Движение против использования натурального меха.

Автономное образовательное учреждение высшего образования Ленинградской области

«Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»

Факультет менеджмента, социальной работы и туризма

Специальность «Дизайн костюма»

Дисциплина:

История дизайна

Реферат на тему:

«материалы в дизайне одежды»

Выполнил(а) студент(ка):

Соболева Алиса Сергеевна

Преподаватель: Норкин. Г. А

Гатчина

2018

Содержание:

1. Введение………………………………………………………………………...3

2.История возникновения костюмов из нетрадиционных материалов………..3

3. История традиции украшать одежду драгоценностями …………………….7

4. Стразы в одежде…………………………………………………………….….8

5.Сваровски………………………………………………………………………..9

6.Бисер……………………………………………………………………………10

7 Одежда, украшенная перьями.………………………………………………..12

8.Мех…………………………………………………………………………...…13

8.1 История шубы………………………………………………………………..13

8.2Шуба в России……………………………………………………………..…16

8.3 Движение против использования натурального меха…………………..…17

9.Списокиспользуемойлитературы…………………..…………………………18

Введение:

Костюм из нетрадиционного материала - альтернатива традиционному костюму из ткани. Для создания такого костюма используются различные предметы, окружающие нас, кроме привычного текстильного полотна (габардин, сатин, лак, кожзам, шифон, гипюр, атлас, твид и др.).

Такое платье можно отнести к авангардному стилю, так как оно содержит нестандартные, иногда намеренно эпатажные, противопоставленные общепринятым элементы.

Вывод: Костюм из нетрадиционных материалов оригинален прежде всего сырьем для работы. Чтобы узнать, для чего он был создан, необходимо изучить историю возникновения платья из нетрадиционного материала.

История возникновения костюмов из нетрадиционных материалов

Общепрниято считается, что история костюмов из нетрадиционных материалов пошла с истории возникновения первого бумажного платья.

Производители бумажных изделий ScottPaper предложили бумажные платья ценою в доллар с четвертью (плюс купон на свою продукцию) в качестве рекламного хода. Первое платье этой компании вы можете увидеть в приложении А1. Несмотря на скромный дизайн, к концу года продажи достигли полумиллиона экземпляров. Было выбрано крайне удачное время: как раз в середине 60-ых, когда возникло понятие авангардной моды. После высказываний Куррежа и Кардена в 64-65 годах и передовых киноработ сер. 60-ых мода очень быстро адаптировала их новые формы и материалы. Самым сильным фактором, влияющим на новое отношение к материалам, было заметное стремление к авторскому прет-а-порте, которое к концу десятилетия завершилось триумфом Сен-Лорана и П. Берже. Это стремление предполагало быструю экономичную доставку идеи, мобильность, легкость в уходе и возможность избавиться от вещей при первых признаках скуки.

Все эти качества отлично соединялись в бумажной одежде. Эти вещи были не просто легки в обращении, они вообще не требовали никакого ухода. Быстрое беззаботное потребление в сочетании с броским внешним видом (поп-арт и другие принты, флуоресцентные краски) были тогда передовой идеей, которая сейчас снова приобретает актуальность. А бумага для одежды казалась авангардным материалом ничуть не меньше, чем пластик. Не удивительно, что первым серьезным дизайнером, начавшим ее использовать, был Пако Рабанн. Он предложил серию «платьев в конвертах» уже к лету 66 года. Их изображение представлено в приложении А2 На самом деле, это был его первый проект после открытия Дома и нашумевшего дебютного показа в феврале «12 экспериментальных платьев…», сделаных из металла и пластика. В последствии он подключил к делу цветную целлофановую пленку и т.д., однако идея сохранялась -- костюмы самостоятельно держат форму, не опираясь на человеческое тело, и полностью подчинены функциональности. В 67 году по схожим принципам была выпущена серия pacojamas -- бумажных пижам для сети отелей «Хилтон», которые представлены на рисунке А3.

