| Даты
| Города
| Мероприятия
| Траты
|
|
| Москва-Мадрид
| | 10:35
| DME Москва
| S7 Airlines
| S7877
| | | 13:45
| MAD Мадрид
| 5 ч. 10 мин.
|
| 6 500 р
перелет
|
| 07-09
| Мадрид
| Проживание Hostal Buelta Madrid
Мы начали знакомство с Мадридом с Королевского Дворца, напоминающего Версаль и Зимний Дворец одновременно, и погуляв по его залам пару часов, зашли в Церковь Санта Мария де Альмудена, а оттуда пошли по Калье Майор смотреть город.
Мы гуляли по Пласа Майор, потом прошли по мадридской Тверской - Калье Алькала, посмотрели площадь дель Соль, с которой ведут отсчет километража все испаниские дороги, вышли к одноименным воротам и пощли расслябляться в Парк Ретиро. В принципе, исторический центр Мадрида, сложившийся при Бурбонах в XVIII веке, не такой уж и большой. За два часа можно его пройти с запада на восток. Обратно мы возвращались по Гран Виа, на которой кинотеатров больше, чем где бы то ни было, и пришли к Сервантесу на пощади Испании.
Убоявшись оказаться в ситуации, как в Гранаде, в Прадо едем засветло. Но, оказывается, в Прадо попасть куда проще, чем в Альгамбру. К тому же, в него несколько входов, так что очередей нет, по крайней мере, в будни. Ходили мы по залам долго.
В Прадо – вся история испанской живописи, начиная со средних веков, а также великолепное собрание живописи нидерландской (Нидерланды долго были «колонией» габсбургской Испании, и многие работы тамошних живописцев, открывших, кстати, «технологию производства» масляных красок, попали в залы Прадо неслучайно), итальянской, французской и немецкой.
| 3 000 р
Проживание
за двоих
14 евро
Прадо
|
|
| Сеговия
| До Сеговии из Мадрида с автовокзала Madrid Florida на станции метро Principe Pio можно добраться на автобусе компании Sepulvidana за полтора часа остановка Principe Pio, в Сеговии - на Paseo de Ezequiel Gonzales (около акведука).
Когда подъезжаем к Сеговии, то будто на лодке проплываем вокруг корабля. Ее и сравнивают с кораблем. Замок Алькасар - это нос, башня Собора - мачта, а римский Акведук - руль, упирающийся в корму из высокого утеса, на котором примостился город. Красивее Сеговии вряд ли что можно найти. И главное в ней - ее целостность. Это настоящий средневековый город, практически без современных вкраплений. Обидуш в Португалии такой же, но там нет таких доминант, как Собор и Алькасар.
Мы начинаем с Акведука, грандиозного и великолепно сохранившегося, и поднимаемся выше в город. В нем полно превосходных романских церквей с колокольнями (Сан-Мартин, Сан Эстебан, Сан Хуан -де-лос-Мочильерос...пардон, Кабальерос!), на которых аисты живут. В Алькасаре жил Энрике Трастамара, соперник Педро Жестокого (того, что в севильском Алькасаре обитал). В 1369 году он с Педро расправился, причем, с особой жестокостью, как и подобало в то время и Алькасар оставил. Потом, в девятнадцатом веке, здесь поселилась артиллерийская академия, чьи студенты в конце концов взорвали Алькасар к чертовой матери. Из-за них пришлось его восстанавливать, и теперь не найти здесь ни одного зала в первоначальном виде. Но всё равно, стилизация под готику получилась неплохая, да и коллекция старинного оружия может похвастать интересными экспонатами. Там есть мортира, в которую мы Веранику сажали и в ней, практически в жерле орудия, её фотографировали. Получилось довольно забавно.
