I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
На первом этапе творческого проекта выполняется практическая работа №1, в ходе которой необходимо зарисовать детали кроя выбранной модели и составить технологическую последовательность обработки изделия.
Практическая работа № 1
Тема: Проект изготовления изделия.
Выбор и описание модели. Составление ИТК обработки
в зависимости от модели.
Цель: анализ модели изделия, изучение способов и последовательности
обработки изделия.
Ход работы
1. Выбрать модель изделия. Зарисовать внешний вид модели.
2. Составить описание внешнего вида изделия.
3. Зарисовать детали кроя, указать наименование срезов, направление нити основы.
4. Составить краткую технологическую последовательность обработки.
5. Выбрать материал для обработки изделия.
6. Выбрать рациональные способы обработки деталей и узлов изделия.
7. Выполнить схемы разрезов обрабатываемых узлов изделия.
8. Составить технологическую последовательность на модель.
Контрольные вопросы для подготовки к работе
1. Что включает в себя описание внешнего вида?
2. Какие детали кроя относятся к основным?
3. Из каких стадий состоит процесс изготовления изделий?
4. От чего зависит последовательность обработки плечевого изделия?
5. Что такое неделимая операция?
Литература
1. Веклич С.Н. Технология швейных изделий. – Брянск, 1999.
2. Вязанкина А.В. Шью сама. – Смоленск, 1997.
|
|
|
3. Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. – М.: Высшая школа, 2001.
Информационный блок к практической работе № 1
Общие сведения о конструкции одежды
Характеристику конструкции одежды можно дать по нескольким позициям: внешней форме (силуэт и покрой), конструктивному построению деталей (воротник, лацканы, застежка), виду соединительных швов, виду материалов.
Внешняя форма одежды является одним из основных элементов ее композиции и во многом определяется силуэтными, конструктивными и декоративными линиями.
Силуэтные линии (линии плеч, талии, низа, а также линии, определяющие восприятие формы изделия в фас и профиль) характеризуют пропорции, объемную форму одежды и ее внешние очертания.
В современном моделировании принято несколько ведущих силуэтов одежды. Силуэт (от франц. Silhouette) – плоскостное изображение, очертание предмета.
В зависимости от степени прилегания к фигуре, одежда имеет следующие силуэты: прямой, прилегающий (приталенный), полуприлегающий (полуприталенный), трапециевидный, овальный.
Овальный силуэт мода предлагает крайне редко, так как он противоречит естественным пропорциям тела человека.
|
|
|
Конструктивные линии (швы) расчленяют поверхность одежды на отдельные детали с целью создания ее объемной формы конструктивным способом (посредством кроя).
Декоративные линии – линии, образуемые различными отделками, а также контурные линии краев деталей (воротников, лацкана, борта и т.д.)
Покрой одежды – вид, придаваемый одежде тем или иным способом выкраивания и пошива.
Покрой определяет общую характеристику конструктивного построения одежды. К основным признакам покроя плечевой одежды относят покрой рукава, членение основных деталей (спинки и полочки) продольными (рельефами) и поперечными (наличие кокетки, характер соединения лифа с юбкой) швами.
Покрой рукава – форма соединения рукава с проймой изделия.
Основными покроями рукава, существенно отличающимися друг от друга по силуэтной форме и характеру соединения рукава с основными деталями (спинкой и полочкой), являются: втачной, реглан, цельновыкроенный.
Два последних покроя конструктивно являются производными от базового покроя (втачного). Различные сочетания основных покроев рукава образуют дополнительный, четвертый, покрой называемый комбинированным.
В зависимости от членения конструкции одежды ее делят на плечевую и поясную.
|
|
|
Плечевая одежда удерживается на верхней опорной поверхности тела человека, ограниченной сверху линиями сочленения туловища с шеей и верхними конечностями, а снизу – линией проходящей через выступающие точки лопаток и груди.
Поясная одежда удерживается на нижней опорной поверхности тела человека, ограниченной сверху линией талии, а снизу – линией бедер.
Основные детали могут состоять из одной или нескольких частей, в зависимости от модели, силуэта и вида одежды. Спинка и полочка, состоящие из одной части могут быть разные по форме в зависимости от наличия отделочных швов и вытачек.
Процесс создания одежды начинается с выбора модели изделия. Модель можно разработать или выбрать по журналу мод. После выбора модели дают технический рисунок и составляют описание внешнего вида.
