День 8. 14 августа. Пер. Обской. 1Б, 2997м
ОТЧЕТ
о спортивном походе II категории сложности (горный) по Катунскому хребту Центрального Алтая, совершённом с 28 июля по 18 августа 2006 года
Руководитель группы
Дорохов Д.В.
тел.: +79165573269
e-mail: mountainsun@yandex.ru
Маршрутная книжка № 11/3-206
г. Москва
2022 г.
Содержание
I. Общие сведения
| Нитка маршрута | |
| Список участников | |
| Сроки похода | |
| Характеристики района | |
| Транспорт | |
| Базы, кемпинги и прочий сервис | |
| Политическая обстановка и местное население | |
| Взаимодействие с пограничной службой и заповедниками | |
| Заявленный график маршрута | |
| Выполненный график маршрута |
II. Техническая часть
| Вверх по Кучерле | |
| Кучерлинское озеро | |
| Подход к оз. Дарашколь | |
| Перевал Немыцкого Южный (1А) | |
| Верховья долины Кураган | |
| Перевал Обской (1Б) | |
| Долина реки Капчал | |
| Верховья и исток Катуни | |
| Перевал Капчальский Восточный (1Б) | |
| Спуск к Кучерлинскому озеру | |
| Перевал Кара-Тюрек (1А, 3060м) | |
| Долина реки Аккем | |
| Перевал Кузуяк (а\д) и возвращение в Тюнгур |
III. Заключение
| Отзывы и благодарности | |
| Рекомендации группам | |
| Заключение |
I. Общие сведения о походе
|
|
|
1.1. Нитка маршрута
Пос. Тюнгур — д.р. Кучерла — Кучерлинское оз. —д.р. Кони-Айры — д.р. Йолдо-Айры — оз. Дарашколь — пер. Немыцкого южный (1А, 3050м) — д.р. Кураган — пер. Обской (1Б, 3100 м) — д.р. Капчал — д.р. Катунь — радиалка на лдн. Геблера — д.р. Капчал — Пер Капчальский восточный (1Б, 3210 м) — д.р. Кони-Айры — оз. Кучерлинское — пер. Кара-Тюрек (1А, 3100м) — д.р. Аккем — пер. Кузуяк (а\д , 1 840 м) — пос. Тюнгур.
Пройденный маршрут полностью совпадает с заявленным.
1.2. Список участников
| ФИО | Год рождения | Место работы | Опыт | Должность | |
| Дорохов Дмитрий Владимирович | 1981 | ОПСО Спасрезерв | 4ГУ 3ГР | Руководитель |
| Артемов Арсений Александрович | 2003 | МГУ, ф-т ВМиК, студент | 3ПУ | Фотограф |
| Ергунова Виктория Артуровна | 1997 | Кidsout, бебиситтер | 1ГУ 2ПУ | Завхоз |
| Жук Дмитрий Игоревич | 1991 | ЗЭО Энегропоток, инженер | 2ГУ | Снаряженец |
| Тараненко Юлия Николаевна | 1970 | МГУ | 2ГУ | Медик |
| Устинов Никита Борисович | 1990 | Институт физики атмосферы имени. А.М. Обухова | ПВД | Экономист |
1.3. Сроки похода
Наиболее подходящее время для совершения горных походов, выясненное опытным путем за последние 20 лет — конец июля–начало сентября. Первая половина лета, как правило, дождливая, а на ледниках очень много снега, равно как ближе к августу погода стабилизируется, ледники в своем большинстве открываются, а уровень воды в реках падает. Хотя год на год не приходится. Например, в 2005 году в период с 31 июля по 16 августа из 16 походных дней 10 лил дождь, в 2008 году в период с 15 июля по 15 августа было всего 4 дождливых дня, в 2011 в течение всего августа серьезный дождь шел всего 2 дня. В 2022 году сроки похода были выбраны, начиная с первых выходных августа. Группа собралась в Горно-Алтайске 6 августа и разъехалась из него же 27 августа. Совершить поход по Катунскому хребту менее. Чем за 18-20 дней достаточно затруднительно по причине отдаленности высоких гор от цивилизации. От Горно-Алтайска до Тюнгура дорога занимает весь день, порядка 6 часов. Ранее, когда самолеты в Горно-Алтайск не летали, приходилось добираться от Барнаула, дорога занимала 10-12 часов, а иногда из Новосибирска, так как разница в ценах на авиабилеты до Барнаула и Новосибирска существенно различается. На дорогу Новосибирск-Тюнгур следует закладывать сутки. Обычно группы стартуют из Новосибирска в 10 вечера, и в 6-8 вечера приезжают в Тюнгур. Также стоит закладывать время на общение с пограничниками. Усть-Канский и Усть-Коксинский районы примыкают к государственной границе, и порой на дорогах выставляются посты, где вас попросят подойти с паспортом и расписаться в журнале. О взаимодействии с пограничниками описано ниже. Кроме того, дорога от ближайшего поселка к высоким горам занимает 2 ходовых дня по тропе, разбитой лошадьми. Таким образом, дорога из аэропорта до гор и обратно занимает 5-6 дней. По тропам можно дойти пешком, а можно доехать на лошадях, но выигрыш во времени при этом будет невелик. Засим можно сделать вывод, что оптимальная продолжительность похода по району Катунского хребта составляет 18-20 дней, а опыт руководителя говорит о походах продолжительностью до 1 месяца, чтобы за один перелет и длинный переход от цивилизации в горы посмотреть как можно больше достопримечательностей. Составить маршрут продолжительностью 14-16 дней можно, основные достопримечательности вы увидите, но они будут в самых заезженных местах, куда людей водят сотнями. Это будет либо треккинговый маршрут, по которому водят туристов все, кому не лень, либо восхождение на Белуху по маршруту 3А. Мы же шли с целью заглянуть за Катунский хребет, а чтобы до него дойти от Тюнгура, даже с помощью машины и лошадей, нужно было потратить 5 дней с учетом дня отдыха на озере. Поэтому отпуск под такой поход следует планировать сильно заранее.
|
|
|
|
|
|
1.4. Характеристика района
|
|
|
Горный Алтай — самый высокий горный массив Сибири, его высочайшая точка Белуха Восточная, 4509м возвышается в центральной части Катунского хребта. Наиболее интересные районы Алтая, где можно совершить полноценный горный поход — Катунский хребет, Северо-Чуйский и Южно-Чуйский хребты, а также Монгольский Алтай. Все они достигают высоты 4000м, высоты перевалов колеблются от 2800 до 3900м. Отдельные туристы-гурманы также ходят и на Курайский хребет, что тянется к северу от Курайской степи, но он невысок, и категорийных перевалов там немного. Также с Алтая ходят на вершину Могун-Тайга, административно расположенную в Тыве, к ней можно подобраться, переехав Тыву насквозь или же на внедорожнике через перевал Бугузун или по грунтовой дороге Ташанта—Кызыл-Хая. Только в горном Алтае гармонично сочетаются горные хребты, покрытые снегом и льдом, с сибирской тайгой, знаменитой многочисленными вековыми кедрами. Здесь можно несколько дней ходить по ледникам и осыпям, а затем за день спуститься в лесную зону, сходить в баню и посидеть у костра. Здесь в тайге и альпийских лугах в течение всего лета можно встретить множество грибов и ягод как-то: землянику, жимолость, чернику, голубику и до 5 видов различной смородины. При составлении раскладки мы учитывали возможность собирать ягоды. Помимо ягод здесь встречаются различные лекарственные растения, травы, пригодные для чая, в частности, чабрец, а также золотой корень. Также встречается дикий лук, перья которого порой достигают человеческого роста. Разнообразна и фауна района. Здесь водятся различные грызуны, преимущественно пищухи, суслики реже встречаются зайцы, также можно встретить и хищников, в частности лису, волка или медведя, в высокогорье водится снежный барс, но хищные животные, как правило, держатся достаточно далеко от туристических троп. Но стоит отойти в малолюдную долину, как риск их встретить возрастает. Так, в 2019 году вблизи цветных озер, что находятся над Кучерлинским, была замечена медведица с двумя медвежатами, за Катунским хребтом мы неоднократно видели следы, причем ширина передней лапы достигала 30см, а также шли по тропам, проложенным медведем. В 2020 году зимой было замечено нашествие волков в Чойском районе, но они гнали дичь по лесу и в деревни не заходили. Миграция хищников на Алтай с севера обоснована многочисленными лесными пожарами в Хакасии и Красноярском крае. Также и на Алтае на границе таежной зоны и альпийских лугов нередко встречается горелый лес. С одной стороны, это решает проблему с дровами, сухого ветровала там избыток. С другой напоминает о правилах пожарной безопасности в лесу. За тропами, используемыми в коммерческих целях, как правило, следят или местные или руководители соответствующих туристических организаций. Поэтому поваленные деревья там распиливают достаточно вовремя, а через основные притоки рек Кучерла и Аккем построены импровизированные мосты из бревен. Чаще всего это бревна, скрепленные скобами и поручень с одной стороны. Если в 2002 году раз в 2-3 часа приходилось переобуваться и бродить, то за последние 10 лет ситуация с мостами сильно улучшилась. Так, тропа вверх по Кучерле расчищена вплоть до водопада Кони-Айры, по Аккему от истока до урочища Три березы, куда из Тюнгура через перевал Кузуяк ездят ГАЗ-66. Также стоит отметить, что по Кучерле можно подняться примерно на 28 км, это почти половина пути от Тюнгура до озера. Местные ездят там на УАЗиках и Нивах, при этом приезжих туда не пускают.
Выше озер, как Кучерлинского, так и Аккемского, пройти можно только пешком. Тропы идут до самых ледников.