Собор Сеговии тоже хорош. Он самый поздний из испанских готических соборов (XVI век) и не менее величественен, чем севильский и толедский. Кстати говоря, в Сеговии на нашем пути встретились самые дешевые сувениры, так что не пропустите. Так же настоятельно советую по окружной дороге обойти Сеговию вокруг. Снаружи она не менее интересна, чем изнутри.
| 13,7 евро
Дорога туда-обратно
|
| 10-12
| Севилья
| · 01:00 MADRID 07:15 – SEVILLA
·
Проживание Pension Gala
Приезжаем в Севилью и осознаем, что попали в «открытый заповедник» по словам Матео Алемана, а вернее - в райский сад. Севилья заставляет в себя влюбиться с первых же шагов по ней. Само имя ее уже звучит как музыка и как магическое заклинание, произнесенное шепотом, но с придыханием. Этот город - театр, созданный Кальдероном, Тирсо де Молиной и Лопе де Вегой, испанский Рим и Флоренция вместе взятые. Он был крупнейшим портом, получившим право монопольной торговли с только что открытой Америкой. Золото Нового Света обогатило Испанию, сделав Севилью иберийским Нью Йорком, но оно же развратило эту страну, приведя ее к упадку. Парадокс: страна стремительно теряет «очки» уже спустя сто лет после возвращения Колумба, а её культура переживает небывалый расцвет, вставая вровень с итальянской. Испанцы создали современный театр и, во многом, литературу. Их живописцы, чьей школой стала и Севилья, встали в один ряд с итальянцами и нидерландцами, а Эль Греко, о коем речь пойдет, когда доедем до Толедо, вообще время опередил на три века вперед. Здесь происходит действие большинства плутовских романов, и это не случайно: нет места более привлекательного для авантюриста, чем то, где много денег.
Город предстает перед нами изумрудно-фиолетовым - цвета цветущих акаций. А какая архитектура! Идем к району Санта Крус, и не можем надышаться Севильей, как Утесов не мог надышаться воздухом Одессы.
Из Собора тоже выходим под перезвон связок ключей служителей. Он самый большой и, наверное, самый прекрасный собор Испании. Он тоже был построен на месте мечети (Хиральда - бывший ее минарет, построенный в XII веке). Я думаю, всякий любитель истории и искусств, словно дурман старины вдыхающий непередаваемый запах, царящий в таких местах (я называю его «запах готики»), также не захочет отсюда выходить, разве что сопровождаемый под руки дюжими охранниками.
Вечером выходим на набережную Гвадалквивира, по которому курсируют прогулочные суда и оказываемся на широком променаде, начинающимся у Золотой Башни, построенной маврами незадолго до взятия города кастильцами в 1248 году. Наша прогулка имеет определенную цель - на Пласа де Армас находится автовокзал, и мы должны узнать расписание автобусов из Севильи до Лиссабона.
ЕСЛИ ПРИЕХАТЬ В СЕВИЛЬЮ НА НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ, то можно посмотреть еще очень много чего. Помимо Собора с Хиральдой, Алькасара и Музея Изящных Искусств это: Оспидаль-де-лос-Венераблес (заслуживает внимания больничная церковь с замечательными фресками и скульптурой); Каса-де-Пилатос, особняк маркиза де Риберы, построенный в лучших традициях Итальянского Возрождения; монастырь Санта Мария-де-лас-Куэвас, в котором первоначально был похоронен Колумб, а сейчас в нем музей современного искусства; барочную церковь Святой Магдалины, в баптистерии которой крестили маленького Мурильо и в которой находится самая почитаемая в Севилье статуй Мадонны с Младенцем. В Севилье – самая знаменитая арена для боя быков. А тем, кто интересуется историей Нового Света – прямая дорога в Архив Америк, что рядом с Собором.
У нас в запасе еще один день для того, чтобы насладиться Севильей. С утра идем в Реалес Алькасарес (Алькасар), что рядом с Собором). Выстроенный мавританскими правителями Севильи, он был поновлен в XIV веке кастильским королем Педро Жестоким в столь любимом теперь испанцами мавританском стиле «мудехар», в результате чего сцены с деяниями католических королей и христианские символы сливаются с арабской вязью и орнаментом. Зал Послов под золотым куполом - вообще чудо, и Алькасар можно, и даже нужно, ставить в один ряд с Альгамброй, а его сады - с садами Хенералифе (интересно, а как бы назывались сады Хенералифе, победи коммунисты в Испании в их гражданскую - сады «Генералиссимуса», что ли?). В миртовом лабиринте я заплутал по-настоящему так, что пришлось продираться сквозь просветы в кустах, причем вместе с коляской.