Не удивительно, что тренд увлек именно Рабанна, архитектора по образованию. Ничуть не меньше, чем Карден был увлечен итальянскими футуристами, он был увлечен идеями русских конструктивистов (и, в частности, Варвары Степановой и Любови Поповой), для которых практицизм, связь с функцией и легкость использования были основными качествами вещи. Некоторые источники указывают, что идея бумажной одежды принадлежит также им. И, бесспорно, им принадлежит идея одноразовой одежды, которая отлично прижилась в униформенной и прозодежде. Одноразовая одежда представлена на рисунке А 4.

Бумажные платья, кроме первых образцов, тоже изготавливались не из бумаги -- это был материал Kaycel (93% целлюлозы и 7% вискозы) или Dura-Weve (с нейлоном). В 66 году в США было продано сделанных из Kaycel товаров на сумму 50 млн. долларов, а через несколько лет -- на невиданные в те времена 300 млн. спрос был так велик, что пришлось вводить ограничения для закупщиков. Параллельно развивалась индустрия синтетических (литой полиэстер Ree-may компании DuPont) и искусственных материалов (Webril, нетканая вискоза компании Kendall) («RealLivePaperDolls» Time, 17 марта 1967). Все эти составы пришли из космических и военных технологий, так что Холодная война дала моде не только милитари-образы, шлемы, очки и прочие защитные атрибуты, но и повлияла на развитие стилистики футуризма, Mods и Fab. Примеры данных аксессуаров представлены на рисунках А5 и А6.

Рабанн первым использовал пластик не для пуговиц, а для цельных вещей, но уже через год после его кутюрного дебюта производители конфекциона начали вплавливать куски пластика в ПВХ и полиэстер, получая текстурированные сумки, платья и плащи с круговыми элементами и т.д. К концу 68 года одноразовые платья почти перестали быть бумажными -- их делали из смеси 75% вискозы и 25% нейлона, как известную серию PosterDresses (HarryGordon для PosterDressLtd.). За $2.98 их можно было несколько раз стирать, превратить в чехол для диванной подушки или настенный постер. Настенный постер с одноразовыми платьями представлен на рисунке А8.

При этом новые материалы были вовсе не так выгодны в иготовлении, как их целлюлозный предок. Одноразовую одежду из них производили все реже, поскольку появились новые маркетинговые преимущества. Например, запатентованный Карденом синтетический заменитель шерсти Cardine (производитель UnionCarbide) можно было формовать вакуумным способом, плавить по бесшовной технологии, создавать трехмерные рельефы, прозрачные «окошки», вплавлять аппликации. На фоне таких возможностей идея экологичности и безболезненной утилизации бумажных платьев несколько поблекла. И сугубая функциональность больше не считалась таким уж неоспоримым достоинством: в новых материалах она предполагалась изначально, однако привлекали в первую очередь их внешние качества. В этом одна из причин умирания тенденции к концу 60-ых.

Однако пока она процветала, это был очень серьезный бизнес. Вот короткий список сетей универмагов, которые открыли у себя специализированные отделы: Sakes Fifth Avenue, Lord&Taylor, Altman's, Bonwit Teller, Gimble's, отдельные «бумажные» бутики сети Abraham&Straus, сеть из 28 магазинов News Stand компании Josef MagninCo. В начале 67-го продажи крупнейшего в США производителя Mars Manufacturing Co. составляли от 80 до 100 тыс. долларов еженедельно. В августе 66-го года в бумажных костюмах показались на публике «Битлз». Появилось даже платье стиля поп-арт и платье для самостоятельного раскрашивания. Видимо, всех увлекала идея, что длину можно менять просто ножницами, скреплять швы цветной клейкой лентой и не думать о сохранности одежды, которая вполне соответствует модным тенденциям.

На удобство сделали ставку многие производители. Так, SterlingPaperProducts заработали в 67 году свыше 6 млн. на продаже одежды для отдыха, избавив курортников от тяжелого багажа. В переводе на число покупок это означало, что несколько миллионов людей приобрели их платья и купальники с рисунком «зебра».