Сам Катунский хребет простирается с запада на восток примерно на 150км, с юга, запада и севера ограничен долиной Катуни, берущей начало с ледника Геблера на юго-западном склоне Белухи, с востока — рекой Аргут, самым полноводным притоком Катуни, берущим начало в степи Самаха между плато Укок и Южно-чуйским хребтом. Белухинский узел возвышается на 1000м над остальной частью хребта. Здесь примерно до 2200м в долинах произрастает лиственнично-кедровая тайга, выше, до 2700-2800м — альпийские луга, богатые разными травами и ягодами, как писалось выше. По участку хребта от вершины Белуха-восточная и 20км на восток проходит государственная граница с Казахстаном. Основной рельеф на высоте 3000 — осыпи разного размера, разрушенные скалы и открытый лед. Ледники достаточно протяженные, рваные. Самые длинные — ледник Менсу, 14км, и Геблера, 7.1 км. В августе они, как правило, открываются, трещины хорошо просматриваются.
1.5. Транспорт
В Горно-Алтайске есть аэропорт, построенный еще во времена СССР для местного авиасообщения. В 2005 году он прошел капитальные ремонт, но летала туда только местная авиация из Новосибирска (а\к Ангара, Ан-24). После 2012 года, когда на Алтае начал развиваться туризм, аэропорт стал принимать тяжелые борта. И многие авиакомпании пустили свои регулярные рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов. Летом рейсы совершаются ежедневно, в осенне-зимний период 2 раза в неделю. Основные авиакомпании — Аэрофлот и S7, ранее летала Победа. Перелет занимает 4.5 часа, туда в ночное время, обратно в утреннее. Также ранее летали местные самолеты Горно-Алтайск -— Усть-Кокска и Горно-Алтайск — Кош-Агач. Но по ряду причин летом 2022 года они не совершались, хотя на обратном пути было бы приятнее улететь из Усть-Коксы, нежели трястись в машине 6 часов, из них 4 по грунтовой дороге. Возобновят ли их в следующие годы — неясно.
Регулярного транспорта из Горно-Алтайска в Тюнгур нет, даже до Усть-Коксы порой доехать проблематично. Водитель может весь день ждать, когда появятся пассажиры, и вы потеряете день отпуска. Также ходит автобус Барнаул — Мульта, на котором можно доехать на Катанды, а там уже искать транспорт в Тюнгур. Поэтому трансфер лучше заказывать заранее. Фирм и частников, которые возят туристов по Чуйскому тракту в Акташ, Курай и Кош-Агач, а также в Мульту и Тюнгур достаточно много. Мы воспользовались услугами водителя, найденного по знакомству. Рекомендуем водителей:
Анна 89139952155 (Toyota, до 6 человек)
Дмитрий 89139903030 (Ford Transit)
Прибывать в Тюнгур рекомендуется ближе к вечеру, закладывать движение по маршруту в день прибытия точно не стоит. Здесь, в Тюнгуре, можно заказать машину вверх по Кучерле, 13км до Елани или 28км до новой турбазы, также здесь есть баня, кафе, гостевые дома и организованная площадка под палатки. Вставать лагерем вне турбаз крайне не рекомендуется во избежание конфликтов с местными. Здесь же можно заказать лошадей, причем делать это нужно сильно заранее, чтобы конюх был на месте и готов везти. Так, за день до нашего прибытия весь поселок гулял на свадьбе, а на следующий день все отказывались выходить на маршрут. Более того, многие конюхи не работают с маленькими группами, а предпочитают возить конные маршруты. Где задействованы 10 и более лошадей. Лошадь берет 1 человека или 50кг груза. Причем с каждым годом грузоподъемность лошадей падает. Также следует оплатить лошадь, на которой поедет конюх, и обратную дорогу всем лошадям. Стоимость одной лошади в сутки составляла 3500. Поэтому нам не удалось воспользоваться услугами лошадей. Полпути по Кучерле мы были вынуждены тащить весь груз на себе, и только на озере оставили заброску на последние 4 дня.
ГАЗ-66 через Кузуяк можно заказать как в самом Тюнгуре на любой из турбаз, так и на приюте Аккем, верхнем филиале Высотника. Оставленная там заявка гарантирует, что машина за вами приедет. Можно прийти на поляну Три березы, там есть сотовая связь, и позвонить оттуда водителю. Но здесь уже не факт, что вы дозвонитесь и водитель готов поехать. Последние 5 лет машины приезжают под конкретную группу, поэтому рассчитывать на «попутку» с каждым годом все проблематичнее. Уехать из Тюнгура вниз проще. В частности, на стенде тб. Высотник появляются объявления, когда какой транспорт отправляется и сколько есть свободных мест, заказать трансфер можно также через администрацию турбазы. На турбазе есть камера хранения, можно оставить вещи, которые не нужны вам на маршруте.
Отдельно стоит обратить внимание на долину реки Белая Берель. Это территория Казахстана, ближайший город — Усть-Каменногорск. Ранее, когда участок государственной границы здесь не контролировался, туристы ходили маршрут вокруг Белухи через перевалы 1А-1Б. По долине идет проезжая дорога, и, не будь по водоразделу Катуни и Берели государственной границы, к леднику можно было бы добраться за два дня от Усть-Каменногорска, поднявшись на машине по долине Берели и там проехав на лошади. Знатоки истории Алтая утверждают, что через исток Катуни проходил торговый путь, но в конце 19-начале 20 веков его завалило камнепадами, и теперь только по отдельным его частям проходит конный маршрут. Поскольку вся долина Катуни проходит по территории России, а КПП ни на одном пограничном перевале нет, попасть таким простым и коротким путем под ледник Геблера нельзя несмотря на то, что рельеф такое позволяет.
1.6. Базы, кемпинги и прочий сервис.
В долинах Кучерлы и Аккема местный промысел буквально плодится. Все больше мест, где можно приобрести горячую лепешку или местные пирожки, а также сходить в баню. На многих полянах местные берут деньги за стоянку. Вопрос законности поборов с ними обсуждать бесполезно, но стоит у них купить лепешек на группу или заказать баню. Как они становятся добрейшими и гостеприимными. В то время как отказ от услуги их разозлит, вы услышите много мата и угрозы. В долине Кучерлы, куда самое дальнее может забросить машина, появилась новая турбаза, где многие группы останавливаются на обед и заказывают лепешки. Там же у них есть баня. Машины, готовые спустить туристов вниз, дежурят там практически всегда: стоит одной уехать, как тут же приезжает другая. На самом Кучерлинском озере есть довольно пафосная турбаза, еще в 2006 году мы ходили там в баню. Но 2 года назад ее выкупил какой-то москвич, он везде повесил камеры, взял ее под охрану и запретил не то, чтобы пускать, а даже разговаривать с людьми, которые не прилетели туда на его вертолете. Поэтому договориться с ними о чем-либо не удалось. Все под камерами, пишется даже звук. Рядом местные из Тюнгура промышляют лепешками, есть надувная лодка. На которой они катают всех желающих. Можно заказать заброску в верхнюю часть озера, но здесь присутствует некое разводилово, что нет бензина, что все не поместятся и т.п. Мы отказались от его услуги, в ответ услышали мат и угрозы. Когда вернулись на озеро, никого из местных уже не было. Обычно 20 августа местные уезжают вниз, остаются только стационарные базы. Нередко в это время с постов уезжают и спасатели, как было в 2015 году.
Чья-то пафосная дача, построенная под видом научной лаборатории, обнаружена и на озере Дарашколь. На ней находится всего один смотритель, в момент нашего прихода он готовил базу к консервации на зиму. Там присутствует мини-ГЭС, 2 отапливаемых домика, ставить палатки не разрешают, надо уходить дальше по берегу до мыса. Также там проводится экологическая акция, смотритель собирает мусор и потом вывозит его на вертолете.
Озеро Аккем — самое цивилизованное озеро в районе. И, как следствие, самое замусоренное. Здесь есть и пост МЧС, и пограничный пост, и метеостанция, где можно пожить в домике, и 2 бани. В получасе ходьбы вниз расположен приют Аккем, где есть кафе, цивилизованная баня, спутниковая связь, гостевые дома. Но и цены здесь соответствующие. Также отсюда можно долететь до Тюнгура на вертолете за 20 минут. Мелкие вертолеты Робинсон сюда летают по несколько раз в день, реже летает Ми-8 на озеро к спасателям и пограничникам.
1.7. Политическая обстановка и общение с местными
Республика Алтай вся увешана плакатами, извещающими о том, как они рады, что входят в состав России, какие они патриоты и как рады гостям. Но местное население, особенно когда оно в нетрезвом состоянии, порой настроено противоположно. С местными надо уметь разговаривать. Неопытного туриста они могут развести. Самый встречаемый развод – это когда местный приходит в лагерь и заявляет, что вы поставили палатку на его частной территории. Естественно, никаких документов у него с собой нет (а порой нет и в природе), зато частенько есть оружие. Времена с открытым вымогательством, к счастью, прошли, но иногда они проводят очень хитрые схемы развода. Например, вы заказываете машину, водитель заявляет, что вы все не поместитесь, вызывает вторую, и второй водитель тоже просит у вас денег. Чтобы такого не было, рекомендуется работать через организации. В частности, через Высотник. С ними таких проблем не было. С местными населением в контакт без необходимости лучше не вступать. Но — принято здороваться со встречными. Местные очень не любят, когда при них ставят палатку в неположенном месте, а также рубят живые деревья.
1.9. Взаимодействие с пограничной службой и заповедниками
Наш маршрут, а точнее его часть, проходящая по долине Катуни, заходит в 5-километровую пограничную зону, а перевал Обской находится на территории Катунского заповедника. Граница заповедника идет по рекам Капчал и Катунь и, формально, если вдоль Капчала идти левым берегом (там есть тропа), а по Катуни – правым, то на территории заповедника вы не находитесь. Другое дело, что по правому берегу Катуни нет тропы, пограничники на лошадях ходят по руслу реки между протоками, что вполне реально в первой половине дня и крайне опасно ближе к вечеру. Пропуск в пограничную зону можно получить через госуслуги, в любом пограничном органе или по интернету. Для этого нужно зайти на сайт пограничного управления по республике Горный Алтай, заполнить анкету и отправить им по электронной почте. К анкете приложить сканы паспортов: основную страницу и с пропиской. Чтобы все было видно и читалось!!! Если в заявке будет хоть одна ошибка, заявку не примут. И укажут именно ту ошибку, из-за которой не приняли, а не все, которые там есть. И после момента принятия заявки, именно принятия, а не попытки отправить, до выдачи пропуска должно пройти не менее 30 дней. В заявке не забудьте указать, где вы хотите пропуск получить. Поскольку выдача пропуска является госуслугой, выдаются они только в рабочие дни и только в рабочее время. Ни поздно вечером, ни в выходной день вам никто пропуск выдавать не будет. Вы приедете в Горно-Алтайск или в Усть-Коксу в субботу, а вам дежурный скажет приехать в понедельник. Поэтому такой вопрос лучше решать заранее.