Мы прошлись по улице Сьерпес - раздолью плутишек испанских романов, отведали пирожных в местных пастелериях, в том числе и самой знаменитой - «Ла Кампана». Потом, попрощавшись с Хиральдой, пошли гулять в парк Марии Луизы, что за карменовской табачной фабрикой, ныне университетом. Погуляли мы по площади Испании, которую часто ругают за чрезмерную эклектику и безвкусицу, но, по-моему, она всё равно прекрасна. Вера сказала, что это самая красивая площадь, которую она когда-либо видела. Трудно не согласиться. Если кто-то решил сделать красиво родному городу, не всё ли равно, по каким канонам он это делает - главное, чтобы глазу было приятно и сердце радовалось. А у нас оно и так радуется. Вечером у нас сегодня - фламенко в театре на площади Санта-Крус, а завтра - новая страна, в которой мы еще не бывали - Португалия.
ФЛАМЕНКО – одна из главных аттракций Севильи. Конечно, попасть на спектакль фламенко можно и в Мадриде, но знатоки говорят, что лучшее фламенко – в Севилье. И исполняют его – настоящие цыгане. Спектакль состоит из нескольких номеров, включая танцы, пение под гитару и даже небольшие драматичесие зарисовки. Попасть на спектакль несложно – в Севилье достаточно «подмостков», а билеты продаются чуть ли не повсеместно. Стоимость билетов 25-30 Евро. Иногда в цену включен один безалкагольный напиток, но если вы хотите устроить себе вечер с вином и деликатесами, то имейте ввиду, что цена такого ужина во «фламенко-баре» - не ниже, чем в парижском «Лидо».
| 22,00 €
Переезд
3 000 руб
Проживание за двоих
30 евро
Фламенко
|
|
| Гибралтар
или
Сеута
| Автобус из Севильи в Альхесирас 7:15-9:45
http://www.activagest.com
Гибралтар
Посетить Гибралтар конечно же стоит! Хотя бы для того, чтоб забраться на знаменитую скалу, покормить обезьян и сфоткаться с ними, увидеть Африку. Ну, и для галочки. Одного дня вполне для этого достаточно. Не верьте рекламным буклетам и сайтам: далее смотровой площадки и бара на верхушке скалы не пускают. Возможно уже не сезон был (12 сентября 2012), но никаких маршрутов вдоль по скале не предлагалось. Но обезьяны были. Не забудьте прихватить с собой угощенье для них. 2. Ехать удобнее всего из Севильи через Альхесирас (Algeciras) автобусом компании Linesur. Сайт компании:http://www.linesur.com
Там есть расписание и прочая полезная информация. Отправляется автобус Linesur с автовокзала Prado. Это рядом с университетом (табачной фабрикой). 4. Касса там же. Ищите окошко с табличкой Linesur. Билет в оба конца (12.09.2012) стоил 32 евро. В крайнем случае можно купить и у водителя. Но лучше взять заранее, в день отправления свободных мест может и не быть. 5. Ехать надо до конечной, т.е. до АВТОВОКЗАЛА! Автобус в Альхесирасе делает еще остановку у морского вокзала, где основная масса пассажиров выходит. Я поддался этому исходу и тоже вышел. В результате потратил час времени на поиски автовокзала, откуда идет автобус на La Linea. 6. Автобус из Альхесираса на La Linea ходит каждые полчаса и идет менее получаса. Билет (2,30 € в один конец) продает водитель. От автовокзала La Linea до пограничного перехода 5 минут пешком. 7. Обратно тем же путем. Сразу после перехода границы садитесь на автобус №5 и езжайте до конца - это небольшая площадь Casemates Square. Там пересаживайтесь на другой автобус №3 (на всякий случай уточните у водителя), следующий до станции канатной дороги (Cable Car). Билет на канатку можно приобрести на испанской территории, в киоске перед входом в погранпункт, а можно и непосредственно здесь. Возможно за фунты. В любом случае билет, купленный в киоске там, здесь требуют обменять зачем-то на другой. Не доверяют испанцам? Билеты можно купить в оба конца, а можно и в один и спуститься со скалы пешком. Правда я не видел, чтобы был еще какой-то выход с верхней станции, кроме как на канатку. 11. Рядом с нижней станцией канатки автобусная остановка (та же, на которую вас привезли сюда) и можно доехать до Europa Point на №3 (уточните). Это пренепременно! Маяк, мечеть и ваще красиво! Автобус здесь стоял 15 минут, так что вполне хватило времени пофоткать и уехать тем же автобусом и с тем же билетом. Кстати, водители принимают к оплате и евроденьги. 12. С номерами автобусов в Гибралтаре какая-то путаница была. На схеме указан №9, хотя ходит №5. Так что лучше каждый раз уточнять. То же самое и с №2 и№3. Один местный указывает на №3, а другая местная тетушка поправляет: нет, надо на №2.
