КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ
Конструктивным моделированием IvM) называется модификация (видоизменение) исходной конструкции изделия с целью изменения ее модельных ха-сктеристик (формы, покроя, характера поверхности, линий членения и т.д.).
КМ выполняют, работая с шаблона-voi деталей исходной конструкции (ИК) или непосредственно на чертеже ИК. 3 зависимости от степени изменения 1 [ К различают несколько видов модификаций.
Наиболее простой является модификация без изменения формы изделия, что означает сохранение конфигурации кон--урных линий основных деталей И К. При такой модификации подвергаются преобразованию: размеры и контуры застежки (лацкана, борта, конца воротника, количество и размещение петель и пуговиц), расположение и форма кар-чанов и др., уточняется длина изделия, проектируются складки, используется перенос линий членений, объединение деталей (исключение швов) или дополнительное их расчленение на детали меньших размеров.
КМ второго вида предполагает изменение силуэта модели без изменения объемной формы в области опорных участков I в плечевой области и по линии груди для плечевой одежды), при этом используются приемы конического и параллельного расширения деталей, подвергается преобразованию конфигурация контуров деталей (средняя линия спинки, боковые срезы, рельефы, срезы рукава и т.п.).
Полное изменение объемной формы
(третий вид КМ) включает: изменение и перераспределение в соответствии с эскизом модели основной конструктивной прибавки (по линии груди для плечевой одежды, по линии бедер для поясной); размоделирование вытачек спинки и переда ИК с целью модификации исходной формы в модельную, проектирование модельных линий членения, моделирование линий плеча и проймы, моделирование втачного рукава в увязке с модифицированной проймой.
|
|
Изменение покроя рукава (четвертый вид КМ) предусматривает объединение деталей втачного рукава ИК с деталями спинки и переда для последующего их расчленения новыми модельными линиями.
С использованием перечисленных видов КМ получают новые модели одежды разнообразных, в т.ч. сложных форм, в частности с драпировками, и гибридные конструкции (например комбинезон).
Конструкция новой модели, полученная методом КМ, должна обеспечивать хорошее качество посадки изделия на фигуре человека. Такой результат достигается в том случае, когда соблюдаются основные принципы КМ: использование апробированной исходной конструкции высокого качества, сохранение монтажных связей между смежными деталями по изменяемым и новым линиям членения, сохранение или обоснованное изменение балансовой характеристики конструкции.
|
|
Процесс разработки новой модельной конструкции одежды (МК) с использованием методов КМ включает в себя следующие этапы: изучение и анализ модели, подбор соответствующей исходной конструкции (при отсутствии подходящей конструкции производится разработка новой ИК), модификация исходной формы конструкции в модельную и оформление модельных линий членения, проектирование элементов КМ 1-го вида (складки и т.д.), проверка качества разработанной конструкции модели. При описании изложенных далее методов конструктивного моделирования в качестве И К используются базовые конструкции (БК) одежды. 2.1. Изучение и анализ модели При изучении модели выявляют ее особенности и определяют отклонения от базовой или ранее созданной модельной конструкции. Наиболее полная информация о модели содержится в готовом образце. Особенности разработки конструкции плечевого изделия по образцу описаны в [3]. Модель может быть задана образцом готового изделия, фотографией, зарисовкой или эскизом художника. Сложнее извлекать конкретную информацию о модели из ее фотографий или зарисовки. Самой сложной является работа с эскизом. Если модель задается в соответствии с действующим направлением моды, задача упрощается, поскольку в этом случае можно в качестве исходной использовать уже имеющиеся конструкции. Разработка конкретной модели при этом сводится к использованию первого и второго вида КМ.
При создании модели перспективной моды не всегда сразу удается найти приемлемые средства конструктивного решения новых форм, предложенных художником. Нужно быть готовым к пересмотру сложившихся представлений о форме, пропорциях, деталях и т.д. |
Анализ модели начинают с разметки
|
хизных изображений художников реаль--ым пропорциям фигур, журнальная г:.пура почти всегда подчинена следующему закону: верхняя часть торса остает-; - близкой к естественным пропорциям высокой фигуры [5]. Канон пропорций тела человека устанавливают, обычно, принимая за модуль размер головы; за половину модуля на эскизах принимают расстояние от линии глаз до подбородка. Высокий рост условно равен восьми модулям: расстояние от макушки ло линии груди — 2 модуля, до линии талии — 3, до линии бедер — 4. Линия локтя опущенной руки приходится на уровень линии талии. Далее определяется масштаб эскиза (рисунка) с учетом того, -по подобие размеров рисунка и проектируемой модели в натуральную величину существует только во фронтальной плоскости. Все остальные участки имеют перспективные искажения, что не позволяет использовать для них закономерности геометрического подобия. Кроме того очевидно, что сами размеры деталей рисунка и моделей удается определить лишь приближенно.
Расчеты производят по формулам
где М — масштаб (или коэффициент) подобия; Рн — размер детали в натуральную величину (на чертеже или в шаблонах); Рр — размер детали на рисунке модели.