Технический рисунок в отличие от эскиза дает не только общее представление о модели, но и характеризует конфигурацию, месторасположение деталей, отделочных строчек по полочке и спинке. Изображение дается согласно пропорций фигуры человека. Спинка зарисовывается в М 1:4 по отношению к полочке. Детали ориентируются следующим образом.
|
|
|
Рис. Пропорции Рис. Внешний вид модели
фигуры человека
При составлении описания внешнего вида плечевого изделия характеризуют следующие позиции:
· наименование изделия;
· назначение;
· силуэт (прямой, прилегающий, полуприлегающий, трапеция);
· покрой (с втачным рукавом, цельновыкроенным, реглан);
· характеристика полочки, спинки, застежки, воротника;
· характеристика рукава (по длине, ширине, оформлению, количеству швов);
· отделка;
· используемые материалы;
· рекомендуемые размеры.
При составлении описания ВВ поясного изделия характеризуется:
· форма изделия (брюки, юбки – широкие, узкие, прямые,
расширенные от бедра, от колена и т.д.);
· оформление верхнего среза (обработка поясом, обтачкой);
· оформление низа;
· количество швов;
· чем создается прилегание по линии талии (вытачки, складки);
· отделка;
· используемые материалы;
· рекомендуемые размеры.
Пример составления описания внешнего вида см. Приложение
Детали кроя швейного изделия
Детали одежды могут быть или выкроены только из одного материала, или состоять из пакета деталей основного материала, подкладки и прокладки.
Детали из основного материала – перед (полочки), спинка, рукава и воротник в плечевых изделиях, полотнища юбки, передние и задние половинки брюк в поясных.
Передом называют переднюю деталь без разреза или с разрезом (застежкой), не доходящим до низа детали, а полочкой – переднюю деталь, разрезанную до низа на две части. Так, блуза и жакет имеют две полочки. При этом перед разрезают для изготовления застежки, которая может быть расположена по центру (центральная) или смещена (смещенная).
Застежка позволяет свободно надевать и снимать одежду, создавать ее объемность. При определенном назначении изделия она может служить декоративной отделкой. В современной одежде застежки представляют собой обметанные и обтачанные петли или петли из шнура в сочетании с пуговицами, кнопки, крючки, пряжки, застежки-молнии и велкро (липучка). В одежде, которая надевается через голову, и в поясной одежде (юбках, брюках) застежка может быть расположена по-разному: спереди, сбоку. Сзади; она может и отсутствовать, если вырез горловины достаточно свободен или если поясное изделие сделано на резинке.
Конструктивно-декоративными элементами изделия являются карманы, манжеты, планки, пояса и др.
Края, образующие контуры деталей, называются срезами. В технологическом процессе детали соединяют по срезам, оставляя припуски на швы, на посадку между надсечками, которые заложены в конструкции. Конструкции, которые позволяют упразднить ряд операций в процессе обработки, называют технологичными (например, полочки с цельнокроеными подбортами и т.п.).
Детали кроя брюк
В комплект кроя брюк (рис….) входит большое число деталей, которое не является постоянным и меняется в зависимости от модели.
Из основной ткани выкраивают: переднюю половинку брюк – две детали, заднюю половинку брюк – две детали, гульфик – одна деталь, откосок – одна деталь, пояс – (из двух частей) – одна деталь, подзор бокового кармана – две детали, обтачку бокового кармана – две детали, клапан заднего кармана – одна деталь, обтачку заднего кармана - одна деталь, клапан часового кармана – одна деталь, хлястик – две детали, шлевку – пять- семь деталей.
Откосок – деталь швейного изделия для обработки потайной застежки передней части половинки брюк, предназначен для пришивания пуговиц, молнии.
Гульфик – деталь швейного изделия для обработки потайной застежки передней части половинки брюк, предназначен для петель, молнии.
Задняя половинка брюк имеет следующие названия срезов (см. рис….а): верхний срез 1-2, средний задний срез 2-3, шаговый срез 3-4, срез низа 4-5, боковой 5-7, линия подгиба низа АБ.
Рис. Детали кроя брюк
Передняя половинка брюк имеет следующие названия срезов (см. рис……б): верхний срез 1-2, боковой срез 2-3. срез низа 3-4, шаговый срез 4-5, средний срез 5-6, передний срез 6-1, линия подгиба низа АБ.
Гульфик имеет следующие названия срезов (см. рис…….в): верхний срез 1-2, внешний срез 1-4, внутренний срез 2-3, нижний срез 3-4.