СЕУТА
Через Гибралтарский пролив ходят скоростные паромы каждые два часа (Transmediterranea и Buquebus). Билеты стоят 23 Евро в один конец, 40 - в оба. Но меня мучит один вопрос, очень существенный: нужно ли специальное разрешение на посещение «африканских владений» Испании - Мелильи и Сеуты. Ясно, что в Танжер надо плыть с марокканской визой и, как минимум, с двукратной испанской, чтобы впустили обратно. Спрашиваю кассира, а он мне отвечает, что всё в порядке, Сеута - это Испания, так что нет разницы, где я нахожусь, в Сеуте или здесь, в Альхесирасе. Немного успокоившись, идем на паром.
Паром действительно идет быстро, проплывая совсем рядом с Гибралтаром, который виден, как на ладони. К сожалению, открытых палуб нет, и приходится снимать через стекло, покрываемое брызгами волн. Через 20 минут появляются плавные очертания африканского берега, а еще через 15 минут плавание меж Геркулесовых Столбов завершено. Сеута раскинулась полукругом; замечаю, что в городе есть собор и крепость на горе.
Выходим в порт. Нас встречает марокканец в полосатом халате и предлагает на машине совершить экскурсию в Марокко. Потом соображает, что нам нужна виза и, расстроенный, уходит. Выруливаем с портовой территории (выруливаем, потому что с нами Ника в коляске), по дамбе проходим к старой части города. Слева - бухта с торчащими мачтами яхт, справа - мощные стены крепости (еще одной!), над которой реет испанский флаг. Это сооружение впечатляет. Стены такие, что выдержат удары любых снарядов. Крепость выстроена в XVI веке, через нее проходит канал, разделяющий полуостров, на котором Сеута расположена, на две части. Беспрепятственно пройти неприятелю по этому каналу невозможно. Неудивительно, что турки с марокканцами не смогли взять Сеуту во время двадцативосьмилетней осады 1693-1721 годов. К тому же на горе, как я уже говорил, еще одна крепость, которая держала под прицелом город.
Самое интересное то, что самим испанцам Сеута досталась чисто случайно. Так, между делом. У арабов Сеуту отбили в 1415 году португальцы под водительством Жуана Первого. Правда, под Танжером португальцы в 1437 году были разбиты и были, по договору, принуждены отдать Сеуту прежним хозяевам, но, как говорится, «попробуй отними». «Де юре» арабская, а «де факто» португальская Сеута плавно перешла к испанцам в 1580 году, когда Португалия и Испания объединились под одной короной. А уж испанцев арабы и берберы, а, впоследствии, и турки, не могли выкурить отсюда до наших дней, хотя Марокко и предъявляет претензии Испании периодически на этот счет.
Действительно, марокканцев здесь много. Можно сказать, что Сеута - типичный североафриканский город: мужчины в фесках, женщины в платках. Много людей в форме цвета хаки - Сеута остается военной базой. По сути, Сеута и Гибралтар - испано-британские челюсти, закрывающие путь в Атлантику.
Мы обошли крепость, прошли в Старый Город с его Собором и пешеходными улицами, прошлись по набережной, светлой, красивой и широкой, и поняли, что больше здесь делать нечего и нам пора. На африканском берегу мы уже «засветились», а арабо-мусульманского колорита я уже вкусил в иных странах.В принципе, улицы Парижа и Лондона уже давно стали полны «экзотикой Востока» благодаря наплыву иммигрантов из бывших колоний. Но испанцы понимают, что Сеута - удобный перевалочный пункт для иммигрантов из Марокко, а потому контроль в порту строгий. Трудно сказать, чем бы закончилась наша морская поездка, оставь мы свои паспорта, например, в отеле. При посадке на паром - полицейская паспортная проверка, и беспаспортный или безвизовый народ разворачивается безжалостно. Один испанский студент приехал в Сеуту без студенческого билета и иных документов и ему, естественно, нечего было предъявить. Не пустили на паром! Прогулялся, парнишка, в Африку. На наши же паспорта полицейские смотрели так, как будто мы предъявили удостоверения личности марсиан. Наши паспорта проверили на подлинность, просвечивая каждую страничку. Они не могли понять, как мы сюда попали. Как это мы прилетели в Малагу, а въезжаем в Испанию через Сеуту. На ломаном испанском я объяснял, что мы живем в гостинице в Торремолиносе, приехали на пароме сегодня днем. Я использовал весь свой пока еще скудный запас испанских выражений, включая «но пасаран», «патрия о муэрте», а после произнесения коронной фразы, которой меня обучили за неделю до поездки, а именно «дос сервесас, сеньора, пор фавор» («два пива, сеньора, пожалуйста»), нас поспешили поскорее отпустить обратно на Большую Землю.
