Поливайте только в поддон, или по поверхности грунта. Такой полив удобно делать медицинской грушей: Самый лёгкий способ ферментации табака в домашних условиях

Как правильно сеять семена курительного табака на рассаду.

Опубликовано 04.03.2012 автором Дмитрий Гусев

Не смотря на то что семена у табака очень и очень мелкие, они имеют достаточно высокий процент всхожести , который сохраняется многие годы, а также высокую энергию прорастания. Причин, по которым качественные семена не всходят несколько. Я их перечислю:

1. Глубокая заделка семян в почву.

- Как заделать семена табака правильно: Семена табака сеют поверхностно рассыпая их по слегка влажному, но не сырому грунту. После посева, кончиком пальца их лишь слегка вдавливают в землю. Затем из пульверизатора не много сбрызгивают землю. Поливать другим способом нельзя, иначе, вместе с большим объёмом воды, семена сквозь поры в грунте уйдут глубоко под землю. Семена табака всходят на свету, если рассадочные ёмкости поставить в тёмное место всходы появятся гораздо позже. Для уменьшения испарения воды с поверхности ёмкости накрывают полиэтиленом. Два раза в сутки его необходимо на полчаса снимать для проветривания.

2. Низкая температура почвы и воздуха в помещении где выращивается рассада табака.

- Какая температура оптимальна: Оптимальная температура для прорастания семян табака от плюс 23 до плюс 28. В идеале это плюс 25. Табак южное растение, поэтому если в помещении температура от плюс 18 до плюс 22, то это может отодвинуть появление всходов на несколько недель. А при температуре от плюс 10 до плюс 15 они вообще могут не взойти (просто сгниют). Поэтому ищите в помещении место где светло и тепло. Я обычно ставлю рассадочные ёмкости на высокую (под потолок) полку на кухне, где тепло и светло. И до всходов не переношу её на подоконник, где всегда немного прохладнее чем в глубине помещения.

3. Высокая влажность почвы.

- Какая оптимальная влажность: Семенам табака, кроме воды нужен и воздух, или другими словами они должны дышать. Без доступа воздуха они задыхаются и гниют. Оптимальная влажность достигается неглубокой заделкой семян в грунт (смотри пункт 1), редкими поливами только в поддон, и проветривании. И конечно составом самого грунта. Если Вы будете сеять семена в суглинистую почву, ничего хорошего не выйдет. Почва должна быть супесчаной. Идеально — это смесь дерновой земли с хорошо перепревшим и просеянным перегноем в соотношении три к одному (три части супесчаной дерновой земли и одна часть хорошо перепревшего и просеянного перегноя). Если у Вас нет дерновой земли и перегноя можно купить готовый грунт в магазине, но перед посевом его надо улучшить. Просейте его через сито с крупными ячейками, чтобы избавится от торфяных сгустков, палочек и.т.д. Добавьте в него вермикулит (тоже продаётся в магазине) из расчёта два стакана вермикулита на 5 литров торфяного грунта и один стакан биогумуса (который тоже можно купить в магазине). Эта смесь будет идентична дерново-перегнойной.

Теперь о самой посадке по пунктам:

1. Приготовьте всё необходимое: грунт, рассадочные ёмкости и поддоны под них, кусочки полиэтилена, пульверизатор с водой комнатной температуры, пакетики с семенами.

2. Наполните слегка влажным (руки от него не должны пачкаться) грунтом рассадочные ёмкости. Наполнение должно быть не рыхлым, а немного уплотнённым. Набивайте, оставляя до края ёмкости около пяти миллиметров. Поставьте наполненные ёмкости на поддоны.

3. Идеально выравните поверхность грунта в ёмкостях.

4. Вскройте пакеты с семенами и равномерно рассыпьте их по поверхности почвы (на один квадратный сантиметр можно рассыпать 10 — 15 семян).

5. Кончиком пальца слегка вдавите семена в грунт.

6. Сбрызните немного посевы из пульверизатора (двух — трёх нажатий на его ручку будет достаточно)

7. Накройте полиэтиленом емкости так, чтобы полиэтилен не касался почвы.

8. Налейте немного воды в поддон, чтобы увлажнить грунт снизу.

9. Поставьте это всё в тёплое светлое место (например на верхнюю полку на кухне)

На этом всё. Не забывайте дважды в день приподнимать полиэтилен на полчаса для проветривания.

После появления всходов, переставьте рассадочные ёмкости на светлый подоконник.

Поливайте только в поддон, или по поверхности грунта. Такой полив удобно делать медицинской грушей: Самый лёгкий способ ферментации табака в домашних условиях.