К осени 67-го, когда начался выпуск бумажных скатертей, занавесок и других товаров для дома, можно было утверждать, что в большинстве домохозяйств США есть хотя бы один предмет «бумажной моды». Для съемок в рекламе приглашают таких международных модельных звезд, как Дониаль Луна. Компания Hallmark даже начала выпуск гирлянд и украшений для вечеринок в комплекте с костюмами того же стиля. В этот период одноразовые вещи -- практически самый популярный рекламный носитель.

Кино- и звукозаписывающие компании выпускают одежду с лицами своих исполнителей Это чуть ли не первый массовый выпуск такой продукции, производство которой до этого момента считалось неоправданно дорогим. С этого же времени тенденция довольно активно распространяется и в Европе, где (за исключением крупных английских городов) сохранялось традиционное недоверчивое отношение к непрочным вещам.

С развитием технологии проблема прочности была успешно решена. Целлюлоза с пропиткой и добавками позволяла создавать дождевики, бикини (на два или три купания), выдерживать одну легкую стирку. Многие платья выдерживали до 12-ти выходов (если не встречались сигареты, дождь, пролитые коктейли и проч.). Однако, основной бум происходил в области дизайна. Силуэт далеко отошел от изначальной трапеции и в некоторых случаях был сложный, будто оригами. Дизайнеры предлагали из бумаги практически любой предмет -- от шляп и серег до тапочек. На бумагу наносилось мерцающее покрытие, ее вывязывали и лакировали, украшали искусственными камнями и броскими узорами.

Цены на костюм из нетрадиционных материалов были не высокими. Так, например, свадебное платье из бумаги стоило 15 долларов, а мужской костюм - 12. Средняя цена предмета составляла 3-5 долларов. Несмотря на такие низкие цены предсказывалось, что в 1980-е годы четверть всех расходов на одежду будет приходиться на бумажные изделия. Правда, известно пальто за 200 долларов: дизайнер ДжудитБрюер составила его из бумажных помпонов. Что-то похожее (накидку в форме лисы) создал Марджела для своей артизанальной коллекции несколько лет назад. Это одна из немногих заметных вещей бумажной моды последнего десятилетия.

Одной из причин создания такого платья считают возрастающее загрязнение планеты.

Вывод: Началом создания костюма из нетрадиционных материалов считают создание бумажного платья в качестве рекламной продукции. Мобильность, легкость в уходе вещей, необычность, возможность самостоятельно и быстро создавать данные платья - признаки, которые послужили распространению и актуализации идеи нетрадиционных материалов в индустрии моды

История традиции украшать одежду драгоценностями.

Интерес человека к драгоценностям и украшениям уходит своими корнями в более чем тысячелетнюю историю.
Известно, что история различных украшений началась примерно ещё 75 тысяч лет тому назад ещё до нашей эры. Первое украшение было найдено в Южной Африке. Это раковинки улиток, в которых просверлили отверстия. Вероятно, когда-то они были бусами.

После изучения учёные предположили, что это было даже не совсем украшения, а, наверное, что - то вроде оберега от различных злых духов или возможно это были даже распознавательные знаки. Но самое главное уже то, что даже самые древние люди хорошо понимали, что разные украшения могут очень хорошо выделить человека из толпы.
Предшественники неандертальцев, кроманьонцы, жившие в Европе, делали свои украшения из камней, костей, клыков и сухожилий животных. Это были довольно примитивные браслеты и бусы, застежки для одежды из кости.
Могущественной силой, по мнению первобытных людей, обладали и животные, на которых они охотились. Поэтому украшения, сделанные из рогов или зубов животных, тоже должны были приносить счастье. Самым удачливым считался охотник, который носил на шее целую связку из тигровых зубов.

Трудно назвать такой материал, из которого древний человек не делал бы украшения. Все шло в дело: различные камни, кости, зубы, раковины моллюсков. Носили такие украшения на руках, на ногах, на шее, на талии, вес украшений достигал порой нескольких килограммов. Что-то носили постоянно, а что-то надевали только по большим праздникам.

