Построить производные лекала деталей верха платья.
Цель работы: освоение промышленных методов разработки, оформления, вырезания и контроля качества лекал (шаблонов) деталей женского платья и поясной одежды.
Пособия и инструменты: чертежи модельной конструкции (МК) женского платья, прямой юбки и брюк чертежные принадлежности, копировальная бумага или калька, резец, ножницы, булавки.
Литература:
1. Коблякова Е. Б. Конструирование одежды с элементами САПР. М., 2010,
с. 323-328.
2. Медведов В.М. и др. Справочник по конструированию одежды. М., 1982,
с. 152-167,246-249.
3. Единая методика конструирования одежды (ЕМКО СЭВ). Правила технического черчения конструкций одежды. Т.7. М., 1990.
4. ГОСТ 4103-82 «Изделия швейные. Методы контроля качества».
Содержание работы (6 часов):
1. Подготовка исходных данных для разработки лекал-оригиналов платья и поясной одежды.
2. Построение основных лекал деталей верха платья, юбки и брюк.
3. Построение производных лекал деталей клеевой прокладки легкой одежды.
4. Построение производных лекал деталей подкладки поясной одежды.
5. Построение вспомогательных лекал деталей легкой одежды.
6. Контроль качества разработанного комплекта лекал.
Методические указания:
1. Подготовить исходные данные для разработки лекал-оригиналов платья и поясной одежды. Самостоятельные работы №1.11 и 1.12.
Для разработки лекал-оригиналов платья и поясной одежды необходимо подготовить следующие исходные данные:
- Технический чертеж модельной конструкции (МК);
|
|
|
- Сборочные чертежи узлов изделия (методы технологической обработки);
- Сведения о свойствах материалов, из которых будет изготовлено изделие.
1.1. Подготовить технический чертеж МК платья, юбки и брюк (использовать чертежи, полученные при выполнении лабораторных работ №№ 2, 7–10). Чертеж МК должен содержать необходимую для лекал-оригиналов информацию:
Ø Конструктивные линии: талии, бедер, вытачки, складки, сгибы, линии карманов, петель, пуговиц, элементы отделки и т.п.;
Ø Линии направления нитей основы и допускаемые отклонения на деталях;
Ø Контрольные знаки (монтажные надсечки) на контурах деталей;
Контрольные знаки (надсечки) ставят: по боковым срезам - на линии бедер, на линии колена (для брюк), на поясе соответственно серединам и боковым швам;
Ø Величины деформаций (сутюжка, оттяжка и посадка);
Ø Линии контрольных измерений и контрольные размеры наносят на лекала-оригиналы и лекала-эталоны деталей изделий в соответствии с ГОСТ 4103-82 «Изделия швейные. Методы контроля качества».
Линиями контрольных измерений являются:
- ширина изделия на уровне линии талии, бедер и низа;
- длина изделия вдоль линии середины спинки;
|
|
|
Вдоль линий контрольных измерений записать контрольные размеры, выделяя их составляющие: размерный признак (Т) (или длину по шкале), прибавку конструктивную (ПК), припуск технологический (ПТ) на усадку (по длине) или уработку (по ширине).
Каждую деталь чертежа МК копируют в отдельности со всеми ее внутренними линиями, контрольными измерениями, контрольными знаками (монтажными надсечками), используя копировальную бумагу (кальку) (см. методические указания к лабораторной работе № 11, п.2).
1.2.Представить методы технологической обработки изделия.
1.3.Подготовить сведения о свойствах материалов, из которых будет изготовлено платье.
Свойства материалов, из которых планируется изготовлять изделие, учитываются в основном при разработке технического чертежа МК (усадка при влажно-тепловой обработке и термодублировании, растяжимость, жесткость и др.).
При расчете технологических припусков в лекалах (на швы ПТш, подгибы ПТп и подгонку ПТпод) учитывают также осыпаемость тканей, что особенно важно для платьев, как изделий без подкладки.
2. Построить основные лекала деталей верха платья, юбки и брюк.
2.1. Контуры основных лекал деталей верха разрабатывают с учетом свойств используемых материалов и методов технологической обработки.
|
|
|
Определить общий технологический припуск для каждого узла платья в соответствии с методическими указаниями к лабораторной работе № 11, п. 3.
Определить общий технологический припуск для каждого узла изделия. К уточненным контурам чертежей МК деталей изделия прибавить припуски технологические (ПТ), которые образуют контуры лекал деталей одежды. Припуски на швы выбирают в соответствии с ОСТ 17-835-80.