Если фигура на рисунке имеет поворот, наклон и т.п., полезно разработать технический рисунок модели (рие2.2) с соблюдением канонов типовой фигуры, следя за сохранением особенностей композиции модели, ее силуэта, формы.
пропорций, конфигурации деталей и др. Взамен расчета коэффициента подобия можно изготовить масштабную линейку, для чего ее отрезок, равный размеру детали на рисунке, делят на столько частей, сколько сантиметров содержит тот же. но натуральный размер детали. В результате одно деление масштабной линейки соответствует одному сантиметру.
Технический рисунок должен содержать все необходимые для решения формы модели конструктивные линии. Наиболее сложно установить по рисунку конструктивные прибавки на различных уровнях и их распределение. Начинающему конструктору помогает в этом сопоставление эскизов с имеющимися образцами изделия. Можно также сопоставлять рисунок проектируемой модели с рисунком имеющегося образца, обозначив на них контуры фигуры человека (см. рис.2.2). Такие рисунки позволяют увидеть где и в какой мере, при переходе от размеров имеющегося образца к размерам проектируемой модели, изменяются зазоры между поверхностью тела и поверхностью изделия.
Важным моментом работы с рисунком является определение линии талии и низа модели относительно вспомогательных горизонталей. Объектами изучения рисунка являются также размеры и формы рукава и воротника, линии борта и лацканов, расположение петель и пуговиц, карманов и т.д. На рисунке модели целесообразно определять углы наклона модельных линий и использовать их значения при переносе модельных особенностей на чертеж конструкции.
Этап изучения модели считается законченным после определения всех данных, необходимых для разработки конструкции новой модели: значений конструктивных прибавок по линии груди, талии, бедер, размеров и формы рукава, положения и конфигурации конструктивных линий членения и других элементов модельной конструкции.
В качестве исходной конструкции (ИК), для преобразования ее в новую модельную, может быть использована базовая конструкция (БК) или какая-нибудь близкая по конструктивному решению модельная. При выборе подходящей ИК можно руководствоваться несколькими критериями.
Критерий 1-й ступени характеризует вид одежды и ткани, покрой и силуэт, размер, рост и полнотная группа, (например ИК демисезонного пальто из шерстяной ткани с втачным рукавом полуприлегающего силуэта на типовую женскую фигуру второй полнотнон группы размером 164-96-104). При отсутствии подходящей по виду, покрою и силуэту ИК можно воспользоваться менее подходящим вариантом. Если нет подходящей ИК по размеру, разрабатывают новую БК.
Критерием второй ступени оценки ИК является степень ее сходства с разрабатываемой моделью по основным габаритным размерам. Если по критериям первой ступени отобраны две ИК, то предпочтение следует отдать той из них, которая характеризуется более подходящей прибавкой на свободное облегание по линии груди (для плечевой одежды), по линии бедер (для поясной).
Критерии 3 ступени связаны с членением основных деталей конструкции. При выборе ИК для разработки моделей с рукавами покроя реглан и цельнокро-енными необходимо дополнительно оценивать форму и размеры рукава. Так ИК изделия со строгими по форме рукавами реглан или цельнокроеными не целесообразно использовать для конструктивного моделирования изделия свободной мягкой формы. В этом случае лучше выбрать подходящую И К изделия с втачными рукавами и с помощью приемов КМ четвертого вида преобразовать ее в конструкцию другого покроя.
Успех работы по конструктивному моделированию зависит не только от правильного выбора ИК изделия, но и от технически грамотного использования приемов преобразования конструкции.
2.2. Конструктивное моделирование без изменения формы одежды
Застежки
В распашной одежде застежки чаще всего располагают по центру переда.
Наибольшее применение имеют застежки на петлях и пуговицах. Петли могут быть горизонтальные, вертикальные, наклонные. Вертикальные петли не пригодны для изделий с малыми прибавками на свободное облегание; чаще всего их используют на планках, где не уместны горизонтальные петли. Расстояние от петли до края борта не должно быть меньше 3/4 диаметра пуговицы. При наличии отделочной строчки по краю борта это расстояние увеличи-пается (пуговица не должна закрывать отделочную строчку). В изделии с центральной застежкой (однобортном) горизонтальные петли смещают относительно л"инии полузаноса на 0,3...0,5 см в сторону борта; только при этом условии ножка пришитой пуговицы оказывается в застегнутом изделии на линии полузаноса.
В зависимости от толщины и гладкости поверхности пуговиц длина петель больше их диаметров на 2...5 мм. Ширина борта (полузаноса) в изделиях с центральной застежкой зависит от диаметра пуговицы и толщины материала и составляет: для костюмной группы 1,8...2,5 см, для пальтовой 3...4,5 см.
Типовые значения ширины борта в изделиях со смещенной застежкой составляют: 6...8 см для костюмной группы, 8... 10 см — для пальтовой. Расстояние от петли до края борта для костюмной группы 1,5...2 см, для пальтовой 2,5 см. В изделиях прилегающего и полуприлегающего силуэтов положение петель и пуговиц увязывают с уровнем линии груди, талии и бедер, в изделиях прямого силуэта с уровнем карманов. ' 'гювеиь нижней петли в изделиях боль шой длины (пальто, плащ) примерно совпадает с линией бедер.