Откосок имеет следующие названия срезов (см. рис…….г): верхний срез 1-2, внутренний срез 1-4, внешний срез 2-3, нижний срез 3-4.
Детали из основных материалов – пояс и детали для обработки карманов – имеют верхние, нижние и боковые срезы.
На передних и задних половинках брюк (см. рис…….) нить основы должна проходить параллельно линии, соединяющей точки середины половинок брюк по ширине внизу и на уровне колена. Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для тканей без рисунка, равные на передних половинках 3%, на задних половинках 4%. Для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения на передних половинках брюк не допускается, на задних половинках допускается отклонение не более чем на 3%. При раскрое тканей со средним и крупным, ярко выраженным рисунком в клетку, горизонтальные полоски в боковых швах должны совпадать.
Верхний конец бокового кармана располагают не ближе 5см от верхнего среза. Длина прореза бокового кармана для изделий 48-го размера равна 18см, длина прореза часового кармана 7…8см.
Линия кармана на правой задней половинке брюк должна проходить на расстоянии 8 см от верхнего среза брюк и на расстоянии 4..5см от бокового среза. Длина прореза кармана для изделий 92-го размера равна 14см.
При выкраивании задней половинки брюк допускаются две надставки: одна – вверху от среднего среза до вытачки, другая – от среднего среза к шаговому.
Ширина верхних надставок в крое у среднего среза не более 7, у вытачки – не более 3см. Ширина шаговых надставок по линии среднего среза не более 7см, длина по линии притачивания не более 20см. Рисунок на надставках должен совпадать с рисунком на основных деталях брюк.
При изготовлении одежды по индивидуальным заказам при раскрое к задней половинке брюк делают дополнительные припуски: к шаговым срезам и к среднему срезу вверху 2…3, внизу 1см.
В клапанах карманов (см. рис…….) нить основы должна совпадать с нитью основы половинок брюк, на которых расположены карманы. Допустимые отклонения от нормального направления нити основы: для тканей без рисунка 5%, для тканей с рисунком 2%.
В гульфике (см. рис….) нити основы должны проходить параллельно срезу банта брюк. Допустимые отклонения от нормального направления нити основы: для тканей без рисунка 10, для тканей с рисунком 2%.
В откоске (см. рис……) нити основы должны проходить параллельно внутреннему срезу. Допустимые отклонения от нормального направления нити основы: для тканей без рисунка 10, для тканей с рисунком 2%.
В поясе (см. рис…..) нити основы должны проходить параллельно верхнему срезу. В брюках из гладкоокрашенных тканей пояс брюк допускается выкраивать и по уточной нити. Допустимые отклонения от нитей основы для тканей без рисунка и с рисунком 2%.
Платье – женская одежда, состоящая из лифа и юбки, объединенные в одно целое. Они бывают цельнокроеные, отрезные по линии талии, линии бедер, линии груди, с рукавами и без рукавов, с воротником и без него.
Детали кроя платья
В комплект деталей кроя входит большое число деталей, которое не является постоянным и меняется в зависимости от модели. Например, перед платья может быть цельным или состоять из двух или трех частей, рукава – одношовными и двухшовными и т.д.
Для изготовления платья, изображенного на рис. , выкраивают следующие детали: полочку – две, спинку – одну, рукава – две, переднее полотнище юбки – одну, заднее полотнище юбки из двух частей – две (может быть цельным), верхний воротник – одну, нижний воротник – одну (может быть из двух частей), подборт – две, манжету – две. Накладной карман – одну, пояс – одну.
В зависимости от модели полочек может быть одна цельная деталь – перед; спинка может быть со швом по середине; перед и спинка могут быть цельнокроеными с полотнищами юбки; рукав может состоять из двух частей, а воротник может быть цельным (нижний и верхний вместе) и т.д.
В моделировании, конструировании и технологии производства одежды приняты единые названия срезов и линий деталей кроя.
Полочка (рис….) имеет следующие названия конструктивных линий, срезов и точек: срез борат 8, уступ борта 7, точка уступа 6, срез горловины 5. плечевой срез 4, пройма 3, боковой срез 7, верхняя вытачка 2, срез низа или срез талии 11, вытачка от среза талии 10, линия середины переда 9.
Спинка (рис….) имеет следующие названия конструктивных линий, срезов и точек: середина спинки 1, срез горловины спинки 2, плечевой срез 3, плечевая вытачка 4, пройма 5, боковой срез 6, срез низа или срез талии 7, вытачки от среза талии 8.
