинок с миллиметровыми и рантиметровыми делениями. Между собой пластин­ки соединены шарнирами. Такой метр удобен при уст­ройстве паркета и при измерении небольших величин.

Угольник используется для установления точно­го прямого угла и для измерения угла между сторо­нами деталей. Чаще всего состоит из металлических и деревянных частей, реже делается полностью сталь­ным. На одной из сторон наносится разметка в 1 мм для удобства в работе.

Ерунок представляет собой угольник из двух пла­стин, одна из которых закреплена на середине другой под утлом в 45 градусов. Такой угольник удобен также в определении угла в 135 градусов.

Малка используется для перенесения углов без их точного поградусного уточнения. Такой инструмент состоит из двух деревянных пластин, закрепленных на шарнире.

Такой угольник используется при поиске центра У детали цилиндрической формы.

Молоток, пожалуй, самый важный инструмент в плотничных и столярных работах.Для рукоятки молотка используется древеси­на кизила, груши, акации, которая отличается осо­бой твердостью и дешевизной. Для бойка молотка ис­пользуется только высококачественная сталь. Но даже этот самый простой инструмент имеет несколько раз­новидностей.

Обычный молоток можно встретить в любом ма­газине. Ударная поверхность такого молотка имеет прямоугольную или квадратную плоскость. Другой ко­нец полотна имеет заостренный конец, который часта используется для выправления гвоздей при забивании.

Деревянный молоток, или киянка, используется для притирки деревянных массивов при склеивании. Также довольно часто он используется при работе с долотом, у которого ручка сделана из дерева. Уда­ры, наносимые обычным молотком, могут просто раз­бить ручку и полностью вывести долото из работы.

Плотничный молоток отличается от обычного тем, что хвост бойка разделен на две части по типу ласточкиного хвоста. Этот конец используется чаще всего для выдергивания гвоздей. Используя такой мо­лоток в работе, вы всегда имеете под рукой и сред­ство для забивания гвоздей и для их выдергивания.

Топор в плотничном деле просто незаменим. Вспомните, какие чудеса творили старые мастера, ис­пользуя только топор. Он намного проще молотка, но и здесь есть свои разновидности. Все зависит от угла расположения топорища относительно рукоят­ки. Зачастую лезвие затачивают с обеих сторон, это позволяет использовать его сразу для двух видов ра­бот: для рубки и тесания. Заточенный только с одной стороны топор используется для тесания древесины./

Прямой топор используете я для колки древеси­ны. Топорище относительно рукоятки должно быть расположено под углом в 90 градусов.

Остроугловой топор предназначен для первич­ной обработки древесины: удаления коры и выступа­ющих сучков на стволе. Топорище этого типа топора относительно рукоятки расположено под углом чуть меньше чем 90 градусов — 80-85 градусов.

Тупоугловой топор имеет свои особенности. Его топорище расположено относительно рукоятки под утлом в 100 градусов или чуть меньше. Такой топор ^пользуется для наиболее грубых работ, например, при строительстве деревянного дома или бани из це­лых стволов деревьев.

Если вы хотите что-нибудь сделать из древеси­ны, вам прежде всего поможет ножовка. В зависимо­сти от толщины полотна и разводки зубьев в резуль­тате пиления вы можете получить различное каче­ство отпиленной поверхности. Разный тип ножовок используется при выполнении той или иной работы. Также в зависимости от работы вам потребуется ис­пользовать ножовки с толстым или тонким полотном, с крупными или мелкими зубьями. Так для столярных работ больше подойдет ножовка с «мышиным зубом» — мелким и частым, а для плотничных подходит ножов­ка с редким и крупным зубом.

Широкая ножовка используется при распиле дре­весины поперек волок он. Зубья такой ножовки заточены под углом в 45 градусов, а разведены по 0.5 мм от центральной оси.

Узкая ножовка используется преимущественно при распиле тонких досок и ДСП, а также при выпи­ливании криволинейных деталей. Размер разводки и способ заточки зубьев ничем не отличается от затачи­вания широкой ножовки.

Ножовка с обушком используется при выпили­вании небольших деталей и при подгонке соединений. Особенность этой ножовки состоит в том, что полот* но по всей длине укреплено дощечкой. Тонкое по­лотно этой ножовки не способно самостоятельно удер­живать направление распила и зачастую ломается при работе.

Рубанок также незаменим в работе с древесиной. Ой позволяет снять ненужную древесину и делает ров­ной поверхность детали Рубанок может иметь метал­лический или деревянный корпус. Металлический ру­банок удобнее использовать при обработке твердых пород древесины и ДСП. Деревянный рубанок преиму­щественно используется при выполнении основной работы. Именно он легче скользит по поверхности обрабатываемой древесины, что позволяет меньше напрягать мышцы рук.

Для работы вам обязательно следует обзавестись несколькими типами рубанков, которыми было бы удобно строгать и непрочные, тонкие, небольшие де­тали, и огромные доски и косяки.

В зависимости от того, что вы хотите сделать, используют различные виды рубанков.

Шерхебель используется для грубой обработки древесины. Он подготавливает поверхность для даль­нейшего выравнивания и сглаживает все неровности после распила. Особенность строения такого рубанка то, что фаска с ножа снята полукругом. Шерхебель должен быть массивным и тяжелым, чтобы легче пре­одолевать препятствия, поэтому чаще всего корпус делается металлическим.

Одинарный рубанок используется для выравни­вания поверхности после работы шерхебелем. Особен­ность этого рубанка состоит в лезвии, ширина кото­рого около 4 см, а то и больше. Стружка из-под лез­вия выходит ровная, практически не ломается. Но при обработке поверхности куски древесины могут отка­лываться или образовываться задиры

Двойной рубанок используется только для зачи- щения поверхности, окончательной обработки. После строгания этим рубанком древесина приобретает аб­солютно ровную, зеркальную поверхность. Получение поверхности такого качества объясняется строением самого рубанка. На каждый нож здесь обязательно ставится стружколом, который защищает поверхность от образования задиров и отколов.

Фуганок и полуфуганок используются для стро­гания поверхности больших деталей. Такое предназ­начение объясняется длиной колодки, которая состав­ляет примерно 70—80 см для фуганков и 50-60 см для полуфуганков. Ножи для фуганков и полуфуганков тоже должен быть соответствующими — шириной 5-8 см После обработки поверхности фуганком обяза­тельно дополнительно пройдитесь двойным рубанком, лезвие которого выступает не больше чем на 0,3 мм.

Шлифтик представляет собой укороченный ру­банок. Он имеет два узких поставленных косо ножа. Таким рубанком достаточно легко зачищать образо­вавшие при строгании шерхебелем задиры, а также

не поддающиеся обработке простым рубанком свиле­ватостей и сучков. В его конструкции не предусмот­рен стружколом, поэтому из-под лезвия всегда выхо­дит тонкая закручивающаяся лента. Но и это может привести к образованию отколов. Для усовершенствова­ния вы сами можете снабдить рубанок стружколомом.

Цинубель внешне очень похож на рубанок. Его предназначение — выровнять поверхность досок и плит для последующего их склеивания. Также хорошо под­даются обработке этим рубанком различные свилева­тости, задиры и сучковатости. Кроме того, если обра­ботать поверхность фанеры таким рубанком, а затем обклеить его шпоном, то получится покрытие очень хорошего качества. Если прострогать поверхность нео­бработанной доски сначала по направлению волокон, а затем поперек них, то в результате можно удалить все неровности. Все эти особенности сводятся только к использованию специального ножа и его постанов­ке. Края лезвия всегда выступают, образуя тем са­мым внутри небольшую ложбинку. Поэтому при стро­гании на поверхности получаются небольшие валы. Нож всегда ставится относительно поверхности по­чти перпендикулярно — 70~80 градусов.

Для работы по дереву вам понадобятся несколь­ко типов стамесок. Именно они помогут вам выбрать древесину там, где не подлезет пила, или выровнять поверхность, где это не сможет сделать рубанок.