В самом Альхесирасе (от арабской Аль-Джазиры) рядом с портом существует настоящий мусульманский квартал, напоминающий о близости Марокко. Надо сказать, что это единственный город в Испании на нашем пути, в котором мы встретили настоящий этнический квартал. В ожидании автобуса Ника играла на детской площадке с видом на Гибралтар и я был очень доволен, так как в Москве площадок с такими видами не найдешь.
Кстати говоря, поклонники творчества Паоло Коэльо могут отсюда за 20-30 минут доехать на автобусе до Тарифы – города, где пастух Сантьяго (герой романа «Алхимик») повстречал царя Мелхиседека. Не исключено, что в ближайшее время здесь могут появиться мемориальные доски и даже скульптурные композиции на эту тему, а бойкие гиды будут излагать свои версии того, где именно произошла эта встреча...
Прокат авто Альхесирас-Гранада
Ночевка в Малаге
Residencia Universitaria San José
| 32 евро
Сев-Альх
2,3 евро
До La Linea
40 евро
паром Сеута
100 евро
Прокат авто
1500 р
ночь в Малаге за двоих
|
| 13-15
| Гранада
| Дорога Малага – Гранада
Hotel Montecarlo или Pensión Princesa
В кассе говорят, что чтобы купить билеты в Альгамбру, нужно приходить к восьми утра, т.е. за полчаса до открытия. «Но я Вам советую приходить к семи»,- многозначительно добавляет кассир. Слышавший нашу беседу сеньор, по всей видимости - один из гидов, специализирующихся на Альгамбре, говорит, что на завтра купить билеты реально, если приехать совсем рано. Количество билетов, поступающих в открытую продажу, невелико -2000. Можно заказать билеты на завтра или послезавтра, но только в банках «BBVA», который является «официальным партнером» Альгамбры. Хорошенькое дело! На часах - четыре, билетов нет, а банки работают до двух. Перспективы невеселые. Приехать в Гранаду и не попасть в Альгамбру - всё равно что приехать в Москву и, не посмотрев Кремль, ограничиться посещением Зоопарка!
Понуро бредем вдоль стен Альгамбры, мимо ее квадратных башен, ставших для нас неприступными. Таких ударов судьбы мы не испытывали давно. Не попадем завтра - не попадем никогда: послезавтра - суббота, а потом - воскресенье, когда наплыв посетителей будет вдвое больше будничного. Я испытывал то же негодование, что и Ипполит Матвеевич Воробьянинов после того, как на аукционе потребовали тридцать рублей комиссионного сбора. Почему билеты в музей надо заказывать в банке, а не прачечной, например? Или Альгамбра чем-то задолжала банку, и он таким образом возвращает себе кредит? Или наоборот, Альгамбра помогает банку?
Томимые тяжкими раздумьями мы вышли к Альбайсину, бывшему мусульманскому кварталу, который отделяет от холмов Альгамбры и Хенералифе речка Дарро. В Андалузии все наиболее живописные кварталы - бывшие мусульманские или еврейские. Белые домики, цветочки на окнах, балкончики, черепичные крыши. Есть в Гранаде и «цыганский» квартал - гора Сакромонте, где они, подобно троглодитам, жили в пещерах. Идем вдоль речки Дарро, протискиваясь сквозь толпы туристов. Еще и транспорт умудряется здесь ездить! Нас вообще транспорт, самым шумным и несносным представителем которого является мотоцикл, очень в Испании раздражает. Он и в Москве нас раздражает, но в Испании - особенно. Это - «синдром Ронды» (красиво звучит!). Ронда - тихая и пешеходная, а Гранада - нормальный город, полный техногенного шума и выхлопных газов. Мы начали с Ронды, и нам казалось, что вся Испания такая, но Испания - шумная по определению. Здесь любят шум. И днем и (что иногда обиднее) ночью. Мотоциклы производят душераздирающий рокот, сами испанцы разговаривают громко, а дети просто орут. То есть шума здесь не меньше, чем в китайских городах.