Пограничный пост стоит на Аккемском озере, это брусовый домик около выступающего мыса, чуть ниже бочек, огорожен забором из листового металла зеленого цвета. Куда бы вы ни шли, вам нужно отметиться у пограничников, независимо от того, есть у вас пропуск или нет. Без пропуска они пускают только до ледника. В верховьях Кучерлы пограничников нет, а в верховьях Катуни, откуда в долину Берели через границу можно проехать на осле или лошади, периодически встречаются конные патрули, и они при встрече проверят у вас документы. Поэтому даже если идете в радиалку налегке, имейте при себе паспорт и пропуск в погранзону. Место дислокации пограничников мы не встретили. Скорее всего, они стоят в заповеднике и регулярно выезжают вверх по долине. Мы видели многочисленные следы лошадей. Это могли быть или они или конные туристы: из Мульты к леднику проходит конный маршрут через перевал Йолдо, что выше оз. Дарашколь.
Контактные данные пограничной службы по республике Алтай
Адрес: 649002, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, проспект Коммунистический, дом 94
Оперативный дежурный: 8 (38822) 4-82-00
Телефон доверия: 8 (38822) 4-82-99
Адрес электронной почты: pugornyjaltaj@mail.ru
Адрес электронной почты для подачи заявления (разрешения) на получение пропуска в пограничную зону: pu.altai@fsb.ru
Долина Белой Берели контролируется пограничниками Казахстана. В самой долине стоит застава, к ней идет дорога. Спуститься из долины в цивилизацию, не встретившись с пограничниками, нельзя. Известны случаи, когда казахские пограничники запускали квадрокоптеры вверх по долине до самого Берельского седла, снимали штурмовой лагерь, находящийся практически на границе, отсылали материалы в управление российским пограничникам. Но вопрос с маршрутом на Белуху через Берельское седло никак не решился: с наступлением пандемии пограничники несут постоянное дежурство на леднике Менсу и на Берельское седло никого не пускают.
1.10. Заявленный график маршрута
| День | Дата | Участок маршрута | Путь км | Набор высоты | Время часы | Комментарий |
| 1 | 6.08 | Прилет в Горно-Алтайск в 08:35 - Трансфер в Тюнгур | 380 | Авто ,вечером формировка заброски | ||
| 2 | 7.08 | Тюнгур – ур Елань - стоянка на Кучерле | 15 | `+350/-50 | 6 | Основной вес едет до озера на лошадях. По возможности на машине как можно выше (13-25 км). Выход в 12. |
| 3 | 8.08 | Вверх по Кучерле до озера | 18 | '+700/ -216 | 8 | Пешком, тропа сильно разбита лошадьми |
| 4 | 9.08 | Дневка. Взятие и разбор заброски. | ||||
| 5 | 10.08 | оз Кучерлинское - оз Дарашколь | 5+7 | '+500/-30 | 7.5 | На лодке до верха озера + пешком, брод реки Кучерла. |
| 6 | 11.08 | оз Дарашколь – пер. Немыцкого Южный-оз под пер. Обской | 11 | '+1200/-810 | 8 | Пешком, пер. Немыцкого Южный, 1А, 3050. |
| 7 | 12.08 | оз-пер Обской - вниз по р Капчал до притоков с капчальских ледников | 11 | +500 / -1100 | 6 | Пешком, пер. Обской 1Б, 3100, оставить заброску |
| 8 | 13.08 | Запас | ||||
| 9 | 14.08 | вниз по Капчалу до катуни- вверх по Катуни до Рассыпной | 9 | '+610/-300 | 6 | Пешком, Вход в погранзону. |
| 10 | 15.08 | Рассыпоной-Ледник Геблера - Рассыпной (радиально) | 14 | '+600 / -600 | 7 | Пешком, Выход на ледник |
| 11 | 16.08 | Рассыпной-Капчал-стоянка близ места оставления заброски | 12 | '+550/-340 | 7.5 | Пешком забор заброски |
| 12 | 17.08 | Запас | ||||
| 13 | 18.08 | пер Капчальский-Восточный - вниз по Кони-Айры | 12 | '+800/-1000 | 7 | Пешком, в связках по леднику |
| 14 | 19.08 | Кони-Айры-север оз. Кучерлинское | 13 | '+213/-570 | 5 | Пешком, переход Мюшту-Айры по бревнам |
| 15 | 20.08 | Дневка на Кучерлинском озере | ||||
| 16 | 21.08 | Оз. Кучерлинское – Кедровые стоянки | 18 | '+300/ | 7 | пешком |
| 17 | 22.08 | Пер. Кара-Тюрек, вниз по Аккему | 13 | '+418/-430 | 6 | пешком |
| 18 | 23.08 | Вниз по Аккему, пер. Кузуяк. Прибытие в Тюнгур | ||||
| 19 | 24.08 | запас | ||||
| 20 | 25.08 | Отъезд из Тюнгура | 390 | авто | ||
| 21 | 26.08 | Прибытие в Горно-Алтайск |
1.11. Выполненный график маршрута
| День | Дата | Участок маршрута | Путь км | Набор высоты | Время ч | Комментарий |
| 1 | 6.08 | Прилет в Горно-Алтайск в 08:35 - Трансфер в Тюнгур | 380 | Авто ,вечером формировка заброски | ||
| 2 | 7.08 | Тюнгур – ур Елань - стоянка на Кучерле | 15 | `+350/-50 | 6 | Основной вес едет до озера на лошадях. По возможности на машине как можно выше (13-25 км). Выход в 12. |
| 3 | 8.08 | Вверх по Кучерле до озера | 18 | '+700/ -216 | 8 | Пешком, тропа сильно разбита лошадьми |
| 4 | 9.08 | Дневка. Взятие и разбор заброски. | ||||
| 5 | 10.08 | оз Кучерлинское - оз Дарашколь | 5+7 | '+500/-30 | 7.5 | Пешком |
| 6 | 11.08 | оз Дарашколь – под лдн. Немыцкого | 11 | '+1200/-810 | 8 | |
| 7 | 12.08 | пер. Немыцкого Южный-оз под пер. Обской | 11 | '+500 / -1100 | 6 | Пешком, пер. Немыцкого Южный, 1А, 3050. |
| 8 | 13.08 | оз-пер Обской - вниз по р Капчал до притоков с капчальских ледников | Пешком, пер. Обской 1Б, 3100, оставить заброску | |||
| 9 | 14.08 | Запас | 9 | '+610/-300 | 6 | Пешком, Вход в погранзону. |
| 10 | 15.08 | вниз по Капчалу до катуни- вверх по Катуни до Рассыпной | 14 | '+600 / -600 | 7 | Пешком, Выход на ледник |
| 11 | 16.08 | Рассыпоной-Ледник Геблера - Рассыпной (радиально) | 12 | '+550/-340 | 7.5 | Пешком забор заброски |
| 12 | 17.08 | Рассыпной-Капчал-стоянка близ места оставления заброски | ||||
| 13 | 18.08 | Отсидка непогоды | ||||
| 14 | 19.08 | пер Капчальский-Восточный - верховья Кони-Айры | 12 | '+800/-1000 | 7 | Пешком, в связках по леднику |
| 15 | 20.08 | Кони-Айры-вниз по реке | 7 | -570 | 5 | Пешком, переход Мюшту-Айры по бревнам |
| 16 | 21.08 | Вниз до озера | 6 | |||
| 17 | 22.08 | Кучерлинское оз – Кедровые стоянки | 18 | '+600/-300 | 7 | пешком |
| 18 | 23.08 | Пер. Кара-Тюрек – вниз по Аккему | 13 | '+118/-430 | 6 | пешком |
| 19 | 24.08 | Вниз по Аккему. Прибытие в Тюнгур | ||||
| 20 | 25.08 | Запас | ||||
| 21 | 26.08 | Прибытие в Горно-Алтайск | 390 | авто |
II. Техническая часть
2.1. Прибытие в Тюнгур
Группа прибыла в Тюнгур на турбазу Высотник 6 августа в 7 вечера. После долгих уговоров нам удалось получить пропуск в погранзону на заставе в Усть-Коксе. Теперь осталось найти лошадей для заброски груза на Кучерлинское озеро, машину, чтобы по максимуму подняться по долине и оставить вещи, ненужные на маршруте, на хранение. У руководителя на турбазе достаточно знакомых, в том числе и Галина Александровна Лебедева +79136984291, директор турбазы, поэтому все вопросы решились быстро. Единственное, с чем нам не смогла помочь администрация — это поиск конюха, потому что вчера весь поселок гулял на свадьбе, и конюхи, которые были готовы выйти на маршрут, сообщили, что поведут только большую группу, не менее 10 лошадей. А нам достаточно было 1 для груза и 1 для погонщика. Поэтому мы решили заброситься на машине как можно выше по Кучерле и дотащить груз до озера. Раскладка у нас была маленькой, около 500г на человека в день, исключая газ. Но потом мы узнаем, что завхоз просчитался, не добавив к супу кусок сыра или мяса. Индивидуально каждый брал под себя карманное питание, которое не ограничивалось сладким и сухофруктами, и все им делились друг с другом. Поэтому рюкзаки были не настолько тяжелыми, что отсутствие лошадей показалось бы критичным. Также решили последовать рекомендации МКК по части снаряжения: кошки и ледорубы взяли все, из 6 буров взяли на маршрут только 2, одну веревку оставили в Тюнгуре, выиграв тем самым в весе. И это оказалось правильным: веревка нам понадобилась только дважды за поход и то при желании можно было обойтись без нее, а буры так и остались неиспользованными. Но в случае падения в трещину, коих на маршруте оказалось довольно много, они бы, несомненно, пригодились. Таким образом, 6 августа группа поставила палатки на поляне турбазы Высотник, раскидали еду и снаряжение по рюкзакам, заказали на завтра машину и легли спать. В Тюнгуре есть минимум три магазина, все они находятся в поселке на противоположном берегу Катуни (если смотреть от турбазы). Перейдя по мосту через реку, нужно свернуть направо. Первый магазин будет сразу же по правую руку, остальные — чуть дальше по грунтовой дороге слева.