Прямая стамеска чаще всего используется для вырезания прямоугольных углублений. При этом ши­рина полотна позволяет сделать как большие, так и маленькие отверстия. Чаще всего ширина полотна не превышает 6 см, но не может быть меньше 3 мм. Как правило, у прямых стамесок фаска с полотна снима­ется только с одной стороны, а толщина этой фаски колеблется от 0.5 до 1.5 см, при этом меняется и угол заточки ножа.

Полукруглая стамеска используется там, где ^необходимо сделать круглое отверстие или углубле­ние. Без нее невозможно обойтись при выравнивании поверхности полукруглых углублений. Кроме того, используя полукруглую стамеску, вы можете сделать плавную линию, которую невозможно получить при использовании прямой стамески.

Между собой полукруглые стамески различают­ся по ширине полотна, по радиусу окружности и по глубине проникновения стамески в массив древесины. В зависимости от этого различают крутые, отлогие или глубокие полукруглые стамески. Существует еще одно название для глубоких стамесок — церазики.

В минимальном столярно-плотничном наборе обя­зательно должны быть 2 полукруглые стамески с ши­риной полотна около 10—12 мм, одна из которых дол­жна быть крутой, а другая — отлогой.

Угловая стамеска используется для выборки дре­весины при получении точных геометрических углуб­лений. Угловые стамески различаются между собой по ширине полотна и по углу между фасками лез­вия, который может колебаться от 45 градусов до 90.

Стамески-клюкарзы необходимы для выборки древесины при образовании углублений там, где не­возможно использовать другие инструменты, и там, где при выборке требуется ровная поверхность дна. Единственное их отличие от всех выше рассмотрен­ных —изогнутость полотна. Такие стамески различа­ются на угольные, прямые и полукруглые.

Долото внешне похоже на стамеску, но это со­вершенно другой инструмент. Долото предназначено для долбления древесины, и поэтому на ручке зак­репляется металлический наконечник, который не позволяет растрескаться древесине от ударов молот­ка. Кроме того, чтобы не повредить рукоятку, а так­же для лучшего проникновения лезвия в массив дре­весины, долото используется только в комплекте с де­ревянным молотком — киянкой.

Долото имеет более массивное полотно, чем ста­меска. В зависимости от вида работ долота разделя­ются на столярные и плотничные. Ширина рабочего полотна столярной стамески не превышает 15 мм, а полотно плотничного долота обычно только начина­ется с 20 мм. Более того, полотно столярного долота не имеет у основания никаких расширений в отличие от плотничного, где оно просто необходимо.

Нож-косяк предназначен для резания небольших углублений в массиве древесины, а также для разре­зания шпона на куски. Лезвие ножа-косяка скошено под углом в 30~40 градусов, а полотно ножа может ва­рьироваться в зависимости от его предназначения — от 4 мм до 5 см

Заточка на лезвии ножа может быть выполнена как с одной стороны, так и с двух, в зависимости от этого различают ножи с одной и двумя фасками. Ножи

с одной фаской различаются на правые и левые в за­висимости от того, с какой стороны снята фаска.

Однофаскные ножи используются только при ра­боте либо правой, либо левой рукой. Они более спе­цифичны, чем ножи с двумя фасками, и позволяют ; прорезать древесину только с одной стороны в зависи­мости от того, с какой стороны необходима прорезка.

Ножи с двумя фасками в работе универсальны,

< но прорезают древесину сразу с двух сторон от лез­вия. Их основное предназначение — простое про­резание.

Нож-цикля используется для такой операции как циклевание и представляет собой режущий нож, зак­репленный в рукоятку из твердых пород древесины. При заточке фаска снимается только с одной стороны на 45 градусов, что позволяет ножу скользить по по­верхности, не углубляясь в массив, и снимать тонкую стружку.

Для работы с древесиной вам будут необходимы клещи. Их основное предназначение — выдергиваний гвоздей, откусывание шляпок гвоздей, загибание про­волоки и гвоздей при креплении. В зависимости от того, что вы хотите сделать с гвоздем, различают остро­губцы, плоскогубцы и круглогубцы.

В столярных и плотничных работах используется для заглубления шляпки гвоздя в массив древесины.

Для крепления деревянных деталей при помощи Трупов вам понадобятся различные отвертки. В зависимости от паза на шляпке шурупа необходимо иметь два типа отверток: клинообразную и крестооб­разную.

Зажимы необходимы при склеивании, стягивании и креплении деталей. Это достаточно большая груп­па приспособлений, которые используются в столяр­ных и плотничных работах. В качестве зажимов выс­тупают не только струбцины. Их металлическая кон­струкция не всегда пригодна для крепления деталей, т. к. зачастую оставляет следы на поверхности. Кроме струбцин используют ваймы, прессы, тиски. Также довольно часто используются куски резины, веревки или деревянные бруски.

Напильники разной формы вам понадобятся для окончательного шлифования поверхности, снятия всех заусенцев, неровностей и шероховатостей, где невоз­можно использовать другой инструмент.

По ходу работы вам обязательно понадобится дрель с набором сверл. Она необходима для высверливания отверстий в массиве древесины под шурупы или шипы.

Ручная обработка древесины — достаточно тру­доемкая работа, к тому же вам подчас потребуется много времени на выполнение простой работы. При Использовании различных станков вы сможете сделать то же самое, но намного быстрее, ваш труд будет более производительным

Электропилы могут быть двух видов — цепная и дисковая. Первый тип пилы чаще всего предназначен для распила больших кряжей, пластин, толстых бру­сьев и досок. В основе устройства цепной пилы лежит соединенная пильная цепь, которая вращается посред­ством электромотора через редуктор. Сама цепь со­стоит из зубьев, которые скреплены между собой шарнирами.

Второй тип электропил предназначен для распи- § ла досок и брусьев как вдоль, так и поперек. В основе I устройства пилы лежит круглое металлическое по­лотно диаметром до 20 см и толщиной максимум 2 мм. I Диск крепится к электромотору, а сверху защищен Неподвижным защитным кожухом. Кроме того, такая пила для удобства снабжена двумя ручками, за кото­рые можно держаться во время работы. Если такую пилу закрепить на верстаке, то получится уже ми­нистанок для распиловки досок, который часто ис­пользуется в производстве. Кожух защищает только половину пильного диска, при этом открытой остает­ся только нижняя часть. Для того чтобы линия рас­пила получалась ровной, края кожуха должны сопри- J касаться с поверхностью древесины и упираться в нее при работе. \

При затрудненном продвижении пильного диска по массиву древесины необходимо сначала, не оста­навливая работы, отодвинуть его на несколько сан­тиметров назад по распилу, а затем вновь медленно направить движение пилы по той же линии

При работе с электропилой необходимо соблю­дать правила безопасности. Прежде всего проверьте исправность крепления деталей и электропроводки.

Сам пильный диск должен быть надежно закреплен,что обязательно нужно проверить перед началом ра­боты. Кроме того, электропила должна быть заземле­на, при чем распиливать доски можно только в су­хом помещении и никогда не приступать к работе рядом с открытым источником воды, в сыром или влаж­ном помещении.

При работе с электропилой постоянно обращай­те внимание на пильный диск или цепь.' Если при ра­боте пила сильно и быстро нагревается, то это сви­детельствует, прежде всего, о плохой заточке зубьев.

После работы необходимо снять пильный диск или цепь, протереть от опилок, очистить керосином и уложить в специальный ящик до следующего ис­пользования.

Электрорубанки используются для выравнивая поверхности древесной плиты или доски вдоль воло­кон. Строгание поверхности производится вращающи­мися фрезами, которые приводятся в движение элек­тромотором. Опускающаяся и поднимающаяся пере­дняя лыжа позволяет изменять глубину проникновения режущей фрезы в массив древесины. Если снять за­щитный кожух и закрепить рубанок на верстаке, то вы можете получить станок, который часто исполь­зуется в деревообрабатывающем производстве.