Проходим к Собору и Королевской Капелле. Они открыты до семи вечера, так что этот день не будет для нас днем потерь и разочарования. Собор - белоколонный внутри и украшен чудными, блистающими золотом капеллами, а в самой Королевской Капелле - великолепная ограда, за которой - не менее пышные надгробия Католических Королей - Изабеллы I Кастильской и Фердинанда II Арагонского. Нет в Испании более популярных исторических персонажей, чем они. В их честь названы площади, улицы, харчевни и гостиницы. И это недаром. Они завершили Реконкисту, начатую Карлом Мартеллом под Пуатье в 732 году, когда арабам впервые дали по носу. Пуатье - Сталинград, Гранада - Берлин. Между этими точками - моря крови и горы трупов, но смысл был один - битва цивилизаций. В 1492 году здесь, в Гранаде, Фердинанд и Изабелла навсегда перевернули мавританскую страницу испанской истории, но и здесь же приступили к написанию целого тома истории Нового Света. Алехо Карпентьер считал, что Колумб и Изабелла были любовниками. Версия смелая, но не невероятная. Почему бы нет, Алехо?
Встаю в половине шестого и иду к остановке автобуса. Чуть забрезжил рассвет. На остановке я не один: молодая пара латиноамериканцев с явно индейскими чертами лица, ждет автобуса, естественно - №3. Веет холодом. Начинаем замерзать, но автобуса всё нет и нет. Решаю взять такси, и за 6 Евро оно меня довозит до Альгамбры всего за десять минут. Теперь я осознаю, что вчера мы сделали ошибку, и Ты, любезный Читатель, не повтори ее! Мы доехали до Пуэрта Реаль, и оттуда полтора часа поднимались к Альгамбре, а нужно было выйти из автобуса на Гран Виа де Колон (т.е. нашего любимого Колумба) у Собора или на площади им как бы любимой Изабеллы Католички, а там рукой подать до Новой Площади (Пласа Нуэва), с которой по Куеста де Гомерес подняться к парадным воротам, за которыми - сады, окружающие Альгамбру. Потом потихонечку подняться к тому месту, где расположен вход и в Хенералифе, и в Альгамбру.
Для того, чтобы не заплутать на испанских изогнутых улицах, лучше всего в первом же книжном магазине сразу купить мини-атлас с планами всех основных городов, которые могут претендовать на звание «туристских центров». План города можно получить и бесплатно: в гостинице (скорее всего это будет просто блеклая ксерокопия, но иногда и она спасает); в центре туристской информации (правда, этот центр еще надо найти, да и бесплатные карты города там выдают всё реже и реже); на международной туристической выставке в Москве или Санкт-Петербурге, куда приезжают туроператоры и офисы по туризму разных испанских провинций и городов, при этом можно разжиться еще и мини-путеводителем. Покупать же «импортные» карты в Москве не рекомендую – цены завышены минимум втрое. Если и потратить деньги на справочный материал здесь, то луше приобрести грамотный путеводитель («Полиглот», «Дорлинг Киндерсли»), разговорник и словарь на 10-12000 слов в каждой части. Меньший объем вряд ли позволит даже прочесть меню в ресторане.