2.2. День 1. 7 августа. Вверх по Кучерле
Пройдено 3.8 км, набор 167м, сброс 75
Ходового времени 4 часа, из них чистого 2.
Рисунок 1. Начало маршрута.
Поскольку нам не удалось заказать лошадей для груза, да и тратить время на хождение по тропе, которая пройдена уже раз 20, не хотелось, решили по максимуму проехать 28км вверх по Кучерле, там в беседке пообедать и продолжить движение в неспешном формате. Рюкзаки тяжелые, идти с ними по жаре — не самое приятное, тем более руководитель накануне отравился и не мог смотреть на еду. Тропа начинается в юго-восточном углу поляны, ее трудно потерять, тк туда ведут многочисленные лошадиные следы. Ставить палатку здесь не рекомендуется, местные устраивают поборы. Спорить о законности здесь бесполезно, как было упомянуто выше. Отдельного внимания требует следующая по ходу поляна. Именно здесь, перед одинокой лиственницей, тропа раздваивается. Левая тропа идет круто вверх к каменной избе. По ней ходят лошади на перевал Кара-Тюрек. Воды на этой тропе нет, подъемы достаточно крутые, зато по этой тропе можно дойти до Аккемского озера всего за 2 дня. От поляны — дня за 1.5. Правая тропа продолжает идти вдоль долины Кучерлы. Вскоре ее пересекает ручей с чистой водой, это главный признак, главный ориентир, позволяющий понять, правильно ли вы свернули. Также следует отметить, что, поднимаясь по Кучерле на машине, вы не увидите наскальных рисунков, найденных в 50-ые годы прошлого столетия — они остались сильно ниже по реке. А мы продолжили движение вверх по реке до ближайшего серьезного притока и там встали лагерем.
Рисунок 2. Река Кучерла.
2.3. День 2. 8 августа. Вверх по Кучерле до озера
Пройдено 9.2 км, набор 536м,
Ходового времени 7 часов, из них чистого 4.
Встали в 9, вышли в 11. Под конец 2-го дня обычно у туристов иссякают силы, поэтому на 3-ий день здесь проводят дневку. Но сначала надо дойти до озера. Тропа достаточно скучная. Где-то она идет берегом, где-то по тайге, вся истоптана лошадьми, местами грязная и даже затопленная. На обед остановились в 2 часа дня у реки Текелюшка (не путать с притоком Аккема Текелю!).
Рисунок 3. Руководитель группы переходит по мосту ручей Текелюшка.
Отсюда начинается вторая тропа к кедровым стоянкам и далее на Кара-Тюрек. 20 лет назад руководитель прошел ее, она была вполне пригодной, шла по красивому скалистому каньону. Сейчас ее называют тропой смерти, говорят о разрушенных скалах, частых камнепадах, а некоторые участки вообще непроходимы, и никому не рекомендуют туда соваться. Здесь есть беседка со столом и навесом от дождя, несколько площадок под палатки с кострищами. Встретили несколько групп, завершающих поход, а также караван лошадей. Но нам надо двигаться дальше. Тропа еще не раз выйдет на берег красавицы Кучерлы, но однажды сильно отдалится от нее и начнет набирать высоту. Это первый признак приближения к озеру. Вскоре слева примкнет третья тропа, ведущая на Кара-Тюрек. Мы по ней будем выходить. Подъем становится все круче и тяжелее, тропа становится извилистой, затем выходит на выполаживание, смещается немного влево, небольшой сброс высоты, снова набор, и вдруг тайга резко расступается, и открывается вид на Кучерлинское озеро. Осталось спуститься и искать стоянку. Здесь народу очень много, некоторые стоят неделями и ловят рыбу, кто-то приехал сюда на лошади или пришел пешком, чтобы день постоять и уйти в обратном направлении вниз по Кучерле или в долину Аккема через Кара-Тюрек. А мы проводим разведку в поисках стоянки выше по озеру, ничего не находим и встаем правее по ходу, чуть ниже по реке. Завтра дневка.
Рисунок 4. Вид на Кучерлинское озеро с «перевала дураков».
2.4. День 3. 9 августа. Дневка на Кучерлинском озере
Во время дневки осмотрели окрестности, пытались найти баню. Пафосная база на озере, купленная московским олигархом, оказалась закрыта для всех. Охране запрещено кого-либо пускать и даже вступать в переговоры. Тем не менее, вертолет регулярно кого-то туда привозит. Через базу идет тропа на левый берег Кучерлинского озера в долину Кульдоры. Мы спустились по ней из верховьев р. Тегеек через перевал Сухорукова, 1А, в 2006 году. Также из долины можно попасть на северный берег озера Дарашколь через перевал Кульдора Восточный, 1Б. Мы рассматривали такой вариант на случай, если будут проблемы с бродом. Но, прочитав рассказ Кости Белова («Алтай Саммит») мы поняли, что игра свеч не стоит, что гораздо проще или перебродить реку «по классике» или же подняться выше до слияния с Мюшту-Айры, где она станет менее полноводной, и вернуться левым берегом. На поляне близ мостика через Кучерлу можно купить лепешки и пирожки с местной ягодой (жимолость, земляника, смородина) или пойманной здесь рыбой. У местных есть лодка, на которой они катают. Мы пытались договориться о перевозке рюкзаков, но ни до чего однозначного не договорились.
2.5. День 4. 10 августа. Оз Кучерлинское – оз. Дарашколь
Пройдено 9.5 км, набор 417м
Ходового времени 10 часов, из них чистого 7.
Встали в 8, вышли в 10. Здесь, на Алтае, оправдывает себя такой подход в виде не очень ранних подъемов (утром здесь достаточно холодно) и остановки на обед с супом на 2 часа. Но некогда набитые тропы заросли, что снизило темп движения. Вдоль озера и выше по Кони-Айры, реке, продолжением которой является Кучерла, идет тропа. Лошади здесь не ходят, на Дарашколь после изменения русла реки, поток туристов значительно упал, потому тропа здесь значительно хуже, а местами она идет по крупным осыпям. День начался с неприятного события. Местный товарищ, представившийся нам Вячеславом (хотя в паспорте у него явно другое имя местное) и с которым мы вчера пытались договориться о перевозке рюкзаков на лодке до верховий озера, начал нас разводить, что придется сделать 2 ходки, а значит заплатить ему вдвое больше. Мы отказались, на что услышали в ответ множество матерщины и угроз, а также он отказался взять на хранение нашу заброску. И здесь мы выиграли: когда мы вернемся, здесь его уже не будет. Заброску закопали под камнями в стороне от стоянок и пошли дальше под рюкзаками. За 2 часа обошли озеро, а после продолжили движение по менее набитой тропе.
Рисунок 5. Тропа, идущая вдоль озера.
На одном из привалов участник уронил в воду очки. Поиски оных никакого результата не дали, только отняли время. В 3км выше озера стоял лагерь коммерческого турклуба. Группа ушла в радиалку на водопад Кони-Айры. К нему идет хорошая тропа, а дальше она фактически обрывается. Мы по ней будем возвращаться. Живописных мест здесь очень много, хочется подольше побыть везде, тем более людей здесь в разы меньше. С момента ухода с Кучерлинского озера и до возвращения на него мы не встретим ни одной туристической группы, а единственным человеком, которого мы увидим, будет смотритель чьей-то дачи на Дарашколе. Вот на тропе появляется все больше поваленных деревьев, и начинаются разливы. Напротив нас со скалы низвергается водопад Йолдо-Айры, и нам предстоит сейчас переправиться через реку и двинуть по одноименной долине вверх на запад.
Рисунок 6. Река Кони-Айры
Как нам объяснили туристы на Кучерлинском озере, 3 дня назад оттуда спускалась группа и положила пару деревьев через самую полноводную протоку. Если раньше основное русло шло по правой протоке, и через нее до сих пор лежит бревно, по которому ходили в 2002 году, то сейчас основная масса воды течет слева, где в 2002 и 2006 году можно было пройти в тапочках по колено максимум. Ветки с кедров никто не срубал, только торчащие вверх, стволы легли как попало и потому сильно болтаются, особенно когда течение теребит их за ветки. Переправа была явно сооружена наскоро, и это всяко лучше, чем ничего. Сделали страховку маятником. После переправы остановились на обед.
Рисунок 7. Вид с тропы на долину слияния рек Йолдо-Айры и Кони-Айры.
Тропа по долине Йолдо-Айры сильно изменилась. Если раньше, когда не было проблем с переправой, на озеро ходили толпы, и каждые 500м здесь было кострище, то сейчас тропа часто теряется, и лагерь поставить просто негде. Подъем оказался умеренно тяжелым, после хотелось развить скорость, но силы уже были на исходе. До озера не дошли совсем немного, встали уже в сумерках. Но и здесь мы не прогадали. На озере стоять негде. Единственные площадки, которые нам бы подошли, были куплены.
Рисунок 8. Водопад Йолдо-Айры.
2.6. День 5. 11 августа. Вверх по Йолдо-Айры
Пройдено 3.5 км, набор 402м, сброс 0
Ходового времени 8 часов, из них чистого 5.
Встали по традиции в 8, вышли в 10. До озера осталось совсем немного, но той красоты, которая вводила в эйфорию, уже не было. Близ озера есть строения, за ними присматривает мужчина в возрасте. Он же ходит по озеру на лодке и собирает мусор, матерясь на приходящих туристов. У самого начала озера оставили рюкзаки и пошли смотреть озеро вблизи.