Перед работой с электрорубанком закрепите дос­ку на верстаке. Затем рубанком пройдитесь несколько раз по поверхности. При этом не следует нажимать на рубанок, а только помогать ему продвигаться в нуж­ном направлении. Передвигать рубанок нужно только по направлению роста волокон и следить за тем, что­бы стружка и опилки не попадали под лыжи. При вто­ром и третьем проходе по поверхности древесины

- выключите рубанок, вернитесь на исходную позицию и включите рубанок. Если вы решили сделать неболь­шой перерыв в работе, то поставьте рубанок на бок или лыжами вверх.

Меры безопасности при работе с электрорубан­ком заключаются в основном в исправности проводки, в осторожном обращении с режущим инструментом и в выключении инструмента на время перерыва.

Обрабатываемая электрорубанком поверхность не всегда получается ровной и гладкой. Первый дефект возникает при неправильном и неравномерном распо­ложении режущих фрез в пазу относительно уровня лыж. Второй дефект является результатом использо­вания тупых фрез.

После работы электрорубанком необходимо вы­нуть фрезы из пазов, очистить их керосином и уло­жить инструмент в коробку.

Электродолбежник используется для выборки древесины под прямоугольные гнезда для крепления деталей. Основная часть этого инструмента — долбеж­ная цепь, которая состоит из небольших резцов, свя­занных между собой шарнирами.

Для того чтобы получить гнезда различных раз­меров, необходимо только поменять пластинку, на которой крепится долбежная цепь. 1

Чтобы получить ровные края гнезда крепления, вам необходимо перед началом работы заточить или зачистить резцы, и только потом приготовить станок к работе. Затем закрепите доску или деталь на вер­стаке, установите на ней станок и только потом вклю­чайте его. Глубину выборки вы будете регулировать сами, постепенно опуская ручку полоски на массив

древесины. Чтобы в итоге получилось красивое от­верстие без отколов и зазубрин, опускать полоску следует без рывков и толчков — чем плавнее движе­ние, тем ровнее отверстие. Если закрепить электро- долбежник на верстаке, то вы получите неподвиж­ный станок, при этом перпендикулярно полоске вам придется держать обрабатываемый брусок или доску.

При работе с долбежным станком необходимо со­блюдать меры предосторожности. Прежде всего, это заключается в правильном креплении долбежной цепи, исправности электропроводки, правильной подачи массива древесины при использовании закрепленного станка. Если станок не закреплен, то обязательно сле­дите за хорошим креплением бруска. Не приступай­те к работе с незаземленным станком.

Электродрель

Электродрели предназначены для сверления от­верстий в массиве древесины. Этот инструмент состо­ит из электромотора, который через последователь­ную цепь креплений соединяется со шпинделем пат­рона для сверла. Чаще всего для этой операции используются спиральные сверла.

 

Обработка древесины

 

Биологическая обработка древесины – это переработка низкокачественной древесины и миллионы тон разнообразных древесных и сельскохозяйственных отходов в важнейший продукт – кормовые белковые дрожжи, а так же вырабатывать этиловый спирт, фурфурол, ксилит. Биологическая обработка древесины призванная обеспечить сельскохозяйственное производство ценными продуктами микробиологического синтеза.

Механическая обработка древесины – это обработка при которой изменяются форма и объем древесины без изменения самого вещества. Такая обработка древесины резко отличается от химической, при которой изменяется вещество древесины. Подавляющая часть древесных материалов обрабатывается с нарушением связи между волокнами. Эта обработка древесины основана на свойстве делимости и производится в основном резанием: пилением, строганием, фрезерованием и др. Значительно реже применяется обработка без нарушения связи между волокнами (прессование, гнутье), при которой используются пластические свойства древесины, т. е. способность сохранять приданную ей деформацию после прекращения действия внешних сил. Однако пластичность древесины весьма мала по сравнению с пластичностью таких материалов, как металл, в связи с чем это свойство используется в древесине в меньшей степени.

Химическая обработка древесины – это обработка в процессе которой на древесину воздействуют различными химическими соединениями. Химическая обработка древесины объединяет несколько производств: Целлюлозно-бумажное производство – производство бумаги и картона; Гидролизное производство; Пиролиз (сухая перегонка) древесины дает древесный уголь, метиловый спирт, уксусную кислоту, фенольные смолы, различные органические растворители; Канифольно-скипидарное производство позволяет получить канифоль, скипидар. Которые используются в лакокрасочной, парфюмерной и фармацевтической промышленности.

 

 

              Соединение деревянных деталей

 

Соединение деревянных деталей требует прежде всего умения правильно разметить детали, чтобы они точно и плотно прилегали друг к другу.

Соединение «впритык» — самое простое и непрочное. Для увеличения его прочности нужно соединяемые концы деталей сделать строго прямоугольными. Торцы следует обработать рубанком, а прямоугольность проверить угольником.

 Соединение «внакладку» применяется для соединения концов двух брусков под углом, причем каждый конец спиливают на половину толщины, если она у них одинакова, или спиливают конец одной, более толстой детали. Детали между собой склеивают и дополнительно крепят шурупами или деревянными нагелями. Это соединение также не очень прочное.

Соединение «в ус» отличается от соединения «впритык» тем, что сопрягаемые концы деталей срезаются под углом 45°. Разметку концов лучше всего делать при помощи ярунка. Такое соединение желательно укрепить накладкой из фанеры или металлическим угольником.

Усиленное соединение «в ус» такое же, как и обычное, но укрепленное с внутренней стороны угла квадратным или треугольным деревянным бруском.

Накладка «вполдерева» удобна при Т-образном соединении двух деталей. Здесь так же, как при соединении «внакладку», либо обрезают обе детали наполовину, если они по толщине одинаковы, либо делают выемку только в толстой детали.

 

Соединение прямым сквозным шипом является одним из самых прочных. Здесь, в зависимости от назначения, детали склеивают или крепят нагелями.

 Соединение на двух вставных круглых шипах также очень прочное. Требует точной сверловки отверстий. Ее производят по шаблону, изготовленному из тонкой фанеры или картона, вырезанных по толщине и ширине бруска с просверленными центрами для отверстий. Шаблон накладывают на обе детали и шилом делают разметку.

Срединная вязка одинарным шипом может быть сквозная и глухая в зависимости от назначения. При сквозной гнездо для шипа долбится насквозь. Глухое соединение применяют тогда, когда надо скрыть конец шипа. Сквозные шипы прочнее, так как у них больше площадь склейки.

 Срединное соединение круглыми вставными шипами, как и при угловом соединении, требует точной сверловки отверстий.

Перекрестное соединение осуществляется «вполдерева» при одинаковой толщине деталей или путем образования соответствующей выемки в более толстой детали.

Накладка «вполдерева» лапой обеспечивает большую прочность, чем обыкновенная накладка «вполдерева», т. к. сопрягаемые места делаются с косыми сторонами типа  «ласточкин хвост».

Ящичные соединения, ( 90) бывают с прямыми и косыми шипами типа «ласточкин хвост». Косой шип более трудоемкий, но при этом и более прочный.

Сращивание применяется для получения длинных деталей путем соединения по длине коротких. Наиболее простые способы сращивания — «в ус», «вполдерева», с прямым и вставным круглым шипом.

Нагель представляет собой деревянный стержень, изготовленный из твердых пород древесины. Концы нагеля слегка заостряют, чтобы он легко попадал в отверстие и чтобы при этом клей не стирался краем отверстия, а проникал внутрь.

Диаметры нагеля и отверстия для него должны быть одинаковыми. Желательно выбрать максимально допустимый диаметр нагеля, т. к. в этом случае площадь склейки больше и соединение прочнее. Однако необходимо оставлять достаточную толщину стенок детали.

Отверстия под нагели сверлят после того, как детали собраны и склеены. Исключение составляют соединения на шипах: здесь можно сверлить отверстия до склеивания. При небольшой площади соединения делают один нагель в центре. При достаточной площади, особенно при соединении «внакладку», размещают два нагеля по диагонали.