Часто в качестве украшения использовали кулоны — маленькие статуэтки с дырочкой. Многие из них имели сакральное значение.
Браслеты и бусы долго оставались у наших далеких предков самыми распространенными видами украшений. Их изготовляли из подручных материалов, добытых на охоте или найденных в лесу — из ягод, растений и лозы, из костей, зубов и сухожилий убитых животных. Иногда их красили растительными красками.
Таким образом, украшения первобытных людей носили скорее информативный характер и использовались для передачи информации другим членам общества. Также могли выступать в качестве статусного отличия внутри племени. С помощью украшений проводились отличия свой/чужой, вождь или рядовой охотник. С развитием религии украшениям отводилась роль защитника от злых сил, выступали в качестве оберегов и амулетов.

Стразы в одежде.

История создания страз

Стразы (от нем. Strass, по имени изобретателя, стекловара и ювелира конца XVIII века Г. Штрасса) — имитации драгоценных камней, изготовленные из свинцового стекла с высокими показателем преломления и дисперсией.

Стеклянные имитации драгоценных камней были известны на протяжении средневековья, однако название «страз» происходит от фамилии эльзасского ювелира Георга Штрасса (Georges Frédéric Strass, 1701—1773), который в XVIII веке получил калиевое стекло с высоким содержанием свинца (в состав шихты входило более 50 % свинцового сурика Pb₃O₄) и использовал его в производстве бижутерии, имитирующей бриллианты. Полученное Штрассом стекло являлось свинцовым хрусталём (в современной классификации оптических стёкол — тяжёлый флинт), характеризующимся, вследствие высокого показателя преломления сильным «блеском» и, вследствие высокой дисперсии — цветной «игрой».

Наибольшее распространение получили бесцветные стразы, имитирующие бриллианты.

Окрашенные стразы — как и прочие стёкла — получают добавлением в исходную шихту соединений переходных металлов, ионы которых в составе стеклянной массы обеспечивают соответствующую окраску: соединения хрома и двухвалентного железа дают зелёную окраску различных оттенков, соединения трёхвалентного железа — желтоватую и коричневую, кобальта — синюю.

Сваровски.

Австрийская компания Swarovski в начале века создала цивилизованный бизнес там, где остальные видели криминал. Даниэль Сваровски (Swarovski) создал в 1895 году семейную компанию по огранке синтетических кристаллов. сейчас кристаллы Сваровски известны не лишь кутюрье либо дизайнерам одежды класса "люкс", это еще и ювелирные декорации, декоративные предметы, освещение, девайсы. Разноцветнее стразы Сваровски сходу вошли в моду у безбедной публики, стали признаком роскоши. Мировой фаворит в производстве граненных синтетических кристаллов, Сваровски хранит как военную тайну метод их обработки, превращающий искусственные стразы в сверкающие микро-диаманты с 12 гранями. основоположник домашнего бизнеса Даниэль Сваровски изобрел 100 лет назад сами стразы и машинку, которая их шлифует. На фабрике Сваровски в Австрии неподалеку от Иннсбрука (г. Ваттенс) делаются стразы и кристаллы, которые потом нашиваются на ткань, соединяются в железную сетку, напоминающую кольчугу, употребляются как готовые мотивы, прикрепляющиеся к материалам средством приутюживания, наборы кристаллов различных размеров используются для декорации тканей, давая нескончаемые способности для творчества. Наклеивающиеся кристальные татуировки и "молнии" для одежды с отделкой стразами наверное знакомы почти всем россиянкам. сейчас уже 4-ое поколение Сваровски ведет дела домашнего бизнеса. Наряду с созданием кристаллов компания также располагает своим штатом ювелиров и дизайнеров, работающих для нужд высочайшей Моды и создающих неповторимые декоративные предметы интерьера под маркой Daniel Swarovski Paris.С легкой руки Коко Шанель, Кристиана Диора и Шиапарелли мелкие "бриллиантики"-стразы принялись носить модницы всего мира. позднее бижутерия данной для нас известной австрийской конторы стала неотъемлемым атрибутом нарядов Марлен Дитрих, Джерри Холл, сценических костюмов Майкла Джексона и Тины Тернер. престижные дома Коко Шанель, Ив Сен-Лоран и Кристиан Диор и по сей день украшают ею свои платьица. Подобного рода швейную фурнитуру (кристаллы и стразы) изготавливают и остальные компании. Так высочайшее качество чешских мастеров из компании Прециоза (Preciosa) уже издавна оценено спецами швейной индустрии. Отделка стразми Прециозы одежды подчеркнет особенность обладателя не меньше, чем стразы сваровски, но шиком остается лишь одна марка, та которую создал Даниэль Сваровски.