Рисунок 9. Вид на озеро Дарашколь.
Хотелось дойти до мыса, где удалось ночевать в 2002 и 2006 годах, но время поджимало. Слухи о том, что вся земля здесь куплена, и что скоро для простых смертных весь район закроют и построят дворцы, звучали из каждого местного утюга, и слушать их крайне не хотелось. Смотритель сказал, что в конце августа законсервирует дачу, и с осени здесь никого не будет. Мы сходили в небольшую радиалку на озеро, желающие искупались, и мы тронулись дальше вверх вдоль Йолдо-Айры.
Рисунок 10. Вид на озеро Дарашколь с тропы. На переднем плане, предположительно, нелегально построенный дом.
Озеро скрылось за перегибом, тайга сменилась альпийскими лугами, поросшими карликовой березой, появилось много ручьев, притоков Йолдо-Айры. За сегодняшний день дошли до границы альпийских лугов и моренного вала: на траве у ручья стоять приятнее, чем на острых камнях.
Рисунок 11. Место ночевки группы.
2.7. День 6. 12 августа. Перевал Немыцкого южный, 1А, 3050 м
Пройдено 9.4 км, набор 682м, сброс 921
Ходового времени 10 часов, из них чистого 7.
Это первый перевальный день с перекусом вместо полноценного обеда. Встали в 9, вышли в 11. Для такого дня это поздно, но мы успели. Продолжили движение на юг по крупным моренным валам, то и дело набирая высоту. В 2002 году такого рельефа не было, но на Алтае порой быстро многое меняется, тем более что в 2003 году здесь было землетрясение.
Рисунок 12. Подход к леднику.
Спуск с перевала Немыцкого-Западного с радиалкой на пер. Сочи в 2002 году показался нам довольно простым, мы спустились практически бегом, и никаких препятствий не запомнили, а сейчас мы поднялись по крупной осыпи и увидели ледник сверху! Теперь нам надо спуститься на него и продолжить движение по открытому льду, часто перешагивая, а иногда и перепрыгивая через трещины и промоины, залитые холодной водой. Сам ледник стекает на восток в долину Кони-Айры, теоретически можно было подняться и там, но по отчетам там мало кто ходит, там весьма противная осыпь и бурелом внизу. Именно поэтому мы не пошли туда в 2002 году. Наш перевал виден с каменной гряды, на которую мы поднялись, подъем не особо сложный, но пандемия очень сильно ударила по здоровью и физподготовке каждого, потому шлось тяжело. Но вот перевальный взлет предстал перед нами. Чтобы подняться на перевал, мы взяли чуть левее, на снежник и, прорубив ступени, поднялись на седловину.
Рисунок 13. Низ ледника.
Рисунок 14. 
Вид перевала Немыцкого Ю.
Рисунок 15. Перевальный взлет Немыцкого Ю.
Рисунок 16. Маршрут подхода к перевалу.
На седловине устроили перекус с горячим чаем из термосов, немного отдохнули и тронулись вниз. Сняли записку, на которой написанные от руки слова невозможно различить.
Рисунок 17. Фотография перевальной записки неизвестной группы.
Визуально крутизна склона по мере движения увеличивалась, потому спуск не просматривался от начала до конца. Это небольшой кулуар с живой осыпью среднего калибра, которая неплохо едет под ногами. Собрались плотной группой и начали спуск по серпантину. Вниз он дается достаточно легко, а вот вверх будет наоборот тяжко. Это классическая алтайская 1А, похожая с южной стороны на перевалы Кучерлинский и Сухорукова, пройденные в 2006 году. Большинство перевалов категорий 1А и 1Б с южной стороны выглядят приблизительно так же.
Рисунок 18. Спуск с перевала.
Рисунок 19. Продолжение спуска
Спустились быстро, минут за 40, вышли в осыпной цирк и пошли по нему к бараньим лбам, за которыми начиналась долина Большого Курагана. По осыпи тропа отмечена турами, она забирает по ходу вправо, обходит бараний лоб и спускается в висячую долину. Здесь начинается тропа, которая приводит нас к левому борту в узкий кулуар и идет вдоль ручья. В долине есть места под палатки, но видно, что ими пользуются редко. На засохшей тропе видны следы ботинок. Здесь явно кто-то был, но достаточно давно. Когда мы спустились на еще одну ступень вниз, первым делом попали в заросли карликовой березы, высокой травы и даже дикого лука. Под травой часто попадались камни, которые так просто не видны, идти с палками крайне тяжело, их приходится буквально выдирать из травы. Тропа то появляется, то исчезает, а внизу так и манит к себе широкая долина Верхнего Курагана, поросшая небольшими кедровниками. Высоту она сбрасывает немного и где-то там вдалеке впадает в Катунь. Где-то здесь, внизу, начинается Катунский заповедник, и в долине есть риск встретить егерей. Но поскольку нам туда не надо, мы рассматривали эту долину только как аварийный выход, и пропуск в заповедник заказывать не стали. Нам нужно повернуть налево и по притоку подняться максимально вверх. Сброс высоты привел к повышению температуры воздуха. Спустились мы вдоль теряющегося в зарослях ручья, буквально прорубая себе проход в высокой (примерно по грудь) траве. А теперь идем вверх по долине под палящим солнцем. Хотелось бы пройти побольше, чтобы завтра пройти перевал Обской, но спуск потраве отнял много сил, а один из участников зачем-то надел черную куртку и штаны на термобелье, понадеявшись на мембрану, и оказался на грани теплового удара. Охладившись в ручье, двинулись дальше вдоль долины. Здесь ручей скрылся под камнями, а до озера, что отчетливо видно на спутниковых снимках, можно без воды и не дойти. Потому решили пожертвовать еще одним запасным днем и встать раньше, на ближайшей стоянке.
2.8. День 7. 13 августа. Переход под пер. Обской
Пройдено 2.8 км, набор 403 метра, сброс 5 метров
Ходового времени – 5 часов, из них чистого – 3 часа.
Согласно изначальному плану маршрута, мы собирались пройти долину реки Верхний Кураган до перевала Обской в тот же день, в который мы прошли пер. Немыцкого Южного. Затяжной спуск в эту долину под палящим солнцем включал много участков косого траверса по зарослям кустарника при полном отсутствии троп и отнял много сил, ввиду чего мы решили заночевать на полпути между этими перевалами, у двух крошечных озёр с прозрачной и очень холодной водой. Поутру накрапывал дождь, а один из членов группы проснулся с небольшой температурой и больным горлом, из-за чего над нами нависла перспектива незапланированной днёвки. Примерно к 12:00 товарищ почувствовал себя лучше, а дождь почти прекратился. В конечном счёте, в 13:00 мы решили собрать лагерь и продолжить свой путь, дабы критически не отставать от маршрутного графика.
Шли около 4 часов вверх по руслу речки, заваленному каменными глыбами. Примерно на середине этого пути из-под камней еле-еле пробивался родник, набрать воды из которого можно было разве что в кружку. Других источников воды не встретилось вплоть до 16:00, когда нам открылась просторная травянистая поляна на берегу очень живописного озера с западной стороны пер. Обской. Мы трезво оценили свои силы и время и решили встать на этой поляне на обед, ужин и последующую ночёвку, отложив прохождение перевала до утра следующего дня.
Место для лагеря – идеальное во всех отношениях, кроме наличия дров. Поздним вечером и ночью со стороны перевала был слышен грохот камнепада, что только подтвердило своевременность нашей ночёвки.
Рисунок 20. Место ночёвки с 13 на 14 августа у озера под пер. Обской. Седловина перевала – справа (не видна на фото)
День 8. 14 августа. Пер. Обской. 1Б, 2997м
Пройдено 7,1 км, набор 498м, сброс 1101м
Ходового времени – 11 часов, из них чистого – 7 часов.
Встали в 7:00, к 9:00 собрали лагерь и выдвинулись на перевал. Подъём начинается травянистым склоном, который быстро переходит в нагромождение каменных глыб, идти по которому поначалу не представляло особого труда, однако по мере продвижения нам встречалось всё больше «живых» камней.
Рисунок 21. Седловина перевала (вид с западного склона, отмечена красной стрелкой)
Рисунок 22. Схема подъема на гребень перед перевалом Обской.
По прошествии часа мы уперлись в гребень, который преграждал нам выход на перевальный взлёт. Перед нами возникла альтернатива: обойти этот гребень справа по достаточно пологому осыпному склону или пройти его косым траверсом слева. Первый вариант хотя и привлекал своей простотой, но отнял бы у нас не менее 2 лишних часов драгоценного времени, поэтому мы решили воспользоваться второй возможностью. Траверс включал опасный участок протяжённостью несколько метров с риском срыва на крутой травянистый склон. Преодолели этот участок без навешивания верёвок, но с предельной осторожностью, придерживаясь за скальные выступы.
Рисунок 23. Схема подъема на пор. Обской.
За гребнем мы спустились примерно на 50-70 метров в цирк, из которого, собственно, и начался перевальный взлет – осыпной сланцевый кулуар крутизной до 30-35°. Сначала прошли траверсом под скальный выступ, хорошо видный на фотографии выше. Здесь под крупными камнями был найден ручей, что оказалось очень кстати. Немного отдохнув, отправились вверх по кулуару, стараясь придерживаться центральной части, где периодически выступали бараньи лбы. При подъёме ноги вязли в мелкой осыпи, что сильно замедляло скорость продвижения. Прохождение перевального взлёта заняло около полутора часов. В 15:00 группа собралась в полном составе на седловине перевала, где её участники подкрепились сухим обедом и нашли тур с нечитаемой и хорошо погрызанной перевальной запиской.
В 15:30 приступили к спуску с перевала по восточному склону. Первые 150-200 метров мы спускались плотной группой, пока не дошли до верхней кромки открытого ледника, где все участники надели кошки и достали ледорубы. Все трещины, коих было немного, хорошо просматривались и перешагивались без проблем, что позволило обойтись без организации связок при движении по леднику.
Рисунок 24. Участница похода преодолевает препятствие.