Опубликовано 30.01.2012 автором Дмитрий Гусев

Я ферментирую табак в современном электрическом духовом шкафу.

В нём есть функция выставления температуры от +50°С . Вот на самую малую температуру я его и ставлю. Процесс ферментации при этом длится всего от 5 до 7 дней. При этом расход электроэнергии минимален, так-как нагреватели в плите за день включаются всего несколько раз на короткое время, чтобы поддержать заданную температуру.

Табак ферментирую только предварительно нарезанным. При этом легче контролировать его влажность. Сделать это с цельным листом гораздо сложнее.

Итак по пунктам:

1. Что нам понадобится из оборудования? Собственно плита или любое другое пространство, где можно поддержать температуру в пределах от +50°С до +60°С (например любая коробка с термореле и нагревателем ). Двух — трёх литровые стеклянные банки с герметично закручивающимися крышками. Вот собственно и всё.

2. Полностью сухие (при сминании крошатся) листья табака немного увлажняем с помощью пульверизатора с обеих сторон. И складываем в стопки на один день. Стопки сверху укрываем полиэтиленом.

3. На следующий день стопки разбираем и удаляем у каждого листа среднюю жилку. При этом влажность листовой пластинки контролируем следующим образом:

а) Лист не должен быть слишком сырым или ломаться на изгибе.

б) Поверхность листа должна быть сухой, но при этом он должен иметь вид и эластичность тонкой тряпочки.

в) Если Вы не уверены в том что влажность листа подходит для ферментации, то лучше чтобы он был суше чем сырее.

г) Слишком влажные листья немного подсушиваем, складывая их в кучу и изредка помешивая. Сухие увлажняем и держим в стопках под полиэтиленом дальше.

Почему я так подробно написал о том какая влажность должна быть у листа? Потому-что от этого в самой большой степени зависит успех ферментации. Как выглядит лист табака подготовленный к ферментации можно посмотреть в моём альбоме на Яндекс-фотках ссылка

4) Режем табак на тоненькие полоски в 1 — 2 миллиметра. Или на ту толщину к которой Вы привыкли его курить. Я это делаю с помощью лапшерезки (её можно купить в интернет-магазинах). Она позволяет порезать большое количество табачного листа за минимальное время.

5) Нарезанный табак укладываем в стеклянные банки, заполняя их на 2/3 , чтобы потом табак в них было легко перемешивать простым встряхиванием. И герметично их закручиваем резьбовыми крышками.

6) Укладываем банки штабелями в духовой шкаф и включаем его на температуру 50°С на пять — семь дней.

7) Ферментированный табак высыпаем из банок на ровную поверхность для небольшого подсушивания. При достижении им влажности привычной Вам для курения, раскладываем в любую герметичную тару для хранения.

Вот собственно и вся ферментация.

Несколько важных моментов:

Во время ферментации на стенках банок не должно быть конденсата. Если конденсат есть, то — это самый главный признак того что табак на ферментацию Вы заложили слишком влажный (выньте его из банок и подсушите)

На второй-третий день ферментации табак начинает пахнуть мёдом или другими фруктовыми ароматами — это верный признак того что ферментация проходит успешно.

Табачный лист используемый для ферментации не должен иметь признаков остаточного хлорофилла. Хлорофилл — это зелёный пигмент, обуславливающий окраску листьев всех растений в зелёный цвет.

Зелёные листья табака не ферментируются, а гниют.

Если всё-же на листьях есть участки с зеленью — перед ферментацией их надо вырезать. Чтобы таких участков не было, лист табака сразу после ломки должен быть правильно вытомленным в тёмном тёплом помещении. И лишь после томления, развешан для сушки. Правильно вытомленный табак теряет зелёную окраску совершенно.

Чем хорош мой способ ферментации?

- Тем, что не нужно изготавливать сложных ферментационных шкафов с контроллерами влажности и вентиляцией.

- Тем, что можно ферментировать небольшие объёмы табака прямо в квартире.

- Тем, что он самый простой для начинающих табаководов.

С уважением к Вам, Дмитрий Гусев.

Табак

На юге в Средней полосе России любители и профессионалы-табаководы выращивают ежегодно десятки тысяч тонн табачной продукции.

Известны такие сорта: Американ 572, Дюбек 44, Остролист 2747, Флюреомаш, Переволочанец, Собольчский, Тик-Кулак 235, Трапезонд 1867 и другие.

Под зябь (25-30 см) вносят по 18-20 тонн навоза, по 30 кг/га действующего вещества азота, 45-60 кг фосфора и 50 кг калия на 1 га.

Высаживают табак в грунт рассадой. Тогда и проводят первую подкормку — вносят 10 кг азота и 20 кг на 1 га фосфора, разбавляя их в 400-500 л воды. Можно вносить и птичий помет из расчета 3 ц/га.