Рукав (рис…) имеет следующие названия конструктивных линий: передний срез 3, срез оката 2, локтевой срез 1, срез низа 4.
Переднее полотнище юбки (рис…..) имеет следующие названия конструктивных линий: боковой срез 1У срез талии 2, вытачки от среза талии 3, середина переднего полотнища 4, срез низа 5.
Заднее полотнище юбки (рис….) имеет следующие названия конструктивных линий: боковой срез 5, срез талии 4,
вытачки от среза талии 3, середина заднего полотнища 1, сгиб или срез заднего полотнища или внутренний сгиб односторонней складки 2, срез низа
6.
Рис. Детали кроя женского платья:
а – платье; б – полочка; в – спинка; г – рукав; д – переднее полотнище юбки; е – заднее полотнище юбки; ж – подборт; з – нижний и верхний воротники; и – манжета; к – пояс; л – накладной карман; н.о. – нить основы
Подборт (рис. ) имеет следующие названия конструктивных линий: наружный срез 1, вершина 3, срез горловины 2, внутренний срез 4, срез низа 5.
Нижний и верхний воротники (рис. ) имеют следующие названия конструктивных линий и срезов: середина воротника 1, срез отлета 2, концы 3, срез стойки 4.
Технические условия на выкроенные детали. Все детали должны быть выкроены согласно следующим техническим условиям на раскрой.
В переде отрезном или не отрезном по линии талии, состоящем из одной детали, нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной по середине вдоль детали (см. рис. ). Допускается отклонение от нормального направления нити основы для гладкоокрашенных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком 1%. Для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.
Отклонения от основной или уточной нити определяются в зависимости от длины детали. Например, если длина детали равна 50см, то отклонение от основной нити внизу составит 50 - 0,01 = 0,5см.
В полочках нить основы должна проходить вдоль полочки параллельно линии середины. Допускается отклонение от нормального направления нити основы для гладкоокрашенных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком 1%. Для тканей в полоску или клетку не допускается.
В полочках, состоящих из двух частей, нити основы в боковых частях должны совпадать с нитями основы в передней части.
В спинке (см. рис. ) отрезной или не отрезной по линии талии, состоящей из одной детали, нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной по середине вдоль детали. Допускается отклонение от нормального направления нити основы для гладкоокрашенных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком 2%. Для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.
В спинке, состоящей из двух или трех частей, нить основы в средней части должна проходить параллельно линии, проведенной по середине вдоль детали, а в боковых частях – параллельно нитям основы в средней части.
В юбке двухшовной, полуклеш и клеш (см. рис. ) на переднем и заднем полотнищах нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной по середине вдоль детали. В юбках, состоящих из нескольких частей, нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной по середине вдоль каждой детали юбки. Если расклешенность распределяется по низу юбки неравномерно, направление нитей основы определяется конструктором по модели. Допускается отклонение от нормального направления нитей основы для тканей гладкоокрашенных или с ненаправленным рисунком 3%. Для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.
В рукавах (см. рис. ), состоящих из одной детали, нить основы должна проходить параллельно линии, соединяющей верхние и нижние точки переднего среза. Допускаются отклонения от нормального направления нити основы для цельного рукава и верхней половинки двухшовного рукава из гладкоокрашенных тканей и тканей с ненаправленным рисунком 2%, из тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются. Для нижней половинки рукава из гладкоокрашенных тканей допускается отклонение 3%, из тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.
В притачных манжетах (рис. ) нити основы проходят параллельно линии, проведенной по середине вдоль детали, а в отложных манжетах нити основы должны совпадать с направлением нити основы на рукаве. Допускается отклонение от нормального направления нити основы для гладкоокрашенных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком только в притачных манжетах 2%. Для других манжет и для манжет из тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.
В воротнике (см. рис. ) нити основы или утка должны проходить параллельно прямой, соединяющей концы отлета. Допускается отклонение от нити основы только для гладкоокрашенных тканей и тканей с ненаправленным рисунком 1%.
В воротниках, цельнокроеных с подбортами, нить основы должна проходить под углом 45о к средней линии воротника. Допускается отклонение для гладкоокрашенных тканей 5%.
В нижнем воротнике нить основы должна совпадать с направлением нити основы в воротнике. Допускается отклонение от нормального направления для гладкоокрашенных тканей и тканей с ненаправленным рисунком 3%. Для тканей в полоску или клетку отклонения не допускаются.