Последние 2-3 метра при спуске с нижней кромки ледника на среднюю осыпь проходились на передних зубьях кошек с самостраховкой ледорубом ввиду достаточной крутизны соответствующего участка.
Рисунок 25. У нижней кромки ледника
Рисунок 26. 
Перевал Обской со стороны ледника
Ледник вывел нас на небольшую осыпную террасу, с которой открывается вид на долину Капчала до самой Катуни, по противоположному борту виден подъем под перевалы Капчальские, куда нам предстоит подняться через 3 дня, а слева открывается самый западный Капчальский ледник, ведущий к одноименному перевалу 2Б, закрытому снежно-ледовому с обеих сторон. Мы продолжили спуск правым берегом ручья, стекающего с ледника. Никаких туров или иных следов человеческой деятельности здесь нет, может быть, вдоль левого борта долины и есть какое-то подобие тропы к самым верховьям Капчала, но нам туда сегодня не надо, а через три дня мы увидим, что рельеф там не такой простой. Тем временем речка стала уходить вниз в глубокий каньон, периодически низвергаясь водопадами меж бараньих лбов, а осыпь под ногами сменилась разнотравьем, причем со сбросом высоты трава становилась все выше и выше, пробираться по ней приходилось по каким-то тропам, оставленным явно не людьми а, скорее всего, медведем. В финале спуска по крутому, до 45°, склону, высота травы достигла человеческого роста. На удивление, такой же высоты достигал и дикий лук, а карликовая береза порой возвышалась на 2 метра. Спустились с огромным трудом, цепляясь треккинговыми палками за густую траву и буквально выдирая их из нее. Спуск в долину занял больше трех часов, вода в реках поднялась, а нам для выхода на тропу, идущую левым берегом Капчала, предстоял брод. И сам Капчал, и его левый приток оказались весьма полноводными и холодными, мы достаточно долго искали подходящее место переправы, пробираясь сквозь карликовую березу (здесь она никакая не карликовая, выше человеческого роста!) как можно выше по реке, где она разливается на несколько проток. Здесь мы смогли найти место глубиной не выше колена. Затем мы довольно быстро нашли тропу и отправились вниз по реке. Даже здесь тропа не набита несмотря на то, что сюда регулярно водят туры гиды клуба «Алтай Саммит», которые следят за тропой в верховьях Кони- и Мюшту-Айры. Тропа часто теряется, она может сквозь карликовую березу выйти на поляну, а продолжиться в 50м в стороне. На ближайшем осыпном выбросе оставили заброску. Оставляли в основном снаряжение, так как еда могла привлечь медведей или других животных, потому ее оставляли по минимуму и в стороне от снаряжения. Здесь стоит тур, информирующий о развилке тропы: вверх косым траверсом можно подняться по склону в сторону истока Капчала. Но наш опыт знакомства с этой долиной говорит, что любая тропа через 100-200м может кончиться. В сумерках нашли более-менее ровную поляну с безопасным выходом к реке и поставили лагерь. Ужин готовили уже в темноте. Завтра день достаточно простой, можно немного отдохнуть.
Рисунок 27. Долина Капчала
Замечание руководителя: В отчетах пишут, что перевал достаточно капризный, знаменит живой осыпью и частыми камнепадами, и многие МКК не рекомендуют его ходить. Возможно, нам проще было бы спуститься по Курагану вниз и потом ползти вверх по Катуни по тропе, набитой лошадьми, егерями и пограничниками. Но это бы сильно убавило спорта, а мы хотели посмотреть Капчальские ледники и пройти технически интересный поход. По сложности и опасности он не превосходит такие перевалы 1Б как Абыл-Оюк и Терешковой, пользующиеся популярностью в Северо-Чуйском хребте.
2.10. День 9. 15 августа. Спуск по Капчалу, подъем по Катуни
Пройдено 9.9км, набор 129м, сброс 201.
Ходового времени 8 часов, из них чистого 5
Встали в 9 утра, вышли в 11. Светило яркое солнце, иногда дул холодный ветер. Нам предстояло пройти около 10км сначала вниз по Капчалу, а затем вверх по Катуни, минимум за водопад Рассыпной. Тропа здесь на удивление хорошо набита, по пути встречается несколько бродов через левые притоки Капчала, все они без проблем переходятся в тапочках.
Рисунок 28. Долина реки Капчал.
По берегам растет достаточно густой кустарник, карликовые береза и ива, много кустов жимолости. На склонах встречаются небольшие кедровники. Трава здесь аномально высокая. На тропе нередко попадались змеи, все они, заметив человека, молниеносно уползали в траву. У переправ через ручьи встречаются стоянки с оборудованными кострищами и небольшим запасом дров, пополняемым явно засыхающими ветками одиноких лиственниц, периодически попадающихся в долинах. Вскоре тропа отходит от Капчала влево и набирает высоту. Здесь можно спуститься к устью, откуда можно спуститься в заповедник, перебродив Капчал, а можно уйти влево, перейти через поросшее кедром плечо и выйти к долине Катуни. Мы пошли левой тропой, спустились вниз в долину, прошли еще пару километров и остановились на обед. Отставшие от нас девчонки сбились с тропы и отправились по правой, спустились до самого устья и, не увидев нас, пошли обратно. Пришлось отправиться им навстречу. Встретились с ними на плече. Поиски и ожидание отстающих у нас отняли около 2 часов.
Рисунок 29. Долина реки Катунь перед слиянием с Капчалом.
Что нас ждало после обеда. Мы тогда еще не знали. На карте тропа здесь обрывается, навигаторы и карты ОSМ предлагали подойти максимально близко к правому склону долины, но и здесь с проходимостью были очень большие проблемы: или достаточно глубокое болото или бурелом, в котором медведь прорубал себе тупиковые проходы. Участники буквально матерились в голос, очень хотелось найти другой путь. В отчетах писали, что здесь надо перебродить Катунь по грудь и идти левым берегом, который внешне от правого не отличался, но уровень воды к обеду поднялся, и мы это прочувствуем вечером, когда будем бродить Рассыпную ниже водопада. Но дойти до Рассыпной – это программа минимум на сегодня, лучше подняться еще выше. Перед Рассыпной начались прижимы. Катунь здесь оказалась весьма полноводной, мутной, как Аккем, что является явным исключением, в неё не то, что заходить – даже смотреть было страшно. Поскольку мы все снаряжение, в том числе и ледорубы, оставили в заброске, приходилось ломиться по высокой траве вверх, цепляясь руками за корни редких деревьев и вгрызаясь палками в землю. Участники уже сочли этот участок похода самым плохим и тяжелым, утверждали, что сюда не надо было идти. Но изначально поход был задуман именно для того, чтобы подойти к леднику. Обратно будем искать другую дорогу. И мы ее нашли. После прижимов нам предстояло пройти широкие разливы, дельту реки Рассыпной, а затем искать стоянку. Неплохая площадка на бараньих лбах попалась нам в паре километров выше устья Рассыпной, выше наблюдались бараньи лбы, моренные валы и поймы, которые явно может затопить, если ночью пойдет дождь. Поэтому решили поставить лагерь здесь, а завтра налегке, в тапочках и с треккинговыми палками пойти к леднику.
Рисунок 30. Вид со стоянки на Белуху, освещаемую закатными лучами.
Рисунок 31. Место стоянки перед радиалкой на ледник Геблера.
2.11. День 10. 16 августа. Радиалка на ледник Геблера
Рисунок 32. Радиальный переход на ледник Геблера.
Этот день был совершенно ненапряженный, ходили без рюкзаков налегке. Прошли 7км от стоянки до ледника, устроили фотосессию и пошли обратно. Большую часть пути прошли по руслу реки. Ледник явно стаял, вокруг нарастали моренные валы, поросшие редкой березой, уже не карликовой, а вполне обычной, как в Подмосковье, реже встречались одинокие лиственницы и кедры. Тайга наступает на зачехленный ледник. Разнотравье кончилось. Шли максимально близко к реке ее правым берегом. К 13 часам были у языка ледника. Здесь мы устроили фотосессию, отдохнули, немного перекусили.
Рисунок 33. Группа на леднике Геблера.
На ледник можно подняться или по крутому ледовому склону, по нему идут косые протаявшие лощины, позволяющие идти без кошек, или же чуть правее (орографически) по живой осыпи среднего размера. Но у нас с собой не было ни кошек, ни ледорубов, ни даже ботинок и касок, потому долго рассиживаться под ледником в ожидании прилета сверху камня точно было бы неправильно. Мы полюбовались местными красотами и, довольные выполненной целью, двинулись обратно правым берегом реки.
2.12. День 11. 17 августа. Возврат в верховья Капчала
Пройдено 13.2 км, набор 632м, сброс 114м
Ходового времени 10 часов, из них чистого 7
Встали в 8 часов, вышли в 10. Мы еще не знали, что нам готовит сегодняшний день, нам очень не хотелось ломиться по заболоченному бурелому, а какова глубина реки, пока остается загадкой. Позавчерашняя разведка показала глубину бродов в самом широком месте больше, чем по развилку, и идти туда крайне не хотелось. Точку принятия решения назначили на устье реки Рассыпной, после которой начинался обход прижима.
Когда мы подошли к Рассыпной, мы увидели, что уровень воды в Катуни упал сантиметров на 40 минимум по сравнению с позавчерашним вечером. По традиции, сняли ботинки, надели тапочки и пошли вброд через протоки, с острова на остров. Бурелом, через который мы ломились на прямом пути часов пять, на обратном прошли довольно быстро, часа за два. Броды были неглубокие, до середины голени максимум, но чаще всего по щиколотку. После третьего брода чувствительность стоп упала до нуля, и дальше мы шли, не чувствуя холода.
Рисунок 34. Брод Катуни в верховьях.
Рисунок 35. Группа в долине реки Катунь.
В сумме прошли вброд около 30 проток, но при этом выиграли и по времени, и по трудозатратам, причем выходить на берег, поросший карликовой березой, намеренно не спешили. Вывод здесь напрашивается такой: ночевать нужно близ устья Капчала, а на радиалку закладывать 3 дня, причем вдоль Катуни идти именно с утра, когда вода низкая.