Подкармливают растение и навозной жижей из расчета 100 ведер жижи на 300 ведер воды на 1 га и к нему добавляют 60-80 кг суперфосфата. Если отдельные растения отстают в росте, их подкармливают таким же раствором по 0,5 л на растение, внося его на глубину 8-10 см.

Вторую подкормку проводят через две недели после первой (начало фазы бутонизации). Уход заключается в своевременных рыхлениях или прополках, поливах, борьбе с вредителями и болезнями. Табаководы-любители выращивают табак на сопках-грядках. Когда рассада табака достигнет возраста 40-50 дней, ее высаживают в открытый грунт на гряды-сопки в третьей декаде апреля, первой декаде мая.

Садят рассаду (сорт Американ) по схеме 60x14 см (120 тыс. растений на 1 га). Сорт Дюбек 44 садят с междурядьями 35 см, расстояние в рядах между растениями — 14 см.

Нужно вовремя провести такие агроприемы, как обрыв верхушек и удаление пасынков, иначе качество табака будет плохим (уменьшается содержание белков и углеводов). Эти приемы проводят в фазе бутонизации (обычно 2-3 раза).

Вегетационный период табака достигает 80-90 дней. Когда лист табака начинает «клеиться», а темно-зеленый цвет переходит в более светлые и желтые тона, начинают уборку листа (ломку). Число ломок достигает 6 (снизу-вверх растения). Затем листья нанизывают на шпагаты, подвешивают в специальные сушилки.

Применяют стандартную иглу длиной до 70 см, шириной до 1 см и толщиной до 3 мм. На 1 центнер табака нужно 1 -1,4 кг шпагата. Особо необходимо следить за густотой нанизанных листьев (не реже 5 см), расстоянием между шнурами (20-24 см), процессами томления (пожелтения) и сушки листьев.

Нужно, чтобы в табакосушилке была нормальная тяга (проветривание). В процессе сушки листьев табака распадаются крахмал и белки, при томлении разрушается хлорофилл (его остается только 17%), появляются желтые пигменты — ксантофил — 57% и каротин — 94%. Для томления и привяливания листа рамы с табаком выносят на солнце (на 5-6 дней). Теневым способом сушат сигарные сорта табака, он более дорогой. Сушат табак в помещениях на парниковых рамах-богунах.

Обычно сушка теневым способом занимает 40-60 дней, в богунах - 30-35 дней.

При этом шнуры развешивают на расстоянии 10-12 см друг от друга (в два раза плотнее). После сушки табак увлажняют в погребах или хранилищах до 18-20%, листья сортируют и складывают в папуши по 1000 листов в каждой, а затем в тюки — по 24 папуши в каждом тюке (для КСП, спецхозяйств).

В личных хозяйствах табак выращивают на сопках-грядках. Агротехника такова: посадка рассады, полив, подкормка, прорывка и пасынкование, уборка, сушка и тюкование.

Важно обеспечить защиту табака от вредителей и болезней. Часто поражает его рассаду рассадная и корневая гнили. Для уничтожения гнили рассаду обрабатывают 3-процентным раствором медного купороса (30 г на 10 л воды). Места заражения обрабатывают кипятком и опыляют порошком серы - по 2-3 г на 1 м2 или 1-процентной бордосской жидкостью — 1 л на 1 м2. В эти дни прекращают полив. Табак поражается и верхушечным хлорозом. Опыляют посевы гексахлораном (12-процентный дуст) или акробатом МЦ (с.п.) - норма (для КСП) 2,0 кг на 1 га за 20 дней до уборки листьев, дитаном М-45 (с.п.) - норма 1,2-1,6 кг на 1 га за 20 дней до уборки, или медным купоросом (98-99,1%-ный) по 15-20 кг/га. Населению разрешено использовать эмистим-С, в.р., в дозе — 1 ампула на 10 л воды на 1 сотку (фаза бутонизации); или купроксат, к.с,- 50-80 мл на 10 л воды на 1 сотку за 8 дней до уборки листьев.

Этими же препаратами проводится борьба с вирусным заболеванием табака - монтаром, бактериальной рябухой, ложномучнистой росой. Кроме этого, нужно проводить меры борьбы по уничтожению волчков табака и повилики.

Из вредителей табака следует назвать озимую совку (уничтожают ее раствором парижской зелени — 15-20 г + 30-40 г извести на 10 л воды); проволочников (глубокая вспашка, обработка гексахлораном, купроксатом); табачного трипса (вспашка, обработка гексахлораном, купроксатом); капустянку- главного вредителя табачной рассады. В парниках раскладывают ядовитые приманки (на 1 кг муки берут 50 г парижской зелени и 20 мл подсолнечного масла, все замешивают с водой в тугие шарики размером с горох, раскладывают их на глубине 1 -2 см).