Иногда, если это необходимо для внешней отделки, наружный конец нагеля слегка утопляют и отверстие зашпаклевывают. Этот способ применим в изделиях, предназначенных под покрытие масляными или эмалевыми красками.

В изделиях, предназначенных под лакировку, отверстия для нагелей сверлят глухими, чтобы лицевая поверхность детали осталась нетронутой.

 

Основными видами прочного соединения деревянных изделий между собой является их склеивание и крепление склейки вдоль волокон. При соблюдении всех правил склеивания прочность клеевого шва больше, чем сцепление волокон древесины между собой.

Прочность склейки зависит от качества клея, правильного его приготовления, правильных методов склеивания и последующей выдержки склеенных деталей. Непременным условием качественной склейки является применение сухой древесины. Древесину обычно склеивают столярным или казеиновым клеем.

На качество склеивания столярным клеем в немалой степени влияет густота клея. Для твердого дерева требуется более жидкий клей, для мягкого — более густой, т. к. мягкое дерево сильнее его впитывает.

 

Совершенно жидкий клей применяется для заполнения пор древесины при склеивании торцов.

Столярный клей следует наносить на поверхность обоих склеиваемых деталей, это обеспечит большую прочность. Затем склеиваемые детали, в зависимости от их размеров и расположения, сжимают струбцинами, накладыванием грузов, временно сбивают гвоздями и т. д. Запрессовка деталей не требуется только при склеивании шипов в гнездах, т. к. они сидят там достаточно плотно. Если же шип входит в проушину, то желательно произвести дополнительное сжатие. Подвергать детали дальнейшей обработке можно не менее чем через сутки, когда клей окончательно затвердеет.

Столярный клей хорошо склеивает древесину, но имеет существенный недостаток — интенсивно поглощает влагу. Поэтому склеенные им детали нельзя держать в среде с повышенной влажностью.

Казеиновый клей получил большее распространение благодаря тому, что-он дешевле, проще в изготовлении, не боится влаги, по прочности склеивания иногда даже превосходит столярный.

При склеивании казеиновым клеем деталей с продольным направлением волокон можно ограничиться нанесением клея на одну из поверхностей. Если же хотя бы одна из деталей приклеивается торцом, смазывают клеем обе поверхности.

Склеенные поверхности выдерживают 5-10 минут, а затем сдавливают в зависимости от площади склейки в течение 3—6 часов и выдерживают еще сутки. Казеиновый клей не следует наносить слишком толстым слоем, т. к., выжимаясь, он образует . корки, которые достаточно сложно снять при шлифовании.      

Если клей все же выдавился, излишек необходимо сразу же снять влажной тряпкой.

Если, помимо склеивания, детали скрепляют гвоздями или шурупами, то запрессовка необязательна.

Прежде чем наносить клей, необходимо подготовить склеиваемые поверхности. Подготовка состоит в хорошей подгонке друг к другу плоскостей соединения и придании им шероховатости при помощи рашпиля: шероховатые поверхности лучше склеиваются.

Обязательное условие хорошего склеивания — чистота поверхностей. На них не должно быть пыли, грязи, жировых или масляных пятен. Немалое значение для прочности склеивания имеет толщина клеевого слоя. Соединение будет непрочным как при слишком толстом слое клея, так и при слишком тонком. Поэтому клей надо наносить тонким, но плотным и равномерным слоем.

При всей кажущейся простоте скрепления деталей при помощи гвоздей, шурупов или болтов эти операции требуют соблюдения определенных правил, выполнение которых обеспечивает прочность соединений. Большое значение имеет также правильный подбор гвоздей, шурупов и болтов по длине и толщине.

Чем длиннее и толще гвоздь или шуруп, тем большую площадь соприкосновения с древесиной он имеет и тем соответственно будет выше прочность ее крепления. Поэтому длину гвоздя или шурупа подбирают так, чтобы она была меньше общей толщины соединяемых деталей на 3—5 мм. Сами гвозди и шурупы должны быть как можно толще, насколько это допускает ширина детали и расположение гвоздя или шурупа от краев.

 

Следует иметь в виду, что хорошо держит детали гвоздь, забитый поперек волокон; гвоздь, вколоченный в торец, держит намного слабее. То же относится и к шурупам.

Если детали из твердой древесины необходимо скрепить тонкими гвоздями или близко от края, то предварительно высверливают отверстие диаметром меньше толщины гвоздя.

Следует помнить, что несколько близко расположенных гвоздей, забитых в один слой древесины, могут расколоть деталь. То же самое может получиться и при вбивании гвоздя слишком близко от торца, особенно если гвоздь толстый, а детали тонкие.

При скреплении деталей разной толщины прибивают всегда тонкую деталь к толстой, а не наоборот. Длина гвоздей должна быть в 2-4 раза больше, чем толщина тонкой детали.

Соединения при помощи шурупов более прочны, чем соединения гвоздями. Благодаря винтовой нарезке поверхность соприкосновения шурупа с древесиной больше. Кроме того, между шурупом и древесиной образуется большое трение и механическое сопротивление обратному движению шурупа.

Сначала карандашом или шилом намечают места, куда нужно ввернуть шурупы. Затем высверливают отверстие диаметром, немного меньшим цилиндрической части шурупа и на половину его длины. Для мелких шурупов отверстие можно проколоть шилом. Ввинчивать шурупы в целое дерево без накалывания отверстий гораздо труднее, к тому же при этом можно расколоть деталь.

Конец шурупа вставляют в отверстие, придерживая его пальцами левой руки и слегка вгоняют молотком, следя, чтобы он встал вертикально. Затем шуруп ввинчивают отверткой до упора головки в поверхность. Шлиц головки устанавливают параллельно волокнам дерева.

При ввинчивании в ряд нескольких шурупов желательно, чтобы их шлицы были направлены по одной прямой или были параллельны друг другу.

Прочность соединения гвоздями или шурупами зависит также от твердости древесины. Чем тверже древесина, тем прочнее сидят в ней гвозди и шурупы.

Наиболее прочный вид соединения, не зависящий ни от направления волокон, ни от твердости древесины, получается при использовании болтов с гайками.

Отверстия для болтов должны быть равны их диаметру. Длину болта подбирают так, чтобы выходящая за пределы детали часть была чуть больше толщины гайки. Под головки болтов и гаек подкладывают шайбы, чтобы предохранить древесину от вмятин.

 

Столярные и плотничные соединения

 

Торцевое соединение (наращивание) — это такое соединение деталей по длине, когда один элемент является продолжением другого. Такие соединения бывают гладкие, зубчатые с шипами. Дополнительно их закрепляют клеем, шурупами, накладками. Горизонтальные торцевые соединения выдерживают нагрузки на сжатие, растяжение и на изгиб (рис. 3.1…3.5). Пиломатериалы наращивают в длину, образуя на концах вертикальные и горизонтальные зубчатые соединения (клиновой замок) (рис. 3.6). Таким соединениям не нужно быть под давлением в течение всего процесса склеивания, так как здесь действуют значительные силы трения. Зубчатые соединения пиломатериалов, выполненные фрезерованием, отвечают первому классу точности.