Рисунок 36. Участница переходит вброд один из притоков Капчала.
Обедали у одного из притоков Капчала. Дальше значительно ускорились: надо засветло взять заброску и подняться максимально близко к леднику. Примерно за 500м до осыпи, под которой была спрятана заброска, увидели развилку. Нам тогда показалось, что тропа к перевалу начинается здесь, поэтому остановились, и трое мужиков сбегали за заброской. Но дальше эйфория сменилась разочарованием. Когда мы продолжили движение по верхней тропе и поравнялись с осыпью, той самой осыпью, где оставили заброску, тропа начала сбрасывать высоту и явно угасать. Под зарослями карликовой березы ее было видно все хуже и хуже, ветки смыкались на уровне от колен до пояса, и потерять такую тропу достаточно просто. Выйдя на ближайшие осыпные выбросы, по которым весной стекает талый снег, мы решили подняться наверх и идти далее косым траверсом, ибо по такой растительности идти все равно где. Солнце стало уходить за гору, начало значительно холодать, подул пронизывающий ветер. Засветло поднялись максимально вверх по альпийским лугам и встали на самой верхней терраске на бараньих лбах, поросших травой.
Рисунок 37. Схема подъема.
По пути нам попадались какие-то тропы, но кем они были оставлены – вопрос открытый. Тем не менее, Костя Белов регулярно водит сюда группы, в том числе и в межсезонье, но этого, видимо, недостаточно, чтобы тропа стала хорошо набитой, а спортивных походов сюда не так много, ибо идти сюда из цивилизации достаточно долго. На завтра планировался рывок через перевал, до которого оставалось порядка 7км. Идти выше не решились, потому что не было гарантий найти на крупной осыпи стоянки, а сверху доносились звуки камнепада.
2.13. День 12. 18 августа. Отсидка непогоды
Проснулись в 7 утра, как планировалось в перевальные дни. Выпало около 10 см снега, при этом снегопад не прекращался, а видимость не превышала 100м. Приняли решение ждать. Но даже к вечеру погода не улучшилась. Температура упала ниже 0°. Весь день просидели в палатке.
Рисунок 38. Место стоянки
2.14. День 13. 19 августа. Перевал Капчальский Восточный 1Б, 3210м
Пройдено 9.1 км, набор 729м, сброс 627м
Ходового времени 8 часов, из них чистого 5
Встали в 8 часов, вышли в 10. На улице стоял мороз, который замедлил наш выход. Светило солнце, Катунский хребет был полностью открыт. Поднялись на ближайший моренный вал и пошли по нему на восток. Здесь меж валов есть широкая долинка, река здесь разливается на несколько проток, а затем стекает вниз, к месту нашей стоянки, по узкому осыпному кулуару, неудобному для прохождения. Вскоре слева открылся наш перевал.
Рисунок 39. Подход к осыпному склону
Рисунок 40. Под Капчальским ледником
Рисунок 41. 
Перевал Капчальский Восточный
Мы повернули налево, на север и выдвинулись, по крупной осыпи к нижнему краю ледника. Переход до ледника занял примерно 3 часа. Дул сильный ветер, температура воздуха была немного ниже нуля. Погода испортилась довольно резко и, как мы выясним позже, окончательно. Это были первые признаки наступающей осени. По леднику шли в кошках с треккинговыми палками. Для подъема выбрали центральную часть, где количество трещин минимально.
Рисунок 42. Вид с перевала Капчальский Восточный на Капчальский ледник.
Несмотря на выпавший снег, трещины были видны опытному туристу, новичок некоторые может не заметить. Вскоре лед стал более пологий, и мы подошли к перевальному взлету.
Перевальный взлет представлял собой осыпной склон крутизной до 30°. Здесь вчерашняя непогода сыграла на нас: подтаявший снег затек меж камней и замерз, удерживая осыпь. В сухую погоду она бы ехала под ногами, в разы затрудняя подъем. Кроме того, сверху лежал рыхлый снег, сантиметров 10-15, который почему-то очень неплохо держал, подобно слежавшемуся. Именно по этому снегу, прорубив ступени, мы поднялись на перевал достаточно быстро, меньше, чем за час, при этом особо не измотавшись. На перевал вышли в 15 часов, достали термоса и перекус и устроили себе сухой обед с горячим чаем. В туре нашли записку группы турклуба Глобус, совершавшей поход 3 кс примерно за неделю до нас.
Рисунок 43. Участник ищет перевальный тур.
Рисунок 44. Вид на пер Капчальский Восточный с верхней части ледника
Далее, не находя укрытия от пронизывающего ветра, провели разведку спуска. Под перевалом был весьма соблазнительный снежный проход шириной метров 20, а с обоих боков от него к проходу подходил бергшрунд. Возникло подозрение, что это один и тот же бергшрунд, а тот самый снежник — это снежный мост, который не обязан нас всех удержать. Если при движении вверх бергшрунд можно было вовремя нащупать, то при спуске, окажись под снегом провал, можно было улететь вместе со снегом, сделав на него первый шаг. Поэтому с перевальной седловины аккуратно спустились на узкую снежную площадку, а дальше продолжили спуск с верхней страховкой, организованной на ледорубе, забитом древком в плотный снег. Таким образом мы аккуратно спустились на закрытый ледник, постепенно сбрасывающий высоту на запад в сторону истока реки Кони-Айры. По описаниям этот ледник практически без трещин, но что-то подсказывало, что именно в этом году их образовалось множество. И предчувствие себя оправдало. Мы связались в одну связку из 6 человек и пошли вниз. Первый шел руководитель с треккинговыми палками и прощупывал трещины, за ним шли двое подготовленных мужиков, готовых его удержать в случае падения. Техника самозадержания ледорубом у всех была поставлена, а снега выпало достаточно много, чтобы удержать нас на склоне и достаточно мало, чтобы закрыть трещины, поэтому все трещины, засыпанные снегом, было видно. Шли достаточно быстро, но далеко не по прямой. Поперечные трещины сменялись продольными и наоборот, а иногда они пересекались и имели ширину до метра, потому приходилось искать более-менее узкие места и перепрыгивать их с разбегу. Но эта процедура никаких трудностей не составила. Зато холод отнял очень много сил.
Рисунок 45. Движение в связке вдоль трещины.
Рисунок 46. Движение в связке по леднику
Примерно на полпути ледник полностью открылся, и можно было дальше идти не в связке, но крутизна склона стала потихоньку увеличиваться, а на леднике появлялись мелкие камни. По-хорошему здесь надо было повесить веревку, потому что в кошках, если наступить на мелкие камни, можно не удержаться на леднике и упасть, засим мы решили идти в связках до конца, да и веревка, задействованная в связке, не нагружает ничей рюкзак своим весом. К самому концу ледника взяли чуть левее. Здесь начинается подъем на перевал Капчальский Западный, 2Б.
Рисунок 47. Вид с места ночевки на ледник Кони-Айры
В 7 вечера встали лагерем на небольшом травяном возвышении между протоками Кони-Айры, вытекающими из одноименного ледника. Впереди предстоял спуск до Кучерлинского озера. В левой протоке вода была чистая, а в правой, более полноводной — мутная. Много сил ушло на обогрев организма, наверх уже толком не хотелось. Хотелось костерка и в баню. Поужинали и упали без задних ног.
Замечание руководителя. По прибытии в Москву мы узнали, что ледник сильно изорвало именно в этом году, а раньше через перевал ходили без снежно-ледового снаряжения. Опытной группе можно попробовать пройти здесь без кошек, местами обходя ледник по осыпи, но такой подход считаю опасным. Мои друзья из Новосибирска ходили через перевал в верховья Катуни с треккинговым снаряжением, были очень недовольны состоянием ледника Кони-Айры, а к самому леднику Геблера они не поднимались.
2.15. День 14. 20 августа. Спуск по долине Кони-Айры
Пройдено 7.8 км, набор 632м, сброс 114м
Ходового времени 5 часов, из них чистого 9
Встали в 8, на этот раз уже намеренно, вышли в 10. Первым делом перешли на правый берег реки по камням, а дальше двигались от тура к туру. Река сильно сбрасывала высоту в узком кулуаре, а после резко поворачивала направо. Тропа срезает угол, идет по плоской площадке, а затем по крупной осыпи спускается вниз. После первого спуска начинаются альпийские луга, поросшие карликовой березой, уже не такой высокой, как в долинах Курагана и Капчала, но все же затрудняющей ходьбу, и редкими лиственницами и кедрами. Поначалу мы обрадовались тропе, идущей по широкой плоской полке высоко над рекой, но позже мы ее потеряли. Пришлось ломиться сквозь заросли наугад, как при спуске с перевала Обской. Но примерно за пару километров до водопада Кони-Айры мы увидели тропу, которая тут же и начиналась. Она привела нас к бараньим лбам, по которым проходил промаркированный спуск, а на сложных участках висели старые веревки, за которые можно было бы придержаться. Здесь есть смотровая площадка, позволяющая любоваться водопадом, а от нее вниз начинается хорошо набитая тропа: многие коммерческие гиды водят сюда туристов в радиалку, оставив лагерь чуть выше Кучерлинского озера, а иногда успевают за день сходить сюда от озера и обратно. Чуть ниже площадки остановились на обед. Но отстающую участницу, которая несла обед, пришлось ждать около 2 часов. Такое повторялось и в следующие дни, и тут же выяснилось, что участница делала это намеренно, чтобы мы «как можно позже закончили поход». Поэтому при планировании похода равняться на наш хронометраж 5 последних дней мы не рекомендуем: можно пройти значительно быстрее.
Рисунок 48. Водопад на реке Кони-Айры.