ПТш=1,0 см - припуск на соединительные швы (боковые, швы рельефов, кокеток и т.п.);
ПТш=0,5÷0,7 см – припуск на краевые обтачные швы (шов обтачивания верхнего среза, и др.).
ПТп=- припуск на подгиб низа изделия, который равен:
4.0 см – для юбок прямого силуэта;
определяется техническим описанием на модель – для юбок расширенного силуэта, полуклеш, плиссе. Гофре, с отделками по низу и т.д.;
не менее 3,0 см – для брюк
Птподг - специальные припуски на обрезку (подгонку) предусматривают при раскрое отдельных деталей изделия из тканей в клетку и полоску.
ПТос=0,1÷0,5 см – припуск на осыпание зависит от осыпаемости материалов и количества перемещений полуфабриката.
Птус - припуск на усадку принимают равным 50% полной усадки материала. (Например, при полной усадке материала 2% и длине детали 60 см, ПТус=(60см × 1%):100%=0,6 см).
|
|
|
Отложить полученные величины технологических припусков ПТ по контурам, скопированных с чертежа МК, деталей и оформить срезы лекал. Размеры по линии контрольных измерений дополнить информацией о технологических припусках.
2.2.Оформить монтажные надсечки.
2.3.Контуры лекал оформить с учетом очередности обработки швов. Сначала оформляют контуры срезов, подлежащих первоочередному соединению: срезы внутренних членений деталей (кокетки, рельефы), затем боковой, средний и плечевой срезы.
Проверить сопрягаемость срезов второй очереди (горловины, проймы, низа изделия, низа и оката рукава, в поясных изделиях верхнего среза, низа изделия и др.). Нежелательную угловатость, контуры сопрягаемых срезов уточнить с помощью лекала.
Требования к изготовлению изделий без подкладки таковы: ни одного миллиметра открытого среза не должно остаться не обметанным. Углы лекал в этом случае оформляют с учетом положения срезов деталей в готовом изделии относительно линий соединяющих их швов.
Нанести на каждую деталь маркировочные данные.
Во избежание перекосов при раскрое, узкие детали (кокетки, воротники, обтачки горловин, обтачки верхнего среза, пояса и др.) строят целиком, в развернутом виде, несмотря на их симметричность.
Построить производные лекала деталей верха платья.
В женском легком платье к производным деталям верха относятся верхний воротник, подборт, обтачки различных срезов, детали накладных и других карманов, клапаны, манжеты, рюши, воланы, паты, погоны, пояса и т.п.
Производные детали, в том числе мелкие, не влияют на качество посадки изделия на фигуре так, как основные, но влияют на художественное решение модели и являются необходимыми деталями для обработки срезов (подборт). Поэтому размеры и форма производных деталей должны быть тесно связаны с контурами основных.
Форма обтачек горловины и проймы женской легкой одежды определяется конфигурацией обтачиваемых срезов. Ширина обтачки в готовом виде зависит от способа обработки края и должна быть не менее 3,0 см; может быть и произвольной, обеспечивающей сохранение формы участка изделия.
Так, обтачка горловины спинки может быть с увеличенной шириной посередине. Обтачки обычно дублируют, поэтому необходимо при построении и лекал давать припуски на уточнение и подрезку деталей.
Нити основы в деталях обтачек должны совпадать с нитями основы обтачиваемых деталей (если это не оговорено) (рис. 12.1).
Рисунок 12.1 – Построение обтачек деталей одежды
Размеры некоторых деталей одежды, например карманов, манжет, планок и т.д., унифицированы. Это значит, что их размеры и формы сведены к разумному единообразию в зависимости от вида и размера изделия, от методов обработки.
Ширины хлястиков и погон также изменяются по группам размеров.
Рекомендуемые величины:
для размеров 84 - 92 – 3,0 см;
для размеров 96 - 104 – 4,0 см;
для размеров более 104 – 5,0 см.
Ширина поясов для платьев в готовом виде – 3,0÷3,5 см для всех размеров. Длина пояса зависит от измерения ОТ и определяется по формуле:
Дпояса = ОТ + ПОТ + ПСВ.КОНЦ.,
где ПОТ – прибавка к обхвату талии
ПОТ = 1,0÷1,5 см.;
ПСВ.КОНЦ. - прибавка на свободные концы пояса
ПСВ.КОНЦ. = 20÷30 см - для застежки на пряжку
ПСВ.КОНЦ. = 60 см – для пояса с завязывающимися концами.
Дата добавления: 2019-11-16; просмотров: 101; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!