Рисунок 3.1 - Торцевые соединения брусьев, сопротивляющиеся сжатию: а — с прямой накладкой вполдерева; б —с косой накладкой (на «ус»); в — с прямой накладкой вполдерева со стыком в тупой угол; г — с косой накладкой со стыком в шип

Рисунок 3.2 - Торцевые соединения брусьев (наращивание), сопротивляющиеся растяжению: а — в прямой накладной замок; б — в косой накладной замок; в — с прямой накладкой вполдерева со стыком в косой шип (в ласточкин хвост)

Рисунок 3.3 - Торцевые соединения брусьев, сопротивляющиеся изгибу: а — с прямой накладкой вполдерева с косым стыком; б — с прямой накладкой вполдерева со ступенчатым стыком; в — в косой накладной замок с клиньями и со стыком в шип

Рисунок 3.4 - Сращивание врубкой с усилением клиньями и болтами

Соединения деревянных конструкций должны быть изготовлены тщательно, в соответствии с тремя классами точности. Первый класс предназначен для измерительного инструмента высокого качества, второй класс — для изделий мебельного производства, а третий — для стройдеталей, сельскохозяйственного инвентаря и тары.Боковое соединение кромкой нескольких досок или реек называют сплачиванием (рис. 3.7). Такие соединения применяют в конструкциях полов, ворот, плотничных дверей и т. д. Дощатые, реечные щиты дополнительно укрепляют поперечинами и наконечниками. При обшивке потолков, стен верхние доски перекрывают нижние на 1/5…1/4 ширины. Наружные стены обшивают горизонтально уложенными досками внахлест (рис. 3.7, ж). Верхняя доска перекрывает нижнюю на 1/5…1/4 ширины, что обеспечивает отвод атмосферных осадков.Соединение конца детали со средней частью другой образует Т-образное соединение деталей. Такие соединения имеют большое число вариантов, два из которых показаны на рис. 3.8. Эти соединения (вязки) применяют при сопряжении лаг перекрытий и перегородок с обвязкой дома. Соединение деталей под прямым или косым углом называют крестовидным соединением. Такое соединение имеет один или два паза (рис. 3.9). Крестообразные соединения применяют в конструкциях крыш и ферм.

Рисунок 3.5 - Торцевые соединения брусьев, работающие на сжатие: а — впритык с потайным выдолбленным шипом; б — впритык с потайным вставным шипом; в — с прямой накладкой вполдерева (соединение может быть укреплено болтами); г—с прямой накладкой вполдерева с закреплением проволокой; д — с прямой накладкой вполдерева с закреплением металлическими обоймами (хомутами); е — с косой накладкой (на «ус») с закреплением металлическими обоймами; ж — с косой накладкой и закреплением болтами; з — разметка косой накладки; и — впритык с потайным четырехгранным шипом

Рисунок 3.6 - Торцевые наращивания схемы фрезерования при торцевом склеивании заготовок. а — вертикальное (по ширине детали), зубчатое (клиновидное) соединение; б — горизонтальное (по толщине детали), зубчатое (клиновидное) соединение; в — фрезерование зубчатого соединения; г — выпиливание зубчатого соединения; д — выфрезерование зубчатого соединения; е — соединение в торец и склеивание

Рисунок 3.7- Сплачивание досок: а — на гладкую фугу; б — на вставную рейку; в — в четверть; г, д, е — в паз и гребень (с различными формами паза и гребня); ж — внахлест; з — с наконечником в паз; и — с наконечником в четверть; к — с перекрытием

Соединения двух деталей концами под прямым углом называют угловыми. Они имеют сквозные и несквозные шипы, открытые и впотемок, вполупотемок внакладку, вполдерева и т. п. (рис. 3.10).

Рис 3.8. Т-образные соединения брусков: а - с потайным косым шипом (в лапу или в ласточкин хвост); 6 - с прямой ступенчатой накладкой

Рисунок 3.9 - Крестовые соединения брусков: а — с прямой накладкой вполдерева; б — с прямой накладкой неполного перекрытия; в — с посадкой в одно гнездо

Угловые соединения (вязки) применяют в оконных неверных блоках, в соединениях парниковых рам и др.Шиповое соединение впотемок имеет длину шипа не менее половины ширины соединяемой детали, а глубина паза на 2…3 мм больше длины шипа. Это необходимо чтобы соединяемые детали легко сопрягались друг с другом, и в гнезде шипа после склеивания оставалось место для излишков клея. Для дверных рам применяют угловое шиповое соединение впотемок, а для увеличения размеров соединяемой поверхности— вполупотемок. Двойной или тройной шип повышает прочность углового соединения. Однако прочность соединения определяется качеством его выполнения.В мебельном производстве широко применяют разнообразные угловые ящичные соединения (рис. 3.11). Из них наиболее простое — открытое сквозное шиповое соединение. До изготовления такого соединения на одном конце доски шилом размечают по чертежу шипы. По разметке боковых частей шипа пилкой с мелкими зубьями делают пропил. Каждый второй пропил шипа выдалбливают стамеской. Для точности соединения сначала пропиливают и выдалбливают гнезда для шипов в одной детали. Ее накладывают на конец другой детали и размельчают. Затем пропиливают, выдалбливают и соединяют детали, зачищая соединение рубанком, как показано на рис. 3.11.

При соединении деталей на «ус» (под углом 45°) угловую вязку закрепляют стальными вставками, как показано на рис. 3.12. При этом следят, чтобы одна половина вставки или скрепа входила в одну деталь, а другая половина — в другую. Клиновидную стальную пластинку или кольцо помещают в выфрезерован-ные пазы соединяемых деталей.

Углы рам и ящиков соединяют прямым открытым сквозным шиповым соединением (рис. 3.13, а, б, в). При повышенных требованиях к качеству (с наружной стороны шипы не видны) угловую вязку выполняют косым соединением впотемок, паз и гребень или косым соединением на рейку, как показано на рис. 3.13, г, д, е, ж и на рис. 3.14.

Коробчатую конструкцию с горизонтальными или вертикальными поперечными элементами (полки, перегородки) соединяют с помощью угловых Т-образных соединений, показанных на рис. 3.15.

В соединении элементов верхнего пояса деревянных ферм с нижним используют угловые врубки. При сопряжении элементов фермы под углом 45° или менее в нижнем элементе (затяжке) делают одну врубку (рис. 3.16,о), при угле более 45° — две врубки (рис. 3.16,6). В обоих случаях торцевой пропил (врубка) перпендикулярен направлению действующих сил.

Рисунок 3.10 -Угловые концевые соединения заготовок под прямым углом а — с одинарным открытия сквозным шипом; б — с одинарным сквозным потайным шипом (впотемок); в—с одинарным глухим (несквозным) шипом впотемок; г — с одинарным сквозным полупотайным шипом (вполупотемок); д — с одинарным глухим шипом вполупотемок; е — с тройным открытым сквозным шипом; ж — в прямую накладку вполдерева; з — в сквозной ласточкин хвост; и — в проушины с подрезкой

Рисунок 3.11- Ящичные угловые соединения с прямыми сквозными шипами: а — выпиливание шиповых пазов; б — разметка шипов шилом; в — соединение шипа с пазом; г — обработка рубанком углового соединения

Рисунок 3.12- Угловые концевые соединения под прямым углом, укрепленные металлическими вставками — кнопками а — 8-образной вставкой; б— клиновидной пластинкой; в— кольцами

Рисунок З.13 - Ящичные угловые соединения под прямым углом: а — прямыми открытыми сквозными шипами; б — косыми открытыми сквозными шипами; в — открытыми сквозными шипами в ласточкин хвост; 2-е паз на вставную рейку впритык; д — в паз и гребень; е — на вставных шипах; ж — на шипах в ласточкин хвост вполупотемок

Дополнительно узлы закрепляют болтом с шайбой и гайкой, реже скобами.Бревенчатые стены дома (сруба) из горизонтально уложенных бревен в углах соединяют врубкой «в лапу». Она может быть простой или с дополнительным шипом (лапа с приямком). Разметку врубки выполняют так: конец бревна обтесывают в квадрат, на длину стороны квадрата (вдоль бревна), чтобы после обработки получился куб. Стороны куба делят на 8 равных частей. Затем с одной стороны снизу и сверху удаляют 4/8 часть, а остальные стороны выполняют, как показано на рис. 3.17. Для ускорения разметки и точности изготовления врубок используют шаблоны.