Когда я туда приехал, из других такси выгружались жаждущие билетов. Когда же я наконец нашел хвост очереди, словно сетчатый питон опутавшей собою все наземные сооружения, примыкающие к кассам, я понял, что «кто рано встает, тому Бог подает». Бывалые, т.е. те, кто дежурит здесь, по-видимому, с вечера, сидят на раскладных стульчиках и попивают кофеёк из термосов. Занимаю очередь и периодически прогуливаюсь, совершая для согрева физические упражнения. Когда солнце показалось из-за деревьев и начало помаленьку сушить утреннюю росу, открыли кассы. Через некоторое время открыли кофейню, в которую тоже выстроилась очередь. Еще через полчаса по радио объявили, что на утреннее посещение Альгамбры (до 14.00) осталось 200 билетов.Еще минут через двадцать объявили, что начата продажа билетов для «дневных» посетителей (а есть еще и «ночные»; это те, кто будет ходить по Альгамбре при свете прожекторов после 22.00). Такая система объясняется тем, что в билете указывается промежуток времени (30 минут), в течение которого можно попасть во Дворец Насеридов, где, собственно, можно лицезреть Дворик Львов, Миртовый Дворик и прочие шедевры мавританской архитектуры, принесшие Альгамбре мировую славу. Многим, причем стоявшим в первых рядах, не повезло: им досталось посещение дворца на 8.30. Можно им только посочувствовать; ходить по его и без того прохладным залам в пору утреннего «дубака» - занятие не из приятных. Мне достаются билеты с правом посещения дворца с 15.00. Считаю, что мне повезло. В открытой продаже билеты уже подходят к концу - осталось чуть больше тридцати. Остальные - по брони или для групп экскурсантов. Система предварительной брони через банк создает, кстати, хорошую почву для спекулянтов, которые, заказывая по двадцать билетов, потом эти билеты реализуют по цене в два раза выше номинала. Действительно, приехал человек, например, в командировку на денек, решил в музей сходить, а в кассе билеты проданы, перспектив никаких, вечером поезд. И тут к его услугам добрая фея - пухлая женщина в темных очках с кипой билетов в руках…
Довольный, я бреду по парку вдоль стен Альгамбры, которые откроются перед нами через несколько часов. Птички поют, водичка журчит в канавке и на душе хорошо. Возвращаюсь в мотель и вместе идем на завтрак. Потом гуляем по Гранаде и предвкушаем встречу с чудом. И это предвкушение нас не обмануло; мы получили от этого дня всё, что ожидали, и даже больше. Я мечтал увидеть свою дочь играющей в садах Хенералифе, видимо, под впечатлением луидефюнесовской «Мании Величия». И я увидел ее и сам играл с ней в миртовом лабиринте. Сначала мы пошли во дворец Насеридов, последний из которых - Боабдиль - почетно капитулировал Фердинанду и Изабелле. Его меч хранится ныне в Музее Оружия в Мадриде. Насериды выстроили это чудо мусульманского искусства в XIII и XIV веках, то есть тогда, когда мусульманская звезда над Кордовой и Севильей уже зашла, но на небосводе вновь воссияла Звезда Вифлеема. Можно сказать, что Альгамбра - лебединая песнь ислама в Испании, хотя можно еще и поспорить, чъе именно искусство представлено в Альгамбре. По крайней мере, у византийской роскоши арабы позаимствовали очень много. Потом и христианские короли начали использовать восточные мотивы в убранстве своих дворцов. Искусство побежденных пришлось по вкусу победителям.
РЕКОНКИСТА. В истории Испании были две славные эпохи – Реконкисты и Великих Географических Открытий. Мавры высадились на территории Иберийского (Пиренейского полуострова) в 711 году, молниеносно завоевав вестготские королевства и оставив «неисламизированной» только узкую полосу суши в Астурии и Кантабрии на Севере Испании. Именно отсюда пошло «обратное завоевание» Испании испанцами, начавшееся в 744 взятием Леона и завершившееся разгромом Гранадского эмирата в 1492 году войсками Кастилии и Арагона, объединенных в одно государство благодаря свадьбе в 1469 г. Фердинанда Арагонского и Изабеллы Кастильской. В истории Реконкисты было много героических страниц. Как и Крестовые Походы, она явила собою широкое поле деятельности не только для испанского, но и всего европейского рыцарства. После завершения Реконкисты эпоха Рыцарей сменилась Эпохой Мореплавателей.
Карл V построил на подступах к дворцу Насеридов свой дворец - громоздкий и нелепый. Он в нем и не жил толком, но общий ансамбль испортил. Сейчас в его некоторых помещениях - выставочные залы. Вообще, наш маршрут был таков: дворец Насеридов, сады Хенералифе, потом обратно в Альгамбру и через нее - крепость Алькасаба. Поднявшись на башню, над которой веют флаги Испании, Андалузии и Европейского Сообщества, слышу звуки веселой музыки и людской гомон внизу, на Новой Площади. Там идет гулянье, и нам невольного участия в нем не миновать.