Бисер.

Бисер (бусины) — маленькие декоративные объекты с отверстием для нанизывания на нитку, леску или проволоку. Искусство изготовления украшений из бисера называется бисероплетением. Также бисер используется в вышивке, мозаике и вязании.

Бисер всегда привлекал внимание людей, наверное с тех пор, как появилось стекло. А когда оно появилось? Достоверных фактов нет, где впервые было оно получено. Одни соглашаются с легендой, что первооткрывателями стекла стали финикийские купцы. Согласно легенде – однажды купцы высадились на берег где-то в Сирии. И когда разожгли костёр, чтобы приготовить себе пищу, взяли большие камни из груза корабля – они хотели использовать их для подставки горшков. Так или иначе, но куски селитры, чем оказались эти камни, соединились с песком и под действием высокой температуры расплавились. Потекла струйка жидкого стекла. А может было всё иначе? Может родиной стекла был Древний Египет? Именно там в гробницах нашли первые стеклянные бусы. Они были разноцветные. Уже тогда египтяне научились делать стекло голубого, зелёного и пурпурного цвета, добавляя кобальт, медь или марганец. Любили эти украшения и мужчины, и женщины.

История происхождения бисера.
Название – бисер происходит от арабского слова «бусра» или «бусер», т.е. фальшивый жемчуг. Римляне, завоевав Египет, распространили производства стекла и бисера в Римской империи, а затем в Византии. После завоевания Византии турками много стекольных дел мастеров переселилась в Венецию. Здесь производство обосновалось на долгие годы. Венеция стала главным центром и поставщиком бисера в Европе. Производство стекла было перенесено на остров Мурано не только с целью, избежать пожаров, но и для сохранения тайны изготовления стекла – Муранского стекла. Мастерам-стекольщикам под страхом смертной казни запрещалось выезжать за границу. Весь мир украшала Венеция своим бисером – сумочки, чехольчики, шкатулки, подушечки, одежда и даже оплётка для посуды тоже была из бисера. В ХVIII веке появились конкуренты – Богемия (Северная Чехия). У них была своя технология изготовления стекла. Бисерное украшение одежды было настолько популярным, что становилось знаком богатства. На языке бисероплетения можно было узнать многое о владельце – из какой местности, какого рода, знатен ли, женат ли. Но особенно в ХIХ веке во Франции появились изысканные туалеты – в отделке были и бисер, и стеклярус.

Одежда, украшенная перьями.

История.

Излюбленными орнаментальными мотивами были перья (символ богини Исиды) и цветы лотоса. Рисунок наносился на ткань с помощью вышивки или особого способа окраски с применением различных протрав. Одежда[править | править код]. ... Такая одежда видоизменяла облик своего хозяина, украшала его, позволяла скрывать недостатки фигуры. В качестве отделки для нарядов древние египтяне использовали плиссировку, бахрому, золотые блёстки и фаянсовый или стеклянный бисер. Аксессуары[править | править код]. Костюм древних египтян состоял из небольшого числа элементов, благодаря чему особое значение приобретали аксессуары.