В подбортах (см. рис. ) нить основы должна проходить параллельно внешнему краю подбортов. Допускается отклонение для тканей гладкоокрашенных и с ненаправленным рисунком 3%. Для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.
В поясе (рис. ) нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной по середине вдоль детали. Допускается отклонение для гладкоокрашенных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком 1%, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.
В накладном кармане (рис. ) нить основы должна проходить параллельно линии, проведенной по середине вдоль детали. Допускается отклонение для гладкоокрашенных тканей и для тканей с ненаправленным рисунком 1%. Для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.
Детали кроя жакета, блузки
Жакет – плечевая одежда с рукавами, разрезом или застежкой от верха до низа, покрывающая туловище и частично бедра.
Жилет – вид одежды без рукавов, различной длины, с застежкой и без нее.
Блузка – вид одежды, покрывающий верхнюю часть туловища. Блузка может быть с воротником, рукавами и без рукав, с застежкой и без нее. Блузки могут служить самостоятельным видом одежды или составлять часть комплекта одежды.
Халат – плечевая одежда, с наличием разреза спереди до низа изделия, может быть с застежкой на пуговицах и без застежки.
В комплект деталей кроя жакета входит большое число деталей, которое не является постоянным и меняется в зависимости от модели. Например, полочки могут быть выкроены вместе со спинкой, рукава могут быть цельнокроеными и т.д. Из основной ткани выкраивают след детали.
Спинка (рис. ) – одна деталь (может быть из двух частей); полочка (рис. ) – две детали; верхняя половинка рукава (рис. ) – две детали; нижняя половинка рукава (рис. ) – две детали; подборт (рис. ) – две детали; нижний воротник (рис. ) – одна деталь ( из двух частей); верхний воротник (рис. ) – одна деталь; клапан (рис. ) – две детали; листочка или накладной карман (рис. ) – две детали; обтачка для прорезных карманов в рамку (рис. ) – четыре детали или две для прорезных карманов с клапаном; подзор для прорезных карманов в рамку и с листочкой – две детали.
В моделировании, конструировании и технологии одежды приняты следующие единые названия срезов и линий деталей кроя.
Спинка: линии середины спинки 1 (см. рис. ), среза горловины 2, плечевого среза 3. среза проймы 4, талии 5, бокового среза 6, низа 7.
Полочка: линии борта 19 (см. рис. ), лацкана 17, уступа лацкана 15 (точка уступа 14), линии верхней вытачки 13, среза горловины 12, плечевого среза 11, среза проймы 10, бокового среза 9, талии 8. низа 20, боковой вытачки 22, бокового кармана 21, полузаноса 18, перегиба лацкана 16.
Верхние и нижние части рукава: срезы оката верхней части рукава 24 (см. рис. ) оката нижней части рукава 29, локтевые срезы 23, передние срезы 26, линии низа 28. подгиба низа 27, переднего переката верхней части рукава 25.
Подборт: линии наружного среза 34 (см. рис. ), уступа 33, раскепа 32, вершина 31, внутреннего среза 30, низа 35.
Нижний воротник: линии середины воротника 36 (см. рис. ), отлета 37, концов 38, раскепа 39, среза стойки 40, сгиба стойки 41.
Верхний воротник: линии середины воротника 36 (см. рис. ), отлета 37, концов 38, раскепа 39, среза стойки 40, сгиба стойки 41.
Рис. Детали кроя жакета
Детали верха должны быть выкроены согласно следующим техническим условиям на раскрой.
В спинке (см. рис…) нить основы должна проходить параллельно линии середины. Допустимые отклонения: для гладкоокрашенных тканей 2%, для тканей с рисунком в полоску или клетку 0,5%.
Отклонения от направления основной или уточной нити определяются в зависимости от длины детали. Например, длина спинки пальто из гладкоокрашенной ткани ПО см. Значит, отклонение от основной нити внизу спинки составит 110 х 0,02 = 2,2см.
При раскрое тканей в полоску или клетку долевая нить должна проходить параллельно линии середины спинки, поперечные полоски в клетчатых тканях должны совпадать в боковых срезах полочки и спинки и в среднем шве спинки. На спинке должны быть две надсечки по боковым срезам на 7..8см ниже линии проймы и в пройме соответственно локтевому шву рукава.
В полочке (см. рис….) нить основы должна проходить параллельно линии полузаноса на участке ниже верхней бортовой петли. Для деталей из гладкоокрашенных тканей допускаются отклонения 1%, для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются.