Рисунок 3.14 - Косые (на «ус») ящичные соединения под прямым углом. а — косыми шипами впотемок; б — косым соединением на вставную рейку; в — косым соединением на шипы впотемок; г — косым соединением, укрепленным трехгранной рейкой на клею

Рисунок 3.15 - Прямые и косые соединения заготовок. а — на двойное соединение в косые паз и гребень; б — на прямой паз и гребень; в — на трехгранный паз и гребень; г — на прямой паз и гребень впотемок; д — на прямые сквозные шипы; е — на круглые вставные шипы впотемок; ж — на шип в ласточкин хвост; з — на паз и гребень, укрепленные гвоздями

Рисунок 3.16 - Узлы в элементах фермы

Рисунок 3.17 - Сопряжение бревен стен сруба: а — простая лапа; б — лапа с ветровым шипом; в — разметка лапы; 1 — ветровой шип (приямок)

 

 

Производство деревянных окон

 

         Шиповое соединение обеспечивает исключительную надежность профиля – окна не потребуют ремонта, их не "поведет» даже при длительной эксплуатации

Элементы оконного блока изготовлены из трехслойного клееного бруса с соблюдением встречного угла наклона волокон у смежных заготовок

Декоративные накладки, установленные на стеклопакет, совместно с дизайнерским решением придадут окну индивидуальность

Система профиля окна полностью исключает соприкосновение уплотнителя с водоотводным профилем, что предотвращает промерзание Двухкамерный герметичный стеклопакет толщиной 44 мм обеспечивает надежную тепло- и звукоизоляцию

Разделяющий стеклопакет горбылек может нести как декоративную, так и функциональную нагрузки

Петли фурнитуры немецкой фирмы «МАСО» дают возможность регулировать «зимний» и «летний» прижим створки и обеспечивают отличную функциональность на многие годы

 

          Радиальный
          распил
          Полурадиальный
          распил

 

Клеёный брус. Это три склеенные по толщине заготовки (ламели) радиального или близкого к радиальному распилу (разрез проходит через сердцевину ствола). При радиальном (или близком к нему) разрезе угол наклона годовых колец дерева составляет от 60° до 90°, но возможно использование средних ламелей с углом наклона более 45° (полурадиальный распил). На выходе получается высококачественный, прочныйевробрус.

Современное производство завода «Горизонт» позволяет выпускать окна на заказ любых типов и геометрических форм:

арочные окна

треугольные

круглые и овальные

трапециевидные

витражные блочные

балконные и входные группы

Для стеклопакетов мы используем стекла только Борского стекольного завода, славящегося качеством своей продукции — это 4-миллиметровое стекло марки м1 и м3. По желанию клиента можем изготовить и установить стеклопакеты с любыми видами современного стекла:

теплосберегающие стекла (И-стекло, К-стекло)

ударопрочное (триплекс)

бронированное

тонированное

Стоимость готового окна зависит от вида используемого стекла, материала профиля и конструктивных особенностей изделия.

Этапы изготовления

1 этап

2 этап

1 Этап. Производство любого окна начинается с приемки деревянного бруса. Завод «Горизонт» работает только с сертифицированными, надежными поставщиками, неоднократно проверенными в работе, при этом брус проходит повторный контроль влажности, качества и сортности. Оконный брус должен на 100% соответствовать самым жестким стандартам качества нашей компании.
         2 Этап. Брус калибруется и доводится до нужных размеров на 4-стороннем деревообрабатывающем станке.

3 этап

3 этап

3 Этап. На данном этапе производится автоматическое фрезерование бруса. Возможности нашего обрабатывающего центра позволяют выпускать до 100 кв.м. готовых изделий в сутки.

4 этап

5 этап

4 Этап. Один из самых важных этапов технологической цепочки. Здесь идет сборка профилей в готовое изделие, в результате получается идеальное по геометрии окно с плотным прилеганием профилей друг к другу.
        5 Этап. На шлифовальном станке производится окончательная калибровка бруса до сотых долей миллиметра – именно так получается идеально гладкая поверхность профиля.

6 этап

7 этап

6 Этап. Окно тщательно просматривается технологом и после визуального осмотра вручную доделывается то, с чем не справилась автоматика.
          7 Этап. Окна отправляются в покрасочный цех для грунтовки и антисептической обработки.

8 этап

8 этап

8 Этап. Обработанные оконные рамы подвешиваются на специальный конвейер для покраски, а затем отправляются в сушилку.

9 этап

9 Этап. После того, как конструкция просохнет, практически готовые окна отправляются в цех для вставки стеклопакетов и окончательного монтажа фурнитуры и декоративных элементов.

 

Деревянные полы

 

Деревянные полы это отличное решение для частного дома, загородного дома, коттеджа, дачного дома, дома отдыха и других строений. Грамотно уложенный деревянный пол служит в течение продолжительного времени, красив и эстетичен, обладает многими преимуществами (теплый, экологичный, красивый), не скрипит при ходьбе, ремонтопригоден, за ним легко ухаживать. Не так давно было увлечение синтетическими напольными покрытиями, но опыт показал что ничего нет лучше и экологичней чем напольные покрытия из натурального дерева. Деревянный пол это не только лучшие полы в деревянном доме и деревянные полы на даче, но и напольное покрытие в вашей квартире.

 

С особым вниманием необходимо подойти к выбору доски для укладки. Мы рекомендуем остановить свой выбор если есть финансовые возможности на доске из дуба или лиственницы (массивной доске) , но можно уложить и доску из сосны, ели, пихты или кедра. Данные породы древесины красивы, износостойки и прочны. Деревянный пол из дуба и лиственницы обладает целым рядом преимуществ по сравнению например с сосной, но обойдется дороже. Древесина этих деревьев не только красива, но также прочна и износостойка. Мы считаем, что покрывать красивый деревянный пол краской есть настоящее преступление, так как вся красота древесной текстуры и экологичность теряются. Деревянные полы следует покрывать паркетным маслом или паркетным лаком.

Для настилки полов рекомендуется использовать только сухую древесину, так как в противном случае доска может покоробиться и рассохнуться (образуются значительные щели между досками). В этом случае Вы понесете дополнительные траты на перетяжку, шпатлевку и шлифовку ваших деревянных полов. Укладку деревянных половлучше всего выполнять в конце зимнего сезона для того, чтобы половая доска как следует просохла для ее дальнейшей укладки. Это правило сейчас не так актуально, так как в продаже сегодня имеется большое предложение сухой доски или доски, высушенной в специальной камере до требуемого уровня влажности. Ели укладка деревянного пола производится летом, то желательно выбрать время, которому предшествовала достаточно жаркая и сухая погода (1-2 недели). Монтаж деревянного пола может проводиться как на деревянные перекрытия, так и на устанавливаемые лаги.

При необходимости лаги устанавливаются с шагом от 40 до 80 см. в зависимости от толщины самих лаг и досок пола. В качестве данных лаг используют деревянные бруски. Монтаж лаг рекомендуется проводить перпендикулярно направлению света. Крайние лаги рекомендуется монтировать вдоль стен с отступом от стены от 15 до 25 см. В качестве основания для монтажа лаг могут служить различные основания (черновая стяжка, чистовая стяжка, бетонные плиты, деревянные конструкции и другое). Лаги при укладке необходимо выровнять под уровень с применением нивелира. После выравнивания лаги могут фиксироваться различными способами.

После монтажа лаг следует приступить к настилу непосредственно деревянных полов (доски). Доска должна применяться шпунтованная и струганная, с требуемым уровнем влажности. Доски необходимо разложить по лагам для выполнения разметки. Отступ от наружных стен должен составлять 2 см, а от внутренних стен - 1 см. Зазоры между краем пола и стеной требуются чтобы исключить промерзание и загнивание доски,а также это пространство является запасом на случай температурного расширения доски пола при ее увлажнении. При разметке и раскладке досок требуется очень внимательно осмотреть их на предмет отсутствия сколов, трещин, смоляных карманов. Доски с дефектами например можно использовать для монтажа деревянных полов в кладовке или технологических помещениях. Сначала у стены с зазором крепится первая доска. Крепление выполняется перпендикулярно поверхности доски оцинкованными саморезами. Последующие укладываемые доски крепятся саморезами под углом 45 градусов через шип (гребень) доски. По длине доски должны стыковаться непосредственно на лагам для исключения провисания или прогибания. Перед стыковкой доски должны торцеваться на специальной торцовочной пиле, чтобы не допустить появления щелей на стыках досок. Ударять молотком по доске нужно через специальную деревянную прокладку, чтобы не нанести ей механических повреждений.