Положение петель в соответствии с эскизом модели устанавливают, ориентируясь на положение вспомогательных линий рисунка (см. рис.2.1, 2.2), используя вычисленный масштаб изображения или изготовленную масштабную линейку. Для более надежного определения искомых величин их рекомендуется устанавливать от разных начальных точек, в разных направлениях, сопоставлять между собой и размерами имеющихся изделий.
Открытая застежка с лацканом требует специального построения. Лацкан сначала строят в отогнутом виде, как на рисунке модели, основываясь на оценке пропорции между длиной и шириной лацкана, между шириной лацкана и расстоянием от его края до линии проймы и т.д. Последовательность построения лацкана и линии борта показана на примере застежки мужского пиджака (рис.2.3) нумерацией выполняемых операций. Последовательностью предусмотрен контрольный пункт 6 для оценки угла раскрытия застежки и уровня его вершины К в точке пересечения линии сгиба лацкана с линией полузаноса. Если при построении обнаружено несоответствие этих параметров рисунку модели, необходимо пересмотреть принятые значения ширины борта, уровня верхней петли и высоты стойки воротника.
Положение линии раскепа на сгибе лацкана определяется от линии талии с использованием масштаба. Точка раскепа М при этом может оказаться выше или ниже исходной горловины. Направление раскепа устанавливают с помощью натурального значения угла р на рисунке модели.
Окончательная оценка размеров и конфигурации построенного лацкана производится с точки зрения компози ционного решения полочки. Симмет ричное отображение лацкана относи тельно линии его сгиба при ручном кон струировании может выполняться рал-
~:.«шыми способами (способ шаблона, перпендикуляров, перегибания чертежа н копирования резцом нужных линий). Оформление модельной горловины см. на стр. 71...73.
Складки
При проектировании односторонних и двусторонних (встречных или байтовых) складок внутри исходной детали ее рассекают в месте расположения складки и раздвигают (рис.2.4, а) на удвоенную величину глубины складки. Шлицы проектируют как разрезную одностороннюю складку, у которой края разреза не стачивают, а обрабатывают (рис.2.4, б). Типовые значения глубины складок дляюбки 6 см, для пальто(плаща) — 8 см. В изделиях из плотных материалов предпочитают складки со швом по внутреннему сгибу. В этом случае под встречную складку проектируют отрезную деталь (рис.2.4, в). Припуск над складкой можно вырезать при наличии в модели лицевой закрепляющей поперечной строчки (рис. 2.4, г).
Карманы
Положение карманов определяют на чертеже, ориентируясь на вспомогательные горизонтали рисунка модели, пользуясь масштабом для расположения кармана относительно линии полузаноса. Наибольшее распространение имеют
прорезные карманы в рамку, с листоч-кой, клапаном и их разновидности. Для изделий женского ассортимента типовая длина входа в боковой карман составляет 15...16 см для жакета, 16...17 см — для пальто (плаща). Длина входа в верхний карман жакета — 11 см. Размеры накладных карманов обычно больше приведенных значений.
При проектировании вертикальных линий карманов учитывают некоторые иллюзии зрительного восприятия. Так нижний конец вертикального прорезного кармана отклоняют в сторону бокового шва на 1...1.5 см, передний край накладного кармана отклоняют внизу на 0,5... 1 см. Не делают это только на тканях в клетку и полоску. Верхний передний край накладного кармана опускают на 0,7...1 см.
Классический верхний карман с лис-точкой, являющийся характерной деталью мужского пиджака, проектируют с небольшим скосом линии притачивания листочки и обязательным совпадением боковых сторон листочки с нитями основы полочки (см. рис.2.3). При размещении карманов на полочке необходимо помнить, что мешковина кармана не должна попадать под петли. Для обработки классического прорезного бокового кармана пиджака (жакета) используют подрез полочки к линии передней вытачки (см. рис.2.3, б). Наличие подреза позволяет закончить вытачку на уровне кармана. Технологические условия обработки требуют смещения переднего конца кармана относительно вытачки на 1 ...2 см в сторону борта.
2.2.4.Перевод вытачек
Это преобразование может выполняться на различных деталях одежды (спинках, полочках, рукавах, частях юбок и брюк).
