Страховочно -спусковые устройства.

Снаряжение, используемое для организации страховки в горах.

 

В настоящее время еще не существует стандартов для всего альпинистского технического снаряжения, а уже существующие стандарты опять уже частично требуют переработки. Поэтому альпинисту-потребителю остается лишь критическая проверка предложений рынка, а рыночные условия замечательны тем, что снаряжение может сильно различаться по качеству.

В целом любая вещь у альпиниста (ложка, носок, кепка и т.п.) является «страховочной» от какого-либо негативного явления. Отсутствие пуговицы на штанах (или неработающая молния) может привести к катастрофическим последствиям при определенном стечении обстоятельств. Нет ни одной вещи (при общем адекватном правильном подборе всех вещей), которая являлась бы неважной. Но, тем не менее, можно выделить следующие элементы всего снаряжения, участвующие в организации страховки альпиниста в первую очередь.

Страховочная система.

Страховочная веревка крепится к телу человека через страховочную систему, которая может быть:

1.Беседкой.

2.Комбинацией беседки и грудной обвязки.

3.Единой полной системой (комбинированной).

По нормативам UIAA система должна выдерживать рывок не менее 1500 кг (при этом на каждую ногу приходится 750 кг). Считается, что кратковременное воздействие рывка 1200 кг не причиняет существенного вреда для человека (отсюда и норматив UIAA на веревку — не более 1200 кг).

Типы грудной обвязки:

Стандартная («лифчик»):	«Бабочка»:

 

Петли обвязки называются коушами (1).

При преимущественном движении с тяжелом рюкзаком рекомендуется использовать обвязку «бабочка», т.к. она обеспечивает больший комфорт при повисании на ИСС за счет лучшей поддержки шеи.

 

Типы беседок:

С единой точкой привязывания:	Беседка с «кольцом»:

Элементы беседки

1. Пояс: основной элемент беседки, воспринимающий вес человека, на него же приходится основная нагрузка при срыве.

2. Ножные обхваты: обеспечивают правильное позиционирование человека при висе на беседке, принимают на себя часть нагрузки при срыве.

3. Грузовые петли: используются для подвески снаряжения, бывают двух типов - жесткие (из пластика) и мягкие (шнур или прошитая стропа), жесткие обеспечивают больший комфорт при работе со снаряжением, мягкие удобнее при прохождении узких мест.

4. Регулировочные пряжки:

- классические, с обратным ходом стропы – очень простые и надежные, но исключают подгонку на ходу. Регулировка требует расстегивания обвязки.
- типа Double Back – позволяют осуществлять подгонку беседки на ходу.

5. Соединительное кольцо: сделано из прошитой стропы и обеспечивает правильное позиционирование ножных обхватов относительно пояса; петли на поясе беседки и ножных обхватах, через которые пропущено кольцо, также называются коушами.

6. Ремни поддержки ножных обхватов сзади: выполняются из резинки или стропы небольшой прочности. Предназначены для удобства надевания беседки и позиционирования в нужном положении ножных обхватов.
Рекомендуется использовать беседку с «кольцом» т.к. она оптимально распределяет нагрузку при рывке. Это обусловлено тем, что при срыве нагрузка в беседке с единой точкой привязывания целиком приходится на пояс, а в беседке с «кольцом» она распределяется между поясом и ножными обхватами. Соответственно, беседка с «кольцом» менее травмоопасна.

 

Единые полные страховочные системы (комбинированные).

 

Грудная обвязка самостоятельно в настоящее время не применяется, т.к. компрессионное воздействие части тела выше обвязки невелико, зато вес части тела ниже обвязки составляет около 4/5 общего веса тела, и разрывающее усилие приходится на весь позвоночник, в большей мере на его грудную часть. Сила этого воздействия составляет, соответственно, 4/5 силы рывка. При этом кроме разрывающего усилия на позвоночник действует сила, сжимающая грудную клетку в месте расположения обвязки. При рывках, даже не очень сильных, возможны переломы ребер.

В единой комбинированной системе рывок приходится на тазовую часть тела, как и для беседки. Нагрузки в горизонтальном направлении быть не может, потому что точка крепления веревки находится на уровне груди, а центр тяжести - значительно ниже. Грудная и нижняя части комбинированной системы жестко зафиксированы относительно друг друга и тело человека равномерно воспринимает рывок со стороны веревки через ремни системы. Это особо существенно при сильных неконтролируемых рывках, а также при срыве с рюкзаком. Рюкзак смещает общий центр тяжести вверх и человек во время срыва даже может оказаться перевернутым вниз головой. Но в силу некоторых эксплуатационных недостатков (промышленность выпускает очень неудобные для альпинизма варианты) комбинированные системы применяются довольно редко.

Выбор альпинистов в настоящее время колеблется между использованием одной беседки и использованием беседки, совмещенной с грудной обвязкой. Сторонников одного и другого варианта очень много, доводы в пользу каждого варианта приводятся весьма существенные.

Беседка от сблокированных беседки с обвязкой (и комбинированной системы) отличается тем, что расстояние от точки закрепления веревки до центра массы человека у них различно (у беседки это расстояние меньше).