После укладки деревянного пола требуется провести циклевку и шлифовку полов специальными паркетошлифовальными (циклевочными машинами). В процессе циклевки может быть также при необходимости выполнена шпатлевка щелей между досками пола. Шпатлевание щелей выполняется специальным шпатлевочным составом, приготовленным из специальной шпатлевочной основы и мелкодисперсионной пыли, полученной в результате циклевки. По желание деревянный пол может быть затонирован в желаемым цвет (оттенок требуемой породы дерева). В конце работ по устройству деревянных полов выполняется защитное покрытие вашего пола паркетным лаком или маслом

 

Бытовой деревообрабатывающий станок - универсальный инструмент для обработки дерева. Строгание, пиление, фрезерование - профессиональный результат у себя в мастерской. Деревообрабатывающий станок незаменимый помощник любого мастера столяра

Рисунок 4 - Деревообрабатывающий станок

 

Область применения изделий из древесины

 

Клееные стропила и балки широко применяются в строительстве: для возведения перекрытий жилых домов, спортивных сооружений, складских и общественных зданий, устройстве крыш (раскосы, коньки). Подобные конструкции превосходно сочетаются с другими стройматериалами и удачно вписываются в любой архитектурный стиль.

Фермы широко используются в современном строительстве, в основном для перекрытия больших пролётов: мосты, стропильные системы промышленных зданий, спортивные сооружения.Так же данная конструкция может использоваться специалистами при производстве различных видов павильонов, сценических конструкций, тентов и подиумов.

Деревянные арки широко используют в качестве основных несущих конструкций зданий различного назначения. Их применяют в покрытиях промышленных, сельскохозяйственных и общественных зданий пролетом от 12 до 70 м. В практике зарубежного строительства с успехом применяют деревянные арки пролетом до 100 м и более.

 

Приемка работ. Контроль качества.

 

Контроль столярных и плотничных работ осуществляют бригадир, мастер, производитель работ, начальник участка, главный инженер, технадзор заказчика и автор проекта.

При приемке на объекте плотничных и столярных работ проверяют соблюдение следующих условий:

работы должны быть выполнены в соответствии с-документацией, утвержденной и согласованной с соответствующими учреждениями;

отступление от требований проекта должно быть согласовано с проектной организацией;

использованные материалы должны соответствовать требованиям государственных стандартов;

монтаж деревянных конструкций, устройство полов и другие работы должны соответствовать требованиям Строительных норм и правил;

деревянные конструкции и детали должны быть антисептированы и, где это требуется по проекту, защищены от возгорания.

Принимая сруб, проверяют наличие осадочного зазора в верху оконных проемов (5 % высоты), которые должны быть законопачены. Отклонение стен от вертикали сруба не должно быть более 3 мм на 1 м высоты.

При контроле каркасных построек проверяют крепление нижней обвязки к фундаменту установки подкосов, обеспечивающих жесткость каркаса от воздействия горизонтальных нагрузок и надежность узловых соединений.

Приемка крыши и кровли предусматривает, чтобы глубина врубок, расположение и количество болтов несущих элементов крыши, их крепление к стенам здания отвечали требованиям проекта. Контролируют надежность выполнения стыков между опорными стойками — стропилами, прогоном. Проверяют надежность опирания стропил на коньковый прогон и горизонтальность их верхнего уровня. Уровень установленных стропил не более ±2 мм.

Допускаются следующие отклонения поперечных размеров элементов крыши от проекта: из пиломатериалов ±10 мм, из круглого леса ±30 мм.

Принимая фермы, скрепленные гвоздями или болтами, необходимо учитывать следующие технические условия: деревянные фермы перед сборкой проверяют в натуре или в лаборатории с оформлением соответствующей документации. Приемку ферм осуществляют после их сборки, проверяя надежность защиты деревянных элементов от огня, гниения и древоточцев. Одновременно контролируют точность и надежность стыков элементов фермы (арок, рам и др.).

Необходимо следить за тем, чтобы настил и обрешетка из досок или реек на верхней поверхности стропил не имели неровностей более ±2 мм.

Мягкую кровлю из рубероида, толя проверяют послойно. Поверхность кровли должна быть гладкой, без вмятин, трещин и разрывов, не иметь вздутий. Прочность приклеивания рулонного ковра проверяют, отрывая его от покрытия. При прочном склеивании обычно рвется материал покрытия. Проверку кровли выполняют при температуре воздуха не ниже +5°С. Особо контролируют правильность устройства кровли на коньке, ребрах, разжелобках, на карнизе, в местах прохождения дымовой трубы, примыканий к бетонным и кирпичным стенам. Водонепроницаемость кровли проверяют во время дождя.

На кровле, покрытой асбестоцементными волнистыми листами, проверяют правильность укладки листов шифера горизонтальными рядами, чтобы отклонение от прямой не превышало ±5 мм на 1 м.

Необходимо одновременно контролировать надежность крепления листов к обрешетке крыши оцинкованными гвоздями и ветровыми кнопками, устройство кровли на свесах крыши, в разжелобках, у дымовых труб и т. д. Волнистые асбестоцементные листы с отломанными углами и трещинами нельзя укладывать в крозлю.

Дощечки деревянной кровли прибивают к рейке двумя гвоздями, а гонт или дранку одним гвоздем. Качество работы проверяют со стороны чердака, прибитые гвозди не должны проходить мимо реек. Особенно важно зто при обрешетке из жердей. Шляпки забитых гвоздей перекрывают верхним рядом дощечек, дранки или гонта соседнего ряда. Такие кровли выполняют в 2...3 слоя. В двухслойных кровлях дощечки, гонт или дранка нижнего ряда на половину длины перекрывают верхним рядом, в трехслойных кровлях нижний ряд на 2/з длины перекрывается верхним.

Дранку прибивают к рейкам так, чтобы ее сторона с короткой стороной волокон направлялась в сторону стока воды, кроме нижнего слоя, где она может быть обращена и вверх.

Проверяют шаг прибитой дранки, соответствие его длине кровельного материала и опирание верха кровельной дощечки, гонта или дранки на рейку обрешетки.

Контролируют также примыкание прибитой кровельной дощечки, гонта, дранки к дымовым трубам, вертикальным стенам, в местах разжелобков и других частях крыши.

Нижняя плоскость уложенных деревянных балок от горизонтали не должна превышать ±0,5 мм на 1 м и ±5 мм на все перекрытое помещение. Отклонение уровня обшивки потолков не должно быть более ±2 мм на 1 м и ±10 мм на все перекрытое

помещение.

Контролируют глубину заделки концов балок в наружных стенах и их крепление стальными анкерами (каждой второй балки или каждой второй пары). Составные несущие балки перекрытия, опирающиеся на стены, проверяют, чтобы их концы на внутренней капитальной стене были соединены стальными скобами или накладками.

Приемка оконных, дверных блоков и ворот, изготовленных на деревообрабатывающих предприятиях, предусматривает ' их соответствие государственным стандартам. При этом контролируют притворы створок окон, дверей и ворот к коробке. Сучки и другие дефекты должны быть заполнены деревянными вставками, правильно навешены петли и установлена фурнитура, наружные створки окон имели водослив, а во всех оконных створках правильно выбраны пазы для стекол и т. д. Столярные изделия принимают до их окраски. Установку окон, дверей и ворот, в проемах проверяют, чтобы их положение было без перекоса. Контролируют тщательность конопатки, зазоров, наличие водослива из оцинкованной стали в нижней части оконной коробки.

Приемке полов на первом этаже предшествует предъявление акта на скрытые работы, по подготовке основания, установке кирпичных столбиков, укладке гидроизоляции, установке под лаги антисептирован-ных деревянных подкладок. Антисептирование нижних поверхностей досок пола и лаг оформляется актом о скрытых работах.