Простой перевод вытачки без изменения исходной формы изделия предполагает направление модельной вытачки на центр выпуклости. Известно, что в реальных конструкциях, для смягчения конусности формы, внутренний конец вытачки располагается на 1,5:..3 см от центра выпуклости, поэтому при переводе вытачки соблюдают следующие два условия:
1 — за центр раствора вытачки принимают точку, соответствующую центру выпуклости (рис. 2.5). Если на исходной конструкции эта точка не отмечена (например, точка 36 на рис.2.6, а), ее положение
устанавливают с использованием соответствующего размерного признака (Brj); 2 — при оформлении сторон (линий стачивания) модельной вытачки ее внутренний конец располагают на расстоянии 1,5...3 см от центра выпуклости. Линию новой вытачки на исходной детали находят, ориентируясь на ее положение относительно вспомогательных горизонталей рисунка модели, используя рассчитанный масштаб, угол наклона модельной вытачки и т.д. Перевод вытачек осуществляют, разрезая исходную деталь по линии модельной вытачки до центра выпуклости и закрывая исходную вытачку. В результате этой процедуры раскрывается модельная вытачка. Начинающему конструктору полезно выполнять эту процедуру, работая с бумажным шаблоном исходной детали. При этом вытачки детали И К скалывают и на получившуюся объемную форму (рис.2.5, а) наносят линии новых вытачек в соответствии с рисунком модели; затем форму разрезают по линиям новых вытачек, получая модельную конструкцию детали (рис.2.5, б, в). Перевод вытачки можно выполнять графически без разрезания исходной детали, для чего на чертеже И К намечают положение новой вытачки (рис.2.6, а), копируют участок детали между новой вытачкой и исходной, затем скопированный участок (на рис.2.6, в он заштрихован) поворачивают вокруг центра раствора исходной вытачки до полного ее закрытия и переносят контур скопированного участка на чертеж МК. При этом на деталях сохраняют конструктивные линии ИК (к.л. на рис.2.5). Одну вытачку можно заменить двумя (рис.2.6, б) или сборкой (рис.2.6, г), для получения которой вытачку заменяют несколькими малыми и оформляют расчлененный этими вытачками срез плавной кривой. Вытачки могут быть оформлены по-разному. На рис.2.7 представлены три варианта оформления одной и той же вытачки: |
Вариант 1 — с несимметричным кормлением вытачки — получается, ЕС олну сторону вытачки по модели не5холимо проектировать определенной нфигурации (на рис. 2.7, а однасторо-вытачки — прямая); такую вытачку злелиях делают разрезной;
Вариант 2 — симметричное оформление вытачки с обрисовкой выпуклости рис. 2.7, б);
Вариант 3 — симметричное оформление с прямыми линиями сторон вытачки рис. 2.7, в). Это самый технологичный промышленный вариант, позволяющий '.пользовать для стачивания вытачек ирямострочные полуавтоматы. Верхнюю ытачку переда оформляют прямыми линиями только в недорогих женских изделиях, так как при этом за пределами основания грудных желез на деталях появляется излишняя длина или ширина (см. рис.2.5, б; 2.7, в).
В изделиях полулрилегающего и приталенного силуэтов верхнюю вытачку переда часто подключают к вытачке на талии, получая линию членения, переходящую в подрез кармана (рис.2.8) или длинную вытачку до низа изделия (менее рациональный вариант, требующий большего расхода материала при раскрое).
Использование вытачек на тканях в полоску имеет свои особенности. На рис.2.9 показаны варианты решения вытачек, по линиям которых полоску со-
Рис. П.З. Эскиз блузки из эластичных материалов (см. стр. 128).
Рис. П.5. Эскиз женского комбинезона с цельнокроеным трехшовным рукавом из натуральной кожи. Студенческая работа О. Ярош, 1998 г. (см. стр. 170).
вмещают при стачивании. Косую вытачку на ткани в полоску (рис. 2.10,а) проектируют так, чтобы по одной стороне вытачки проходила нить основы или утка. В деталях косого кроя (рис. 2.10,б) вытачку целесообразно проектировать так, чтобы линия ее сгиба совпадала с нитью основы или утка. 2.2.5. Дополнительное членение деталей Членение деталей одежды без изменения ее формы используют для проектирования линий рельефов и кокеток, переводя в них исходные вытачки. При этом различают членения, проходящие через центр выпуклости (рис. 2.11)и отстоящие от центра на какое-то расстояние (рис. 2.12). Рельефы от плечевого шва, проходящие через центр выпуклости, проектируют в соответствии с рисунком модели, начиная с определения положения линии рельефа относительно середины детали, пользуясь, при этом, масштабом рисунка, углами наклона линии на различных участках. Для продольного рельефа рекомендуется отклонить его линию в верхней части на 0,5... 1 см в сторону проймы, если линия плеча по наклону близка к естественной типовой (рис. 2.13,а). В этом случае рельеф не будет пересекать линию плеча под острым углом. Плечевую вытачку спинки, перемещаемую в рельеф, удлиняют, сохраняя при оформлении линии рельефа ширину спинки в области лопаток. При работе с рельефами изделий прямого силуэта из ткани без рисунка необходимо помнить об иллюзиях восприятия [19], слегка отклоняя линию рельефа внизу в сторону бока (до 1,5 см в пальто). При использовании вертикальных рельефов в изделиях прямого силуэта специалисты АО "Кузнецкий мост" рекомендуют также проектировать небольшие (до 1 см) прогибы на линии талии в деталях боковых частей спинки и полочки (рис. 2.13,б). Линия рельефа от проймы (рис. 2.14)наиболее точно может быть |
перенесена с рисунка модели на наколотую на манекен деталь или бумажный макет объемной формы детали. При этом нельзя не учитывать следующее технологическое требование: линия членения на конечных своих участках (например около проймы) должна быть по возможности прямой, что облегчает складывание срезов деталей при их стачивании.
