Построение конструктивных основ женской одежды

Устранение дефектов одежды

 

Н.Л. Рахманов, С. И. Стаханова

 

Описаны конструктивные дефекты посадки одежды на фигурах разных телосложений, проанализированы причины их возникновения и предложены способы устранения.

 

Приведены сведения о причинах появления технологических дефектов одежды в процессе раскроя, изготовления и отделки изделий, указаны меры их устранения.

Устранение дефектов одежды

КОНСТРУКТИВНЫЕ ПОЛОСЫ И ПОЯСА

Рассмотрим некоторые общие свойства конструктивных полос (КП), которые можно эффективно использовать при разработке чертежей деталей одежды. Конструктивные полосы, будучи плоскими элементами, хорошо укладываются на кривой поверхности благодаря деформации изгибания.

Преобразование их в состояние оболочки не сопровождается никакими внутренними деформациями материала. Конструктивные полосы имеют такую же конфигурацию срезов, как соответствующие контуры участков оболочки. При некотором навыке их можно увидеть непосредственно на фигуре и сфотографировать. Изображение на пленке через диапроектор можно увеличить до натуральной величины или трансформировать.

Использование изометрических свойств конструктивных полос позволяет учесть на плоскости конфигурацию срезов участков объемной поверхности. При разработке разверток поверхностей двойной кривизны из тканей конструктивные полосы содержат информацию не только о размерах развертки, но также о форме, которую развертка должна принять на поверхности. Эти ценные качества конструктивных полос позволяют разрабатывать конструкции одежды с хорошей посадкой.

Конструктивные полосы являются линейчатыми поверхностями, и это обстоятельство позволяет выявить границы между соседними участками с помощью, например, двух линеек.

Поместим на поверхность манекена 2 пересекающиеся прямые линии так, чтобы они соприкасались с разными участками его поверхности. Перемещая их по поверхности в одном направлении, заметим, что проекциям точек пересечения этих касательных на поверхности соответствуют точки границы между соседними конструктивными полосами.

Познакомимся с практическими приемами изготовления конструктивных полос. Примитивный, но общедоступный способ наколки плотной макетной ткани на манекен или на фигуру человека позволяет получить оболочку вполне удовлетворительного качества.

Рекомендуется такая последовательность операций: измерение габаритных размеров фигуры, заготовка деталей по этим размерам, выполнение наколки с сохранением нормального положения нитей основы и утка, очерчивание контуров деталей, копирование полученных контуров на чертеж, изготовление лекал конструктивных полос.

Эти работы можно выполнить точнее, уделив большее внимание подготовительным работам по определению размеров заготовок.

Вначале изучается, оценивается и измеряется фигура человека или манекена, предназначенного для выполнения наколки.

Определяется типаж фигуры по измерениям роста, обхватов груди и талии или бедер (женская фигура). В соответствии с типоразмероростом выбирают из соответствующего стандарта (ОСТ 17-325-80 или ОСТ 17-326-81) размерные признаки фигуры.

При измерении реальной фигуры оцениваются величины отклонений конкретных измерений от антропометрических, а также характерные особенности внешней формы фигуры с выявлением наиболее рельефных контуров в вертикальном направлении.

Дополнительно рекомендуется определить непосредственно на фигуре следующие измерения:

• Ш_гс - ширину горловины спинки, измеряемую спереди со стороны груди на уровне яремной вырезки между наружными срезами сантиметровой ленты, проходящей по основанию шеи (измерение записывают в половинном размере);
• Ш_тп - ширину талии переда, измеряемую между наружными срезами сантиметровой ленты, проходящей по вертикалям от передних точек сочленения руки с туловищем (измерение записывают в половинном размере);
• Г_т - глубину талии, измеряемую от нижней границы сочленения руки с туловищем до линии талии (при измерении рекомендуется подкладывать в подмышечную область небольшую линейку).

Наименование и способы измерения остальных размерных признаков фигуры устанавливаются по действующим стандартам.

Заготовки конструктивных полос строят с учетом криволинейности соединяемых срезов частей деталей одежды. Некоторые части строятся в наложенном друг на друга виде.

Следует учитывать, что расчеты и построения конструктивных полос предназначены для получения результатов в первом приближении. Размеры и форму срезов заготовок обязательно уточняют и подгоняют на фигуре или манекене. Макетную ткань для примерки выкраивают с припусками на швы (1 см) и на подгонку (1-2 см).

Расчеты для построения даны в сокращенном виде ниже.