Перья в современном костюме

В истории моды, наверное, еще не было периода, когда перья использовались не в парадной одежде. По последним исследованиям ученых, даже неандертальцы украшали себя разноцветными перьями от более чем двадцати двух видов разных птиц — и делали это исключительно ради красоты, а не из каких-либо практических целей. Можно вспомнить коренных американцев, носивших на голове украшения из перьев только по знаменательным дням или отправляясь в битву. В XVI веке экзотическими перьями декорировали маскарадные маски, шляпы и накидки — понятное дело, позволить их себе могли только аристократы. В начале XX века платья с отделкой из перьев пользовались просто бешеной популярностью.

Истерика вокруг перьев затихла почти на столетие и снова возродилась в конце 1980-х. С тех пор и до наших дней ни один зимний сезон нельзя представить без вечерних платьев с блестящими и воздушными страусовыми перьями. Правда, этой зимой не все из них вечерние.

Дрис Ван Нотен обыграл вечную тему «мужского — женского», предложив носить длинную юбку из перьев поверх брюк-дудочек. Дизайнер Эрдем Моралиоглу одел в перья хичкоковскую героиню — оставив ей при этом строгие пальто и жакеты в стиле 1950-х. Марк Джейкобс в своей финальной коллекции для Louis Vuitton лишил мех его привычного амплуа — отделка на пальто и сумках создана из перьев, которые лишь издалека кажутся норкой или длинноворсовым мехом альпаки. На показах Alexander McQueen, Oscar de la Renta и Gucci перья, казалось бы, играли привычную роль — драматичных, роковых спутников вечерней одежды. Только в коммерческих коллекциях этих Домов они обрамляют вещи попроще — те самые, что можно носить каждый день.

Мех.

История (шубы)

Шубу можно назвать, пожалуй, самым древним предметом одежды – доподлинно известно, что жители первобытных племен заворачивались в шкуры убитых животных. Из этих шкур формировались и юбки, и накидки, и набедренные повязки, и шапки. А в холодное время года древние люди укутывались с головы до ног в мех, из-за его отличных греющих свойств. Постепенно человечество научилось выделывать шкуры, окрашивать их и сшивать.

В I веке нашей эры знаменосцы римских легионов покрывали свои шлемы мехом медведей и гривами львов. Несмотря на неудобство и тяжесть такого «декора», считалось, что в бою он придаст звериной мощи своему обладателю.

Кроить и сшивать меховые шкуры, создавая подобие одежды, стали кельты и жители германских поселений в Западной Европе, но тогда изготавливались, скорее, меховые туники, а не шубы в том виде, какой знаком нам сейчас.

В VII-IX веке нашей эры арабские умельцы стали мехом декорировать одежду своих знатных горожан. Успех новой моды привел к тому, что шкурки пушных зверей стали своеобразной валютой (не только в странах Азии, но и на Руси).

Плащи-мантии на меховой подкладке носились и женщинами эпохи раннего Средневековья.

Прототип современной шубы впервые появляется в XIII веке, на просторах Монголии, где в зимний период в степях было очень холодно, и бушевал сильный морозный ветер. Воины Чингисхана для дополнительного тепла надевали сразу две шубы, причем одну выворачивали мехом к телу.

В зоне тундры появился укороченный вариант шубы, греющий, но не стесняющий движений во время езды на нартах. В этом же регионе весьма распространены были «малица» (мужская верхняя одежда из шкуры оленей, длиной ниже колена, с капюшоном, без разреза) и «сокуй» (традиционная мужская одежда народов Севера, с капюшоном, глухого покроя, изготавливалась из сукна или меха). Для закрепления швов шкуры прошивались полосками кожи с орнаментом, который при этом служил еще и оберегом от нечисти и злых духов. На Руси подобная одежда получила названия «кожух» и «тулуп».

В северной части Китая также появились шубы, в основном из козьего, обезьяньего или собачьего меха. Аристократы могли позволить себе шубу из соболя, а самым дорогим мехом считался каракуль.