С линиями кокеток, отчленяющими верхние части деталей лифа, юбки, брюк работают также, как с рельефами от проймы. Как показывает практика, растворы вытачек по линиям кокеток, проходящим через центры выпуклостей лопаток и груди, необходимо увеличивать примерно на 0,5 см. В конструкции с горизонтальной кокеткой вытачку распределяют таким образом, чтобы вверх от горизонтали приходилось 2/3 ее раствора, вниз — 1/3 (см. рис. 2.11;рис. 2.15).
При проектировании рельефа, смещенного относительно центра выпуклости, без изменения исходной объемной формы детали, невозможно обойтись б- . короткой вытачки по направлению к рельефа к центру выпуклости (рис.2.5 6, а). Если смещение рельефа невелико, получающийся небольшой раствор ы-тачки (до 1 см на мягких тканях) заме 1Я-ют посадкой по срезу (на рис.2.16, б). Можно выравнивать длины cpesoi sa счет удлинения среза боковой ча ги (рис. 2.16,в), но это приводит к нею ю-рому изменению исходной объем ■ ой формы; можно комбинировать вариа < гь: решения.
Если кокетка расположена выше ; >>н-цов вытачек (рис. 2.17),закрывают т ль-ко верхнюю часть вытачки, испол . ivji оставшуюся часть для сборок, мя. ки> складок, рельефа. Сборки и скл; iki в этом случае проектируют, заменя: одну вытачку несколькими, сумма] ■1ыГ.раствор которых равен раствору и \ол-ной вытачки. При оформлении срг > на -ружные концы этих нескольких г i ачс соединяют плавной линией,
2.3. Конструктивное моделирование с изменением силуэта
Основными приемами изменения силуэта является параллельное и коническое расширение или заужение деталей на разных конструктивных уровнях. Эти преобразования могут выполняться как с применением дополнительных членений, так и без них. Расширение деталей может быть равномерным и не равномерным, в зависимости от проектируемой формы модели.
Параллельное расширение используют в основном для образования сборок и мелких складок на деталях (рис. 2.18).В этом случае преобразуемую деталь с нанесенными на нее горизонтальными конструктивными линиями рассекают на несколько полос и раздвигают их на необходимую величину вдоль конструктивных горизонталей. Оформление срезов деталей при проектировании складок можно видеть на рис. 2.18, а, в; сборок - на рис. 2.18,б. Если объемная форма зафиксирована на каком-либо уровне с образованием напуска, изменение формы детали за счет образования сборок влечет за собой изменение ее размеров не только в поперечном, но и в продольном направлении. Пример такого решения приведен на рис. 2.18,а.
Коническое расширение деталей одежды в зависимости от силуэта модели может начинаться на любом уровне — линии плеча, груди, талии, бедер, коленей и ниже. Коническое расширение без введения дополнительных членений исходных деталей используется при проектировании форм, силуэт которых представляет собой трапецию. Прием преобразования исходных деталей при проектировании такой формы показан на рис. 2.19.
Величину расширения деталей по периметру низа определяют ориентировочно в соответствии с силуэтом модели на рисунке, а также изучая аналогичные изделия.
Если преобразуется исходная деталь с вытачками, ее рассечение линиями условных членений выполняют через концы вытачек. При несовпадении линий членения с вытачками БК, последние перемещают и перераспределяют (рис. 2.19,а). Вытачки после конического разведения частично или полностью закрываются (рис. 2.19,б, в). Такие же приемы используют для конического заужения деталей (рис. 2.19, г), заводя друг на друга полосы рассеченных деталей и контролируя одновременно ширину изделия на уровне максимального обхватного измерения фигуры, например для юбок на линии бедер. При этом увеличиваются растворы прежних вытачек и образуются новые; все они в таких моделях используются, как правило, для образования мягких складок. В зависимости от свойств ткани и величины расширения получаются гладкие или складчатые конические формы с образованием мягких конусообразных складок (фалд). Возможности создания гладких конических форм в одежде из текстильных материалов ограничены. Предельно возможная гладкая коническая форма имеет конусность 3...50 (применительно к типовым длинам женских юбок), и только для очень жестких тканей - до 10°. С увеличением драпируемости ткани и длины изделия конусность формы уменьшается, на поверхности появляются фалды. Количество фалд увеличивается при расположении нити основы под углом 45° к продольному направлению деталей (косой крой). Коническое расширение деталей часто используется в комплексе с параллельным (рис. 2.20).Процедуру выполнения такого преобразования рекомендуется разделять на два этапа: сначала выполнить параллельное расширение (рис. 2.20,б), затем полученный шаблон детали рассечь на полосы, как показано на рис. 2.20,в и развести конически (рис. 2.20,г). Можно совместить этапы |
следя за положением отрезков конструктивной линии.