Поверхность дощатых полов должна быть ровной. Горизонтальность поверхности пола проверяют контрольной рейкой длиной 2 м.

Покрытие пола от горизонтального положения не должно превышать величин

Горизонтальность покрытия пола не должна превышать ±0,2 % размера помещения. В помещениях длиной более 25 м отклонение не должно быть выше ±50 мм.

Разница уровня полов в пределах одного этажа (дощатого, паркетного или из линолеума) не допускается. Не допускаются зазоры между полом и плинтусом или между плинтусом и стеной.

Отклонения по толщине в элементах покрытия пола допускаются лишь в отдельных местах и не более ±10 % толщины пола.

Необходимо проверять наличие и качество гидро-и тепло- и звукоизоляции, а также возможность циркуляции воздуха между подпольем и помещением.

При приеме перегородок необходимо проверять их крепление к потолку, полу, стенам, наличие в них звукоизоляции. Это подтверждается актом на скрытые работы. Отклонение перегородок от вертикали не более ±3 мм на 1 м и не более ±10 мм на всю высоту стены.

Контроль отделки стен гипсокартонными листами включает проверку шага между стойками и расстояния между забитыми гвоздями, защиту их шляпок от коррозии и стыковку листов между собой.

Приемка деревянных лестниц предусматривает их соответствие чертежам проекта и использованных материалов. Это относится к опорным элементам и конструкциям лестничных площадок, маршей, ступенек. Лестничные площадки и ступени марша должны быть горизонтальны, не иметь уклона более 3 мм в пределах площадки или проступи. Высота подступенков не должна превышать ±2 мм. Лестничные марши проверяют наличием болтов, стягивающих тетивы (на концах и в середине), а также надежность стыков соединений.

Проверка изделий сборных деревянных домов включает приемку деталей, их качество и количество в соответствии с спецификацией проекта и заводской инструкцией по монтажу. Каждое изделие сборного дома обозначено номером соответственно спецификации. Сборные детали домов должны точно соответствовать размерам, указанным в спецификации. До начала монтажа проверяют гидроизоляцию фундамента, состояние сборных панелей стен и перекрытий.

Изделия, подверженные гниению, имеют акт, подтверждающий их антисептирование.

Прием и сдачу законченных строительством зданий осуществляет Государственная комиссия.

Комиссии предъявляют журнал строительных работ, акты на скрытые работы, проект, исправления, внесенные в проект, и другую техническую документацию. Комиссия проверяет завершение строительных работ, оценивает качество объекта. Работу комиссии завершает акт о приеме и сдаче в эксплуатацию объекта.

 

Приемка сборных конструкций

 

Монтирующая организация принимает поступающие на строительную площадку конструкции. Приемку сборных конструкций производят по паспортам на эти изделия с учетом допускаемых отклонений в размерах и по комплектовочным ведомостям. При приемке доставленных изделий необходимо проверять:

- наличие штампа ОТК завода;

- наличие осевых рисок и отметку положения центра тяжести конструкции;

- наличие монтажных рисок для односторонне армированных элементов;

- отсутствие повреждений, правильность геометрических размеров, расположение и крепление закладных деталей, наличие и проходимость каналов, отверстий и т. д.;

- соответствие лицевой поверхности изделия требованиям проекта;

- отсутствие деформаций, раковин, трещин, наплывов;

- наличие необходимых борозд, ниш, четвертей, выпусков арматуры, защитных покрытий у закладных деталей.

Если изделие оказалось некачественным, его бракуют, оформляют соответствующий рекламационный акт при участии представителей генерального подрядчика, монтирующей организации и предприятия-изготовителя. Изделие подвергается ремонту, если это возможно, или отправляется назад изготовителю. Взамен на строительную площадку. Поставляется новое, качественное изделие

 

Складирование сборных элементов

 

Трудозатраты на хранение конструкций от общей трудоемкости монтажных работ составляют для металлоконструкций 12...25%, для железобетонных конструкций - 13...27%.

Склады размещают на спланированной площадке, с учетом стока ливневых и талых вод. Склады делят на центральные у путей прибытия грузов и приобъектные.

Величина запаса сборных конструкций зависит от условий доставки и может изменяться от полного объема элементов на здание практически до нуля, когда монтаж здания осуществляют с транспортных средств. Обычный запас конструкций - на 3...7 дней работы монтажных кранов. В отдельных экстремальных случаях запас конструкций доводят до 1 месяца работы.

При хранении конструкций на приобъектном складе необходимо:

- раскладывать сборные элементы и размещать штабеля в зоне действия монтажного крана с учетом последовательности монтажа;

- конструкции, имеющие большую массу (или парусность), располагать вблизи монтажного крана;

- хранить сборные элементы в условиях, исключающих их деформирование и загрязнение;

- на территории склада установить указатели проездов и проходов.

- все элементы складируют на деревянных подкладках размером 6 х 6 и 8 х 8 см, при этом должны быть обеспечены соосность укладки элементов, исключены возможности образования тре­щин и перенапряжений в бетоне.

 

На складе более тяжелые конструкции располагают ближе к монтажному крану, а более легкие — дальше. С целью сокращения площади склада конструкции обычно хранят в штабелях. Проходы между штабелями необходимо устраивать в продольном направлении через каждые два смежных штабеля, в поперечном - не реже чем через 25 м. Ширина поперечных проходов должна быть не менее 0,7 м, а разрывы между штабелями - не менее 0,2 м. Складирование элементов необхо­димо организовать так, чтобы иметь доступ к любой конструкции для возможности определения ее маркировки и подготовки к монтажу.

Панели перекрытия, колонны, ригели, надколонные и пролетные плиты должны находиться в штабелях в горизонтальном положений. Оптимальные размеры штабелей: для колонн - 4 ряда, для ригелей и прогонов - 3 ряда, для плит покрытий и перекрытий — до 10... 12 рядов, но максимальная высота штабеля не должна превышать 2,5 м

На складе стеновые панели устанавливают вертикально или наклонно в металлических пирамидах или кассетах, крупноразмерные перегородки также складируют в деревянных кассетах, в положении, близком к вертикальному.

Железобетонные и металлические элементы каркаса одноэтажных промышленных зданий укладывают у мест установки: легкие колонны - вершинами к фундаменту, тяжелые - нижним концом к фундаменту, подкрановые балки - параллельно ряду колонн на расстоянии от них 40...50 см. Расположение сборных элементов на складе должно быть таким, чтобы при их подъеме для установки в проектное положение вылет стрелы крана не изменялся, т. е. стрела крана при монтаже не поднималась и не опускалась.

 

 

               Список использованных источников:

 

1) Столярные и плотничные работы. — М.: Вече, 2000 176 с. («Домашний мастер»)

2) Справочник по строительным материалам и изделиям / В.Н. Основин, Л.В. Шуляков, Д.С. Дубяго. — Изд. 4-е, — Ростов н/Д : Феникс, 2007. — 443, [1] с*: ил. — (Строительство и дизайн).

3) Столярные и плотничные работы. Серия «Самоучитель Ростов н/Д: ♦Феникс», 2001. — 384 с.

4) Современные отделочные и облицовочные материалы: Учебно-справочное пособие. — Ростов и/Д:«Феникс», 2003. — 448 с., цв. ил л. (Серия «Строительство».)

5) Столяр. Плотник: Учебное пособие для учащихся профессиональных училищ/ Автор-составитель Мельников И. В. — Ростов н/Д: Изд-во «Феникс», 2000.- 352 с.

6) Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы: Учеб. для нач. проф. образования. - М.: ИРПО; Изд. центр «Академия», 1999.*-352 с.

7) Справочник инженера-строителя. Серия «Учебники, учебные пособия». - Росгов-на-Дону: «Феникс», 2002. - 544 с.

8) Столярные работы. Учебник для средн. лроф.-техн. училищ. — 4-е изд.» перероб. и доп. — М.: Высш. школа, 1982. —128 с., ил. — (Профтех образование).

 

---

Дата добавления: 2018-04-15; просмотров: 781; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!