 

Корпусная часть (рис. 8, а)
Ширина спинки	1г2г = Шс /2
» проймы	2г3г = Шпр = Ст-(Шг + Шт)
» полочки	3г4г = Шг /2
Положение переднего края боковой части	3г3Ог = 0,4Шпр
Положение линии талии	2г2т = Гт, 3т4т = 4т4От = Штп /2
» » бедер	2т2б = 20, 4т4б = 1т1б + 1, 3б4б = 3т4т
Вершина средней линии спинки	2т2в = Дтс
Ширина горловины спинки	2в1в = Шгс, 2т1т = 1т10т = 2в1в
Вершина » »	1т1г10в = Дтс1
Плечевая точка	10в2п = Шп, 10т2п = Впк
Вершина горловины полочки	3т3в = Дтп1
Ширина » »	3в4в = Шгс
Глубина » »	3в30в = 0,45Сш
Плечевая точка	4в3п = Шп, 40т3п = Впкп
Положение бокового края полочки	3т30т = 3г30г
» переднего края боковой части	30т31т = 1 ... 2
Положение боковых краев спинки и отрезной боковой части	2т20т = 2т21т = (10т40т - Ст)/2 + 0,5 ... 1
Положение бокового края полочки	3б30б = 3г30г
» переднего края боковой части	30б31б = 30т31т
Положение боковых краев спинки и полочки	2б20б = 2б21б = (Сб + Пб - 1б4б - 1б2б - 3б4б - 30б31б)/2

 

8. Конструктивные полосы мужской фигуры:
а - корпуса

 

Рука (рис. 8, б)
Ширина оката	1в2в = 0п/2
Вспомогательные точки	1в10в = 10в3в = 3в20в = 20в2в = Оп/8
Высота оката	2в2п = Во = Дв.р + Пс.пр + Пп.п, где Дв.р - вертикальный диаметр руки; Пс пр - при пуск на свободу проймы; Ппп - прибавка на плечевую прокладку
Середина высоты оката	2в2с = Во/2
Линия локтя	2в2л = Др.лок, 2л20л = 1,5
» низа	2в2н = Др; 2н20н = 0,1Шнр, 2н21н = 0,5Шн.р, 20н1н = Шн.р где Др - длина рукава; Шн.р - ширина низа рукава
Ширина рукава по линии локтя	20л1л = 1с2с - 1,5 ... 2
Средние срезы	2п3п = 2п1п/2 + 0,5 ... 1; 3п30п=1,5 ... 2; 3k30л = 0,5 ... 1

 

8. Конструктивные полосы мужской фигуры:
б - руки

 

Нога (рис. 8, в)
Линия вершины шагового среза	1т1ш = Дс - 2
» бедер	1ш1б = Дс/3
Линия колена	1т1к = Дт.к
» низа	1т1н = Ди, где Ди - длина изделия
Линия талии передней половинки брюк	1т10т = 1; 10т2т = 0,3Ст; 10т20т = 0,2Ст
То же, задней половинки брюк	2т3т = 0,4Ст; 3т4т = 0,1Ст; 3т30т = (Сб - Ст)/4; 3т31т = 2 ... 4
Линия бедер	1б2б = 0,3Сб; 1б10б = 0,2Сб; 2б40б = (Сб - Ст - 2)/2; 3б4б = Сб + Пб - 1б10б - 1б2б - 40б3б
» вершины шагового среза	3ш10ш = Об/2 + 2 ... 4
» низа	3н30н =1 ... 1,5; 3н2н = Шн/2; 30н10н = Шн, где Шн - ширина низа
» колена	3к10к = Шк; 10к2к = Шк/2 - 0,5 ... 1, где Шк - ширина колена

 

8. Конструктивные полосы мужской фигуры:
в - ноги

Построение конструктивных основ женской одежды

Конструирование деталей модной одежды является сложной задачей, которая не решается одновременно с разработкой основы конструкции. На подготовительном этапе разрабатывают основную конструкцию одежды с минимальными прибавками или типовую конструкцию с действующими модными прибавками.

В первом варианте учитывают только данные по принятому телосложению и технические или необходимые минимальные прибавки. По такой основе нельзя непосредственно разрабатывать изделия модного силуэта. Типовая конструкция пригодна только для разработки изделий определенного модного направления в художественном оформлении одежды.

Для успешной работы по конструированию одежды необходимо располагать типовой или базовой конструкцией одежды с хорошей посадкой и информацией об особенностях разрабатываемых моделей и действующего модного направления, а также владеть приемами преобразования заключенной в моделях информации в чертежи деталей модной одежды. В настоящем пункте раздела рассматриваются только вопросы построения основных конструкций одежды, не зависящих от моды.

Женская одежда по сравнению с мужской имеет более сложную пространственную форму. Именно поэтому в практике конструирования используют приемы формования деталей одежды из нескольких частей со срезами различной кривизны. С позиций, изложенных в настоящей книге, в конструкциях женской одежды используют конструктивные полосы.

Применение КП (конструктивных полос) позволяет определить положение важнейших конструктивных точек с минимальными погрешностями, конфигурацию срезов, соответствующих плотному облеганию тела одеждой без образования натяжений, ослаблений и перекосов ткани; не ограничивая возможностей разнообразного оформления модельных особенностей, способствует лучшему эстетическому восприятию линий членения деталей.

Применение КП или конструктивных поясов значительно упрощает разработку конструктивных основ всех видов одежды, поскольку в них содержатся все элементы, необходимые для обеспечения хорошей посадки одежды. Важнейшим принципиальным вопросом при разработке основного чертежа с применением КП является вопрос распределения прибавок на свободное облегание по участкам и под-участкам конструкции деталей одежды.