Так и есть. Сегодня пятница, а вечером пятницы начинается фиеста, которая, как известно, наряду с сиестой - два столпа испанской жизни. Народ любит гулять, любит пить, петь, плясать и вообще хорошо отдыхать. Мне такие народы нравятся. Конечно, не такие, которые предаются лени и dolce far niente. Такие из первобытного состояния так и не вышли. Но и те, которые только о работе и думают, мне тоже не нравятся. Какие-то они подозрительные, как подозрителен бывает всякий трудоголик, который с утра до ночи корпеет над увеличением производственных показателей. У него вечный стресс, зрение падает и волосы выпадают. А в отпуск он не ходит, потому что не может себе этого позволить из-за боязни выбыть из производственного процесса. И личной жизни никакой, ибо у роботов личной жизни не бывает. Так вот, испанцы - золотая середина, потому как они веселятся от души и работают, по всей видимости, неплохо, потому что страна Испания в последние годы процветает. Если б они плохо работали, страна бы не процветала, или процветала, но это означало бы, что за них работает кто-то другой, например негры, но негров в Испании мы видели очень мало, из чего следует, что испанцам приходится работать самим.
А как они отдыхают или, вернее, только начинают отдыхать, мы это видим. Движение транспорта перекрыто. Гран Виа де Колон превращена в пешеходную улицу. Все кабачки забиты гудящим народом. На улице - густое пестрое столпотворение. Много молодых женщин и девочек, одетых в платья а-ля Севилья, с розами в волосах. У нас по праздникам народ в лаптях, сарафанах и кокошниках по улицам не ходит, а если появится, то это какая-нибудь рекламная акция или просто зазывалы в ресторан. А в Испании свою национальную одежду любят, особенно в Андалузии. И это радует.
Глядя на народное гулянье, осознаем, что правильно сделали, поселившись на окраине. В старой части Гранады пансионов и осталей достаточно; из спортивного интереса захожу и спрашиваю цены. Везде примерно одинаково - 38-40 Евро за комнату. Но зато у нас в «Сьерре-Неваде» - тишина, а здесь -шум-гам-тарарам. Нам предстояла бы «толедская ночь», как изящно испанцы называют любую ночь, терзаемую бессонницей. Автобусы в сторону автовокзала не ходят, поэтому за тройку Евро доезжаем до отеля на такси.
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ? Если приезжать в Гранаду на три дня, то можно, помимо хрестоматийных Дворцов Альгамбры, Садов Хенералифе, Собора и Королевской Капеллы, посмотреть Музей Археологии, чья интереснейшая экспозиция расположилась в старинном особняке Каса-де-Кастриль (Casa de Castril) на той самой живописной улочке Carrera del Darro в Альбайсине. Не лишне будет посетить и Каса-де-лос-Тирос (Casa de los Tiros) на улице Паванерас (Calle Pavaneras) – дворец в мавританском стиле, в таком же, как и во Дворце Мадрасы (Palacio de la Madraza) рядом с Собором Гранады. В мавританском стиле оформлены интерьеры церкви Санта Ана на Пласа Нуэва (Новой Площади). Если силы останутся, то можно подняться на холм Сакромонте и посмотреть пещеры, в которых когда-то жили цыгане. Но самые впечатляющие пещерные дома можно найти в Гуадиксе к Востоку от Гранады. С городского автовокзала до этого необычного городка можно добраться меньше чем за час.
| 7,5 евро
Альгамбра
2500 руб
за двоих
|
| 15-16
| Мурсия, Валенсия
| Дорога по маршруту Гранада-Мурсия-Валенсия-Барселона
Ночевка а Валенсии
|
Номер на двоих
150 евро
Прокат авто
|
| 16-19
| Барселона
| Проживание Pensión Norma
Или Feetup Garden House Hostel Barcelona
| 6000 руб.
номер на двоих
|
| 19-22
| Барселона-
Майорка-
Барселона
| Туда
|
| Дата
| Рейс
| Вылет
| Прилёт
| |
| Чт 19/09/
| Air Europa Lineas Aereas UX 6105
Эконом
| 17:20 Барселона El Prat Terminal: 1
| 18:05 Пальма-де-Майорка
| |