На Востоке и в Европе мех в основном использовался для декорирования одежды и подчеркивания социального статуса вельмож, так как климатические условия не требовали особого утепления. Люди знатного происхождения особенно любили жилетки из меха, в которых появлялись как в общественных местах, так и дома. В частности, в Венеции в XVI веке бархатная верхняя одежда знатных людей оторачивалась дорогим мехом. В Западной Европе того времени распространяются шаубе – предмет верхней одежды мужчин, по виду схожий с пальто, имеющим меховой воротник. В XVIII веке в мужскую моду европейского континента входят сюртуки, отделанные мехом, часто и на меховой подкладке. Однако к XIX веку в западной моде вновь формируется тенденция к декорированию мехом верхней одежды.

В начале XX века Поль Пуаре, вернувшись из поездки в Россию, создал коллекцию, посвященную русской национальной одежде, в которую вошло и меховое манто в стиле русской шубки.

Популярности этого вида одежды способствовали многочисленные появления в шубах кинодив начала-середины XX века: Марлен Дитрих, Мэрилин Монро, Греты Гарбо, Элизабет Тейлор и др.

В 60-х Paco Rabanne добавил в свои коллекции накидки из норки. Десятилетие спустя Ив Сен-Лоран представил в своих коллекциях серию полушубков из лисьего меха, выкрашенных в неестественные цвета, позднее, в 80-х в моду вошли шубы из чернобурки.

Шуба в России

Россия с давних времен считалась «меховой» державой, поставляя меха и пушнину в страны Азии и Европы. Внутри самой страны мех также ценился весьма высоко, в некоторых случаях выступая в качестве валюты. Мех считался ценным подарком и важной составляющей приданого богатых невест.

Крестьянство на Руси носило шубы из зайца и овчины, обеспеченные люди предпочитали такой вид одежды на лисьем, соболином, песцовом меху.

Особенно распространена шуба была в XV-XVII веках. Этот вид одежды был распашным, расширяющимся книзу, с длинными широкими рукавами и отложным воротником. Верх шубы знатных людей, как правило, покрывался дорогой тканью – парчой, атласом, бархатом и т.д. В качестве застежек использовали шнуры. Бояре и обеспеченные люди знатного происхождения могли себе позволить иметь множество роскошных шуб, надевая иногда сразу несколько. Внутри шубы отделывались мехом или ватой, а сзади этого предмета одежды нередко находился разрез. Крестьянство зимой одевалось в овчинные нагольные (без декорирования тканью) шубы. В целом же, этот вид одежды был популярен во всех слоях общества.

В бедных семьях шили «кожух» — шубу из 8-9 дубленых овчин, длиной до пят. Как правило, в небогатой семье кожух был один на всех.

Движение против использования натурального меха.

Однако не все любят мех. В 1960-х годах возникло движение в защиту прав животных, и впервые использование меха в моде встретило в обществе неоднозначную реакцию. С тех пор сознательность общества только растет, количество организаций, выступающих против меха, увеличивается. Самая крупная и известная из таких организаций – РЕТА (People for the Ethical Treatment of Animals – люди за этичное обращение с животными). PETA была основана в 1980 году как организация некоммерческого характера и сегодня имеет представительства по всему миру, в том числе в Великобритании, Индии, Германии, Азии и Нидерландах. По некоторым данным, число сторонников РЕТА приближается к миллиону.

Список используемой литературы:

Ссылки на источники

1. Экологические проблемы и основные тенденции в

современном дизайне одежды [Электронный

ресурс] / сайт Po6iv.ru.

2. Мода и текстиль: рождение новых тенденций / Колин Гейл

, Ясбир Каур; перевел с англ. Т.О.

Ежов; науч.ред. Т.В. Кулахметова.

3. Бганба В.Р. Социальная экология: Учеб. пособие / В.Р. Бганба.

4. https://vintage-dream-s.livejournal.com/22923.html

5. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80

Дата добавления: 2019-03-09; просмотров: 262; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

Мы поможем в написании ваших работ!