Рассмотрим построение основы женской блузки, не касаясь оформления ее модного силуэта. Ограничим нашу задачу изучением приемов преобразования информации, заключенной в КП, в базовый чертеж одежды с учетом закономерностей распределения минимально необходимой прибавки.

Построение производится в ортогональной системе координат XOY. Ось ОХ проводится на уровне линии талии, а ось OY - по средней линии для спинки и по касательной к передней части проймы для полочки или переда.

Построение чертежа рекомендуется начинать с построения базисной сетки, состоящей из 5 горизонтальных и 4 вертикальных линий (рис. 12). Информация о положении уровней линий груди, талии и бедер содержится в КП.

12. Построение конструктивной основы женской одежды

Средний срез первой КП совмещают с осью ОY и через отметки положения линий груди, талии и бедер проводят линии, параллельные оси ОХ.

Ширину конструктивных участков спинки, проймы и переда устанавливают с учетом измерений фигуры или КП и распределения припуска на свободное облегание в 3-4 см в соотношении 0,3 : 0,5 : 0,2 или в процентах (30, 50, 20).

Рекомендуемое распределение не является строго обязательным, возможны и другие варианты распределения величины П_т.

Рассчитанные величины ширины спинки, пройглы и переда рекомендуется откладывать на оси ОХ по линии талии, но возможно также использование линий верхнего уровня и линии груди. Внутри конструктивного участка основная часть прибавки концентрируется вблизи проймы, как показано на рис. 12.

Небольшая часть припуска (1/8 ... 1/10) размещается между КП, которые на этом рисунке и на рис. 13, 14, 18 заштрихованы.

Положение верхних срезов устанавливают в соответствии с верхними срезами КП. При конструировании пальто учитывают прибавки на внутренние прокладки и нижележащие слои одежды.

Линия проймы в нижней части оформляется дугами окружностей с радиусами R₁ = 0,4Ш_пр для передней части и R₂ = 0,6Ш_пр для задней части проймы.

Верхние участки проймы оформляют параболическими кривыми с проективным дискриминантом 0,5. Для их построения вершинные точки проймы 2_п и 3_п соединяют прямыми с надсечками проймы 20_п и 30_п, которые находятся на уровне 0,6 и 0,4Ш_пр. Из точек 2п и Зп восставляют перпендикуляры к направлению плечевых срезов.

Проведенные линии совместно с вертикальными касательными к пройме образуют треугольники. В этих треугольниках проводят медианы из средних точек отрезков 2_п20_п и 3_п30_п.

Линия проймы должна проходить через середину отрезка медианы. Иногда это построение не дает удовлетворительных результатов при проведении верхней дуги проймы переда. В этом случае следует проверить правильность расчета ширины переда непосредственным измерением на фигуре участка дуги по измерению С_гIII. В некоторых методиках это измерение имеет свое название - Ш_г.б - ширина груди большая.

Построение боковых срезов и вытачек при плотном облегании рекомендуется выполнять в соответствии с положением одноименных срезов КП. В этом случае отрезная боковая часть располагается от вертикальной касательной к пройме спинки на расстоянии 0,3П_г, а от бокового среза переда - на расстоянии 0,2П_г.

В нашем примере рассматривается построение блузки полуприлегающего силуэта. Боковой шов может быть переведен на середину проймы. Величина прогиба боковых срезов составляет 0,4...0,5 полной суммы растворов вытачек. Расчет величины захода друг на друга боковых срезов на линии бедер проводится по формуле

В = (С_б + П_б - С_г - П_г)/2.

В блузках свободного силуэта, расширенных по низу, рассчитывается только величина захода боковых срезов по линии бедер.

Оформление линии низа и остальных участков чертежа не требует особых пояснений.

На нижнем опорном поясе можно построить юбку без вытачек с плотным прилеганием по линии талии (рис. 13). Разработанный для конкретной фигуры тазобедренный конструктивный пояс обеспечивает плотное и без перекосов облегание от линии талии до линии бедер.

13. Построение конической юбки
по конструктивному поясу

Ниже линии бедер юбка свободно спадает. Рекомендуемое направление нити основы показано на рисунке. В этом случае линия низа должна уточняться на примерке. Длина юбки по линии переда увеличивается на 1-1,5 см. Линия низа проходит на одинаковых расстояниях от нижней границы опорной поверхности.

При построении прямой юбки нижняя опорная поверхность разрезается на части в местах расположения вытачек и бокового шва (рис. 14).

14. Построение прямой юбки по конструктивному поясу

Наиболее удачное сечение проходит через экстремальные точки нижнего среза опорной поверхности. На линиях середины спины и бокового шва откладывают длину юбки. По линии переда длину увеличивают на 1-1,5 см. Боковые срезы могут заходить друг на друга на 1-2 см.

Для построения конических юбок с большим расширением по линии низа применение опорных поверхностей неоправданно, так как их можно построить на любую фигуру более простым способом.

 

---

Дата добавления: 2019-02-22; просмотров: 225; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!