Рисунок 49. Место обеда на берегу реки Кони-Айры
После обеда мы продолжили движение по набитой тропе до устья Мюшту-Айры. Здесь тропа забирает вправо и разветвляется: по правой тропе можно подняться по долине Мюшту-Айры к одноименному водопаду, а выше – к одноименному леднику, куда регулярно водит туристов «Алтай-Саммит», и на тропе появляются их таблички с просьбой не мусорить и не рубить живой лес, так как они за этой тропой следят. А по левой тропе можно по бревнам перейти Мюшту-Айры и продолжить спуск вниз к озеру. Остановились на ночевку примерно через пару километров после слияния рек. Впереди уже виден водопад Йолдо-Айры, вдоль которого мы поднимались к озеру Дарашколь. Здесь мы разожгли долгожданный костер и долго любовались ночной природой. Лето подходит к концу, ночью температура падает ниже 0° даже здесь, в таежной зоне, потому спать без носков, а порой и без термобелья становится холодно. На завтра была запланирована дневка, но до озера мы не дошли, да и не почувствовали потребности в ней. Поэтому завтра доходим до озера, а послезавтра отправляемся вверх к Кара-Тюреку, на который уже не очень хочется идти, но поскольку в этом районе все, кроме руководителя впервые, надо было показать, хотя бы издалека, долины Аккема, Ярлу-Боч, Аккемскую стену и классический вид Белухи с севера.
2.16. День 15. 21 августа. Спуск до Кучерлинского озера.
Пройдено 7.2 км, набор 57м, сброс 146м
Ходового времени 6 часов, из них чистого 3
Этот день мы шли по тропе, всё время вниз. Встали в 10, вышли в 12 и особо никуда не торопились. Через 500м после слияния Кони- и Мюшту-Айры река разливается на несколько проток, можно выйти в пойму реки и идти не по тропе, заваленной многочисленными поваленными деревьями, а по гальке или плотной глине. Далее мы сделали достаточно большую остановку на тропе, где по пути туда один из наших участников уронил очки в воду. Вода за время нашего отсутствия сильно упала, но очки мы так и не нашли. Далее мы продолжили движение по тропе и к 2 часам дня остановились на озере на обед чуть ниже ручья, вытекающего из Зеленого озера. Поскольку со стоянками здесь большие проблемы, перед нами стоял вопрос: или встать на ближайшей свободной и завтра раньше встать или пройти подальше, но при этом рисковать отсутствием мест. В результате мы немного не дошли до конца озера и в 6 часов встали лагерем. Реально можно было пройти это расстояние за 2 часа быстрым шагом, но мы не торопились, собирали ягоды, да и уходить из долины не хотелось. Продавщицы лепешек и ее мужа, проводившего нас матерщиной и угрозами, на озере уже не было, да и туристов сильно убавилось, осталось 2-3 лагеря.
Рисунок 50. Место стоянки на берегу обмелевшего оз. Кучерлинского
2.17. День 16. 22 августа. Оз. Кучерлинское – кедровые стоянки
Пройдено 8,3 км, набор 766 метров, сброс 322 метров
Встали в 9 часов вышли в 11
После ночевки на Кучерлинском озере мы начали подъем к Кедровым стоянкам. После небольшого подъема к смотровой площадке, тропа раздваивается, можно уйти вверх по хребту и плавно повернуть налево или пойти на север прямо на смотровой площадке.
Рисунок 51. Группа на смотровой площадке у оз. Кучерлинского
В первом случае меньший сброс высоты, но тропа менее популярная и сильно заросла, поэтому мы выбрали второй вариант. Спустя 500 м тропа раздваивается (есть указатель), влево введет тропа вдоль Курчерлы в пос. Тюнгур, мы идем направо, и вскоре начинается подъем к Кедровым стоянками. Сбиться с тропы будет очень сложно, она идет почти всегда вверх, без значительных сбросов по лесной части до места нашего обеда. На точке обеда есть сотовая связь оператора МТС, работает голосовая связь и очень медленный интернет, с трудом отправляются текстовые сообщения в мессенджерах. Здесь мы позвонили водителю и окончательно договорились о трансфере из Тюнгура в Горно-Алтайск. В дальнейшем сотовая связь была перед спуском к Кедровым стоянкам. Воды нет на всем протяжении от Кучерлинского озера до Кедровых стоянок, хотя кое-где были заболоченные места. В 20-ых числах августа основной поток туристов сильно спадает, поэтому помимо нас стояло всего 2 палатки, в то время как в июле и до середины августа часто поставить даже одну палатку бывает проблематично. С водой проблем нет, дров мало.
Рисунок 52. Спуск к кедровым стоянкам и подъем от них к перевалу Кара-Тюрек
2.18. День 17. 23 августа. Перевал Кара-Тюрек, 1А, 3100м
Пройдено 10,1 км, набор 956 метров, сброс 1174 метров
Встали в 10 часов вышли в 12 часов
Перевал Кара-Тюрек находится в хребте водораздела рек Кучерла и Аккем. Направление прохождения: запад-восток.
Является одним из наиболее часто посещаемым перевалом на Алтае.
Подъем на Кара-Тюрек идет по травянистому холму вдоль стоянок после небольшого спуска и брода Текелюшки, тропа идет только вверх до самого перевала. Здесь по ходу слева примыкает тропа, идущая по плато Сарыбель. По ней можно срезать угол и спуститься в долину Кучерлы чуть выше поляны, на которую нас забросила машина, а можно пройти верхом еще дальше на метеостанцию Кара-Тюрек, откуда тропы ведут вниз в долины Кучерлы и Аккема, причем последняя тропа никем не используется, ее состояние оставляет желать лучшего. Когда-то от метеостанции существовала тропа к перевалу Кузуяк. Но сейчас о ней остаются лишь смутные воспоминания. А мы тем временем продолжаем подниматься на хребет. Травянистый склон быстро сменяется осыпным. Подъем технически простой, растительности почти никакой нет. На высоте перевала было примерно 5 см снега. На карте отмечено 2 тропы через перевал, мы пошли по северной вдоль обрыва. Перевальный тур, стоянки и смотровая площадка находятся восточнее хребта. Даже в это время на перевале было много людей, многие пришли без рюкзаков из долины Аккема радиально, чтобы посмотреть на Белуху и панораму хребтов. Снимаем записку туристов из Томска и приступаем к спуску.
Рисунок 53. Группа на перевале Кара-Тюрек
Осыпной склон по восточную сторону перевала более подвижный, однако не представляет заметных трудностей. Здесь легко проходят лошади.
По изначальному плану предполагалось обедать у ручья, но он почти пересох и ушел в камни. Такое за 20 лет здесь наблюдается впервые. Удалось найти воду только в 10 минутах ходьбы вверх по руслу ручья, и мы сделали обед с супом. Вскоре после этого осыпной склон переходит в травянистый, дальнейший спуск совсем простой.
Рисунок 54. Спуск с перевала Каратюрек.
Тропа спускается к Аккемскому озеру. Здесь мы разделяемся, руководитель идет отмечаться в пограничную службу, двое идут искать место под палатку и один ждет отстающих. Ниже по течению Аккема, в базе верхнего Высотника можно купить кое-какие продукты, привозной черствый хлеб (500р/буханка), лепешки, которые пекут на месте (200р/шт), шоколадки (200-500 рублей). Если вы совсем обленились, можно даже заказать комплексное питание (около 800р). Здесь же есть большая, вмещающая до 12 человек баня за 6000р/час. Ночуем в 500 метрах ниже базы рядом с тропой. Река Аккем, всегда замутненная белой глиной, в этом году оказалась подозрительно чистой и подозрительно низкой. Карликовая береза начала краснеть, а на лиственницах встречаются отдельные желтеющие ветки. Видимо, осень в этом году будет ранняя, уже появляется желание приехать сюда в конце сентября и посмотреть на золотую тайгу, как это удалось в 2019 году, но на этот раз никто из нас это желание не осуществит.
Рисунок 55. Вид на озеро Аккем.
2.19. День 18. 24 августа. Спуск вниз по Аккему
Пройдено 19.1 км
Ходового времени 7 часов, из них чистого 6
Встали в 10 часов, вышли в 11. Шли вниз по тропе достаточно быстро. До водопада Текелю, из года в год излюбленной ночевки посередине тропы, шли практически без остановок. Шлось довольно легко. На полянке под кедрами остановились. Водопада практически не видно, долина заросла. На удивление Аккем оказался очень мелким и очень чистым, хотя обычно вода в нем довольно мутная от самого истока до устья. Следующий привал мы сделали у тропы дураков, которую туристы не замечают, если не обратить намеренно их внимание. Здесь тропа поднимается наверх и отдаляется от реки. На удивление, после долгих лет перерыва по тропе стали ходить лошади. Видимо, это тоже последствия низкой воды в Аккеме. Обычно они идут или по Кучерле и через Кара-Тюрек или же по Ороктойской тропе, идущей сильно восточнее.
Рисунок 56. Типичный вид тропы
Тропа идет по тайге, здесь до трех берез она пересекает 5 ручьев, у каждого из которых есть места под палатки. У первого ручья остановились на обед. В этот раз приготовили и поели достаточно быстро, не делали 2-часовой остановки, а двинулись дальше. На вечер у нас заказана машина, которая заберет нас на трех березах и отвезет через перевал Кузуяк в Тюнгур. На трех березах есть кафе и баня, но они закрылись буквально вчера. По дороге много кустов красной смородины, которую проходящие туристы частенько обдирают и, чтобы полакомиться ягодой, приходится подходить к кустам сзади, со стороны, противоположной тропе. Кусты довольно высокие, выше человеческого роста, тропа разбита, много грязных участков и поваленных деревьев. К 17 часам мы пришли на три березы и дождались машины. Еще через 2 часа приехали на турбазу Высотник. Завтра баня, отдых и отъезд в Горно-Алтайск.
2.20. День 20. 26 августа. Отъезд из Тюнгура в Горно-Алтайск
Выезжали тем же автомобилем, что и приехали сюда. Поскольку дорога до Горно-Алтайска значительно ближе, чем до Барнаула, и по равнинной местности ехать не надо, в Горно-Алтайск психологически ехать легче. Приехали в город примерно в 6 вечера. Одна участница вечером отправилась в Барнаул, чтобы оттуда уехать поездом в Екатеринбург. А мы остановились в хостеле, попросив водителя завтра утром отвезти нас в аэропорт.
Дата добавления: 2023-02-21; просмотров: 43; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!