Более сложная форма одежды, например изделие, прилегающее в области талии и расширенное к низу, проектируется с использованием дополнительных членений: продольных рис. 2.21)или поперечных швов |рис. 2.22).Величину необходимого расширения распределяют в соответствии с проектируемой формой. Линии рельефов могут не совпадать с линиями исходных вытачек на талии. Конфигурации линий рельефов смежных деталей на участке от линии груди до линии бедер могут быть как одинаковыми (см. рис. 2.21),так и существенно различными (см. рис. 2.22).В любом случае равенство длин срезов уточняют, измеряя их от линии талии. Например длину среза рельефа боковой части спинки (см. рис. 2.22)делают равной длине соответ-
ствующего среза центральной части за счет изменения контура проймы (не меняя при этом длину проймы). Окончательное оформление линии рельефа выполняют с учетом уровня начала конического расширения силуэта изделия.
Резкое расширение детали от какого-либо уровня носит название "годе". Клинья годе могут быть цельнокроеными или втачными. Цельнокроеное годе может быть симметричным и несимметричным. Например, в шестишовном или восьмишовном изделии расширение в боковом шве делают одинаковым, а в рельефах больше расширяют центральные детали (см. рис. 2.21).
Приемы конического расширения находят применение при решении моделей с драпировками (рис. 2.23,2.24)причем само коническое разведение деталей выполняют в процессе КМ на последнем этапе (рис. 2.23,в; 2.24,г). Сначала выполняют все модельные преобразования, абстрагируясь от складок драпиров-
и лопаток. При изучении эскиза модели и поиске ее конструктивного решения в плечевой области и по линии груди рассматривают отличие модельной формы от базовой, выявляя: увеличение или уменьшение объема по линии груди; изменение ширины спинки и переда; повышение плеча (введение или изменение толщины подплечников); удлинение или укорочение плеча, характер его оформления; изменение глубины проймы, ее оформление. Изменению объема и формы изделия в плечевой области и по линии груди часто сопутствуют дополнительные конструктивные членения. Например в приведенной на рис. 2.25модели блузки из эластичного материала уменьшение размера изделия по линии груди до плотного облегания фигуры достигается с помощью бокового шва и фигурных линий членения; в одели корсета (рис. 2.26)существенное уменьшение прибавки по линии груди и талии сопровождается большим количеством продольных членений. Особенностью данного корсета является его форма в области груди — изделие не обрисовывает естественную форму грудных желез, а приподнимает их. При увеличении объема изделия изменяется характер его поверхности. Увеличение зазоров между фигурой и одеждой на линии груди, также как и введение подплечников, приводит к большей, по сравнению с базовой, отстраненности боковых участков спинки и переда от поверхности фигуры, т.е. на спинке в области лопаток и спереди на уровне линии груди уменьшается кривизна поверхности. Конструктивно такая модельная форма достигается уменьшением растворов верхней вытачки переда и плечевой вытачки спинки вплоть до полного их исключения путем размоделирования базовых вытачек. |
ки; вытачки деталей БК переводят по возможности в срезы, от которых затем формируют складки (рис.2.24, б, в), или в модельные линии членения (рис.2.23, а). 2.4. Конструктивное моделирование с изменением формы плечевого пояса, проймы и рукава изделия Конструктивное моделирование, выполняемое с использованием БК, начинают, как правило, с решения формы проектируемого изделия в области груди |
2.4.1. Размоделирование вытачек Под размоделированием вытачки понимают перевод какой-либо ее части в срезы (проймы, горловины, низа и др.) с целью их удлинения, вызванного изменением формы соответствующего участка изделия. На рис.2.27 приведена схема условного расчленения спинки линиями направления перевода плечевой вытачки с их нумерацией и указанием возможных величин удлинения срезов. 1. Перевод части плечевой вытачки в среднюю линию спинки (1) используют при моделировании изделия со средним швом (рис. 2.28);это направление перевода рекомендуется для мягких пластичных материалов. 2. Удлинение горловины спинки за счет перевода в нее части плечевой вытачки (2) незначительно, т. к. может привести к излишнему отставанию воротника от шеи (см. рис.2.28). 3. Перевод плечевой вытачки в срез проймы спинки (3) выполняют с таким расчетом, чтобы получающееся при этом удлинение проймы А™ сп соответствовало изменению толщины подплечника. Если в БК подплечник не был предусмотрен, АПр.сп. Равно толщине подплечника. вводимого для создания модельной формы (см. рис. 2.28).В зависимости от проектируемого наклона плеча осуществляют полный (рис.2.29) или частичный рис. 2.30)перевод плечевой вытачки в пройму. 4. По срезу проймы может быть пре |
пользование подплечника меньшей толщины, приводит к появлению утловых заломов на спинке, внешне проявляющихся в виде наклонных складок под проймой. 5. В изделиях из мягких пластичных материалов на спинке с рельефом от проймы можно использовать линию 5 перевода части плечевой вытачки (см. рис. 2.27).Удлинение линии рельефа центральной части спинки на сутюживание применяют с целью уменьшения су-тюживания по плечевому срезу. С точки зрения рационального использования формовочных свойств материалов сутюживание со стороны косого среза рельефа предпочтительнее сутюживания почти продольного участка среза проймы. Кроме того, сутюживание среза рельефа можно заменить предварительным стачиванием шва рельефа с последующей утюжкой шва и одновременным сутю- |
живанием посадки. В модельных конструкциях часто проектируют сутюжива-ние сразу по трем срезам спинки: плечевому, проймы и рельефа.