Для правильного соединения деталей на полочках ставят надсечки на боковых срезах соответственно надсечкам на боковых срезах спинки, в пройме соответственно переднему шву рукава.
На полочках должны быть нанесены линия полузаноса и линия расположения бокового кармана. Ширина полузаноса определяется на линии талии расстоянием от края борта до линии середины переда. Ширина полузаноса для жакета с центральной бортовой застежкой 7..8см, для жакетов смещенной бортовой застежкой …13см. Расположение боковых карманов на полочках зависит от модели. Длина прореза бокового кармана пальто 48-го размера равна ¼ полуобхвата груди плюс 4..5см.
В верхней и нижней частях рукава (см. рис…) нить основы должна проходить параллельно линии, соединяющей верхний и нижний углы переднего среза рукава. Допустимые отклонения для деталей из гладкоокрашенных тканей в верхней части рукава 3…4. в нижней 6%; для деталей из тканей в полоску или клетку в верхней части рукава 1, в нижней 3%.
Для правильного распределения посадки, и при соединении верхней и нижней частей рукава на их локтевых и передних срезах должны быть сделаны надсечки на 10..12см ниже и выше линии локтя и на высшей точке оката рукава.
Ширина подгиба низа рукава должна быть не менее 3см.
В нижнем воротнике (см. рис…) нить основы может проходить
по разному в зависимости от модели.
Воротник может быть с открытой застежкой или застежкой до верха. На нижнем воротнике в изделиях с застежкой до верха нить основы должна проходить параллельно концам воротника. Допустимое отклонение 20%. На воротнике с открытой застежкой нить основы должна проходить параллельно линии раскепа. Отклонения от нити основы не допускаются. Обычно нижний воротник выкраивают из двух частей.
Верхний воротник (см…. ж) должен быть цельным. При обработке обтачным швом припуск по отлету и концам воротника должен быть равен 0,75см. При выкраивании верхнего воротника из ткани в клетку необходимо следить за тем, чтобы рисунок в концах воротника располагался симметрично, а в середине совпадал с рисунком на спинке. Ворс на воротнике должен быть направлен от стойки к отлету. Нить основы должна проходить параллельно линии середины воротника.
Швы надставок могут проходить в поперечном или косом направлении.
В последнем случае разница между длиной и короткой сторонами надставок не должна быть больше 5см. Шов нижней надставки должен отстоять от нижнего края подборта не менее чем на 6см (по короткой стороне). Швы надставок не должны доходить до петель более чем на 3см. Шов верхней надставки располагают ниже верхней петли не менее чем на 3см.
Клапаны, листочки и накладные карманы из ткани с рисунком в полоску или клетку выкраивают так, чтобы рисунок на клапане и накладном кармане совпадал с рисунком на полочке. В изделиях из гладкоокрашенных тканей необходимо следить за направлением ворса. При наложении клапана и накладного кармана на полочку к линии прореза кармана нити основы и рисунок на клапане и накладном кармане должны совпадать с нитями основы и рисунком на полочке. Для деталей из гладкоокрашенных тканей допускаются отклонения от основного направления нити основы не более чем на 8%. Для тканей с рисунком в полоску или клетку отклонения не допускаются. Длина клапана зависит от размера кармана, ширина клапана может быть 5..8см.
Обтачку выкраивают из основной ткани. Нить основы должна проходить вдоль детали. Допустимые отклонения 2%. Длина обтачки равна длине прореза бокового кармана плюс 3…4см, ширина обтачки 4…5см. Хлястики, пояс, шлевки выкраивают из основной ткани так, чтобы нить основы проходила параллельно линии, проведенной поперек детали. При этом рисунок на хлястике должен совпадать с рисунком спинки в средней ее части до складок и вытачек. Допустимые отклонения: для деталей из гладкоокрашенных тканей 5, из тканей с рисунком в полоску или клетку 0,5%. Подкладку клапана выкраивают по форме клапана из подкладочной ткани в цвет основной ткани. Нить основы должна проходить вдоль детали, т.е. параллельно ее верхнему и нижнему срезам. Подкладка клапана должна быть короче клапана на 0,5см и уже на 0,25см.
Подзор для карманов с клапаном вырезают из подкладочной ткани в цвет основной ткани. Нить основы должна проходить вдоль детали. Отклонения от нормального направления нити основы не допускаются. Длина подзора должна быть равна длине обтачки, ширина – 6..7см.
Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 974; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!