Точно так готовят приманку из вареной кукурузы.

Большой вред наносят табаку мыши и муравьи. Их уничтожают штормом (0,005% в дозе 0,7 мл на 100 особей) или в 2 л воды растворяют 60 г мышьяковокислого натрия и 100 г сахара. Нарезают подсушенные кусочки хлеба толщиной 1 см, которые на 2-3 минуты выдерживают в растворе. Затем их подсушивают и кладут в норы. Муравьев уничтожают, посыпая их гнезда порошком гексахлорана — 10-15 г на 1 м2. Машинка для сворачивания сигарет (рис. 1 и 2) состоит из колодки, на которой происходит скручивание и заворачивание в папиросную бумагу порции табака, рамки с роликом и тканевой ленты, укрепленных на основании. Рис. 1 Машинка в сборе: 1 — табак; 2 — папиросная бумага; 3 — "шпатель" для нанесения клея; 4 — колодки. Рис. 2 Конструкция машинки: 1 — рамка; 2 — лента; 3 — колодка; 4 — основание; 5 — ролик. Колодку собирают из сухих липовых или осиновых досок-заготовок толщиной 15-20 мм, которые запиливают лобзиком с припуском 1-2 мм и склеивают под прессом клеем ПВА. Ширина колодки определяется желаемой длиной сигареты (можно сделать несколько колодок, если вы хотите изготавливать сигареты разной длины). Основание (рис. 3) машинки делают из стального или алюминиевого листа толщиной 2 мм. При сгибании уделите внимание параллельности ребер основания. Для последнего, вообще говоря, лучше найти кусок подходящего швеллера. Отверстия в основании и колодке целесообразнее сверлить в сборе, после подгонки колодки к основанию. При этом все до одного отверстия делают строго перпендикулярно корпусу будущей машинки (иначе вместо сигарет получатся какие-нибудь «козьи ножки»). Pис. 3 Основание. Рамку (рис. 4) машинки выполняют из стального 2-миллиметрового листа. В рамке крепят обкаточный ролик, который вытачивают из прутка серебрянки диаметром 8-10 мм или изготавливают из стальной трубки такого же диаметра. После установки рамки и колодки на основание поверхность колодки окончательно доводят до кондиции при помощи стамески, напильников и наждачной бумаги. Особое внимание уделите обработке той зоны поверхности колодки, на которой производится формирование сигареты: зазор между роликом и поверхностью колодки там должен быть не более 1 мм. Тканевую ленту шириной, равной ширине колодки, вырезают из плотного тонкого синтетического материала с помощью паяльника – в этом случае не будет разлохмачивания кромок ткани. На концах ленты загибают петли длиной 35-40 мм. Образованные петли служат для закрепления ленты на машинке пальцами, которые делают из гвоздей диаметром 3,5 - 4 мм. Общая длина ленты составляет 270 мм. Рис. 4 Pамка. Работа на ма шинке заключается в следующем. Рамку устанавливают в крайнее левое (по рисунку) положение, в котором обкаточный ролик опирается на выступ колодки. В углубление, образовавшееся в тканевой ленте, закладывают порцию табака, на верх колодки на ткань кладут лист папиросной бумаги, край которого слегка смазывают клеем при помощи «шпателя» из лезвия безопасной бритвы. После этого рамку переводят в крайнее правое (по рисунку же) положение и готовая сигарета скатывается на стол (или в специально изготовленную коробочку). Затем все изготовленные сигареты надо немного подсушить и можно употреблять. В качестве клея подойдет жидкий крахмальный клейстер. Отверстия для пальцев в колодке служат для регулировки глубины выемки в ленте, служащей для закладки порции табака, что в некоторой степени определяет «калибр» сигареты. Попутно заметим, что диаметр стандартных круглых сигарет составляет 7,62 мм. В данном случае «калибр» в основном определяется дозой табака. Поэтому в процессе изготовления сигарет желательно подобрать какую-либо мерную емкость, которая значительно упростит и ускорит процесс изготовления сигарет. Кроме приведенной здесь схемы машинки, при желании весь процесс изготовления сигарет можно механизировать. Например: можно сделать автоматический дозиметр табака, обеспечить эту машинку электродвижком и так далее
Источник: http://www.freeseller.ru/biznes/minizavod/1044-mini-zavod-po-proizvodstvu-sigaret.html

Дата добавления: 2018-04-04; просмотров: 442; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

Мы поможем в написании ваших работ!