6. Перевод плечевой вытачки (частичный или полностью) в срез низа используют для проектирования силуэта "трапеция".
Размоделирование верхней вытачки переда для изменения его формы имеет существенное отличие от аналогичной процедуры,выполняемой на спинке. Выпуклость груди настолько удалена от срезов плеча и проймы, что их нельзя использовать для сутюживания. Схема условного расчленения деталей переда линиями направления перевода верхней вытачки с их нумерацией и указанием возможных величин удлинения срезов приведена на рис.2.31.
1. Перевод части вытачки в среднюю линию переда используют при моделировании распашных изделий верхнего ассортимента с открытой застежкой, проектируя сутюживание со стороны лацкана. Перевод части базовой вытачки в сторону середины переда необходим для уменьшения доли вытачки, переводимой в пройму, т.к. излишнее удлинение проймы приводит к появлению угловых заломов переда.
При изготовлении изделия на полочке вдоль сгиба лацкана ставят клеевой долевик, фиксируя запланированную величину сутюживания. При таком решении конструкции приходится выполнять сутюживание и по краю лацкана; во избежание этого перевод части верхней вытачки осуществляют по направлению 2.
2. Перевод выполняют по ломаной линии, участок А которой является стороной проектируемой под лацканом вытачки, участок Б аналогичен по назначению линии направления 1 (см. рис. 2.28).Вытачку под лацканом целесообразно делать разрезной, чтобы стачивать ее с посадкой более длинного среза и сутю-живать эту посадку при разутюживании вытачки. Для уменьшения величины су-тюжки под широким лацканом внутренний конец стачиваемой вытачки можно расположить ближе к центру выпуклости полочки. 3. Перевод части вытачки в горловину аналогичен такому же переводу плечевой вытачки на спинке (рис. 2.32). 4. Перевод части вытачки в пройму выполняют таким образом, чтобы получающееся при этом удлинение проймы не превышало удлинение проймы спинки (см. рис.2.29). Это обеспечивает равновесность модельной проймы в изделии. При удлинении проймы спинки для размещения подплечника уменьшается угол наклона плечевого среза спинки (на |
рис. 2.29плечевой срез спинки БК дан тонкой линией, МК - толстой). Наклон плечевого среза полочки (тонкая линия на рис.2.29, 2.30, 2.32)не изменяется при переводе вытачки в линию проймы, поэтому удлинение проймы полочки лишь частично служит изменению формы в области плеча. Основная часть удлинения связана с отстраненностью бокового участка полочки от руки. При значительном модельном повышении плеча (толщина подплечника более 1... 1,5 см.) необходимо дополнительно удлинять пройму (по 0,5 см на каждый сантиметр превышения толщины подплечника) для того, чтобы модельный угол наклона плечевого среза (толстая линия на рис. 2.29, 2.30, 2.32)уменьшался, подплечник свободно размещался под деталями спинки и полочки, а плечевой шов при этом сохранял свое направление. |
В конструкции пальто (см. рис.2.32) удлинение проймы полочки, полученное вследствие перевода вытачки, превышает удлинение проймы спинки. Такое решение позволяет получить качественную конструкцию только при наличии расширения изделия по линии груди, причем, желательно, чтобы ДП^ было близким по величине к значению удлинения проймы переда. При отсутствии расширения под проймой и избытке длины проймы переда в изделии образуется угловой залом (мягкая вытачка) от проймы. 5. Перевод части верхней вытачки переда в линию рельефа от проймы аналогичен такому же переводу плечевой |
вытачки на спинке (см. рис. 2.27).Сутю-живание среза рельефа центральной части полочки, удлиняющегося вследствие перевода вытачки, позволяет сохранить положение центра выпуклости переда при переходе от БК к МК (см. рис. 2.29).Отказ от сутюживания и уравнивание длин линий рельефа, выполняемое от талии к пройме с последующей корректировкой контура проймы приводит к смещению центра выпуклости переда МК в сторону проймы.
6. Перевод верхней вытачки переда (частично или полностью) в срез низа используют для проектирования силуэта "трапеция". Иногда этот прием модификации применяют для получения модельной конструкции мягкой формы прямого силуэта. В этом случае получающееся в результате перевода верхней вытачки расширение по низу детали уменьшают с боковой стороны. В результате такого решения в изделии появляется дефект моделирования — мягкий угловой залом. Он практически незаметен в изделии с завязывающимся на талии поясом или присобранном по линии притачивания пояса.
На примере моделей, приведенных на рис. 2.29 и 2.32,можно видеть, что размо-делирование вытачек в срез проймы влечет за собой изменение ряда параметров конструкции: ширины изделия по линии груди, глубины и ширины проймы.
Моделирование проймы
Пройма является важным функциональным узлом плечевого изделия с втачным рукавом. Её параметры и конфигурацию определяют: 1 — проектируемая форма деталей спинки и переда, 2 — приходящаяся на участок проймы доля от обшей прибавки по линии груди, 3 — оформление плечевых срезов, 4 — модельная ширина рукава вверху, 5 — технологические требования и др. Различные сочетания перечисленных факторов обуславливают множество вариантов модельных пройм.
На рис. 2.33представлены схемы некоторых вариантов конструктивного моделирования проймы с углублением (относительно глубины проймы в Б К). Углубленная пройма довольно часто используется в современной одежде. К ее достоинствам следует отнести: возможность получения более широкого модельного рукава, свободу размещения нижележащей одежды различных покроев, улучшение условий для воздухообмена человека с окружающей средой, удобство для движения рук, обеспечиваемое компенсацией отсеченных углублением участков спинки и переда при конструктивном моделировании рукава.
Как правило, углубленная пройма отличается от базовой меньшей кривизной контура. Лишь при незначительном углублении (рис. 2.33,а) нижние участки проймы МК могут быть повторением контура проймы БК. При углублении более 3 см основание проймы настолько удалено от подмышечной впадины, что упрощение контуров нижних участков проймы (рис. 2.33б, в) не может помешать движению рук. Наиболее технологичным считается вариант оформления проймы углом, предназначенный для втачивания рукава в открытую пройму.
Выпрямление верхних участков проймы при неизменной ширине плечевого ската (рис. 2.33,г) является следствием удлинения проймы за счет размоделирования вытачек. На рис. 2.33, ддан вариант, при котором помимо размоделирования вытачек в конструкции перераспределена общая прибавка по линии груди, в результате чего пройма получается зауженной. В этом случае расширение спинки /а-г/ и полочки /в-е/ необходимо согласовывать с удлинением А плечевого шва для того, чтобы линия проймы пересекалась с линией плеча под прямым углом; при этом, как правило, расширение полочки /в-е/ меньше аналогичного на спинке /а-г/.
В изделиях, расширенных по линии груди (рис.2.33, е), целесообразно увеличивать и длину проймы. В любом случае, значение углубления У (рис.2.33, д, е, ж, з) принимают с учетом следующего соотношения длин нижних участков проймы МК и БК:
Выбирая вариант конструкции с зауженной проймой (рис.2.33, д), не следует ожидать гладкости поверхности изделия на боковом участке под проймой, так как рука, размещаясь в ней, раздвигает границы проймы. В результате этого в изделии при опущенной руке возможно появление мягких наклонных складок вдоль нижних участков проймы. Еще ярче проявляется это в конструкции со щелевидной проймой (рис. 2.33,ж, з). Достоинство таких конструкций в исключительной простоте и экономичности; самое широкое применение они находят в производстве трикотажных изделий. Ткань для одежды с глубокой проймой должна быть мягкой, пластичной, что особенно важно при решении модельной формы рукава.
2.5. Моделирование втачных рукавов
Целью конструктивного моделирования втачного рукава с использованием его БК является изменение проймы и размеров рукава в соответствии с эскизом модели. Модельные преобразования исходной конструкции необходимо выполнять, сохраняя следующие качественные характеристики БК:
1 — ориентацию рукава в изделии в соответствии с направлением руки, т.е. взаимосвязь монтажных точек проймы и оката в области вершин переднего и заднего сгибов рукава (т.т. 352 и 332); это обеспечивается приемом раздельно го моделирования верхних и нижних участков оката рукава в соответствии с модельными преобразованиями верхних и нижних участков проймы;
2 - складываемость конструкции рукава до состояния шаблона с образованием модельных линий сгибов в результате соединения монтажных точек продольных срезов рукава, что гарантирует отсутствие перекосов и закручивания рукава в готовом изделии; складываемость обеспечивается приемом раздельного моделирования верха (оката) и низа рукава, при этом уравнивание длин соединяемых продольных модельных срезов выполняют строго снизу вверх.
Модельные преобразования оката выполняют, контролируя соотношение длин проймы и оката в целом и по участкам между монтажными точками. В модельной конструкции рукава величину посадки оката можно оставить базовой или изменить в зависимости от проектируемой формы оката.
Начальным этапом проектирования модельной конструкции (МК) рукава является изучение эскиза с целью выявления различий между базовой и модельной формами рукава. Техническая прорисовка (в масштабе или в натуральных размерах) модельного рукава на фоне базового (см. рис.2.2), а также отдельных сечений проектируемой формы позволяет определить участки и параметры изменения формы БК для преобразования ее в МК, т.е. позволяет разработать программу конструктивного моделирования рукава.
Наиболее просто вышесказанное реализуется при проектировании рукавов в моделях, пройма которых не требует изменений, то есть остается базовой.
Дата добавления: 2018-04-05; просмотров: 17902; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!