 

Последствия применения одной беседки:

а - исходное положение при свободном зависании; б - последствия при­ложения незначительной силы при срыве; в - вариант зависания; г - дей­ствие сил при срыве в универсальной страховочной системе

 

Самым опасным моментом при применении одной беседки является возможность воздействия рывка, когда тело расположено горизонтально, а пояс беседки - близко от центра тяжести человека. При этом рывок приходится на поясницу, когда верхние и нижние части тела движутся вниз. На поясничный отдел позвоночника оказывается ломающее воздействие, и если рывок будет достаточно сильным, возможен перелом позвоночника. Такая ситуация довольна редка, но тем не менее никогда не исключена полностью. По сравнению с комбинацией «беседка+грудная обвязка» одна беседка более легка, быстро одевается, более привычна по скалолазным тренировкам, более комфортно предохраняет хозяина при неглубоких срывах, удобно размещается на теле при лазании.

Итак, основные доводы сторонников использования одних только беседок:

Аргумент 1.Что при контролируемом падении (после проведения соответствующих тренировок) и отсутствии за спиной рюкзака можно переносить без проблем не слишком большие срывы будучи в одной беседке.

Аргумент 2.Что одна беседка более удобна для использования с одеждой, быстрее одевается и снимается, меньше весит.

Аргумент 3.Что вес веревки более ощутим в комбинации «грудная обвязка+беседка», т.к. если веревка не зафиксирована в грудной обвязке, то из-за «эффекта полиспаста», на плечи действует сила большая, чем только вес веревки.
Аргумент 4.Что грудная обвязка стесняет движения при сложном лазании, а блокирующий узел может застревать в трещинах.

Аргумент 5.Что использование динамических веревок «смягчает» рывок при срыве и не приводит к опасным для здоровья и жизни положениям тела.

Аргумент 6.Что грудная обвязка у следующего за провалившимся в ледниковую трещину повышает вероятность опрокидывания лицом вперед из-за большего «рычага».

Аргумент 7.Что при срыве в системе «беседка+грудная» в подкарнизное пространство есть большая вероятность встретится с рельефом «лицом к лицу», в то время как в одной беседке можно было бы отклонится назад и избежать удара лицом. 

Противники использования одних только беседок приводят следующие контраргументы:

Контраргумент 1.Кроме отработки падения на тренировках, важно, чтобы падающий влиял на ход падения посредством трех вещей, выполняемых на уровне рефлекса:

 - принятием положения эмбриона;
 - напряжением брюшной мускулатуры;
 - хватанием за веревку обеими руками в целях предотвращения опрокидывания назад верхней части туловища с последующей травмой.
Три упомянутых действия должны происходить самое позднее - при начале рывка
веревки, а это значит в пределах первых 1- 2 секунд (падение с высоты уже 15 м продолжается приблизительно всего 2 секунды). Вплоть до начала работы веревки при рывке падение не контролируется, так как человек во время фазы свободного падения невесом. Только с момента начала растяжения страховочной веревки можно снова влиять на падение. Поэтому если перед срывом ощущается его неизбежность, то нужно мысленно готовиться к падению, оттолкнуться в последний момент от скалы и выполнить три вышеназванные действия. При неожиданных падениях выполнение трех вышеуказанных правил маловероятно - растерянность приводит к запоздалому реагированию. Также очень опасна ситуация, когда руки падающего срываются, а ноги еще доли секунды остаются на опоре (почти всегда при срыве при движении на ИТО) – лезущий падает назад от скалы и падение сразу становится неконтролируемым. Еще больше опасность при потере сознания (камнепад, удар головой), она сразу ведет к неконтролируемому падению и расслаблению всех мышц падающего.
Также неконтролируемы, как правило, падения в ледниковую трещину (так как происходят неожиданно). Кроме того, во время движения по леднику за спиной, как правило, находится рюкзак, который смещает центр тяжести назад (тем больше, чем больше и тяжелее рюкзак), и повышает опасность травмы от резкого опрокидывания.
При неконтролируемых падениях упавший может встретить рывок в
неблагоприятном (более или менее горизонтальном) положении, что может кончиться
травмами в области спины и шеи, вплоть до перелома позвоночника. Комиссии по
безопасности DAV (Немецкий Альпийский Союз) известны более 20 аварий, закончившихся при этом смертью и травмами позвоночника. В сравнении с перенесенными без какого-либо вреда альпинистскими спортивными падениями (только с беседкой, без обвязки), которые, исчисляются сотнями тысяч, это немного. Однако нет никакой гарантии что этого не произойдет с каждым читающим эти строки в любой момент его нахождения в горах.
Контраргумент 2.Конечно, пододеть под беседку что-то теплое или снять лишнюю одежду проще, чем под комбинацию беседки и грудной обвязки. Но при планировании данной ситуации заранее и правильным быстроотстегиваемым блокированием верха с низом это вполне решается использованием просторной куртки, одеваемой поверх всей системы, либо снятием грудной обвязки для манипуляций с одеждой при отдыхе на станции. В общем, как и везде – «мерзнет и потеет только ленивый».

Контраргумент 3.При использовании длинных оттяжек для снижения трения в промежуточных точках страховки, своевременной выдаче необходимой длины страховочной веревки и отсутствии стремления вылезти вверх на всю веревку до последнего сантиметра эта проблема становится совсем несущественной.

Контраргумент 4.Стесненность от грудной обвязки пропадает после нескольких тренировок в ней, надо просто дать телу время привыкнуть. Также эта проблема выглядит несколько странной при почти повсеместном использовании разгрузок для снаряжения, которые зачастую весят также или даже больше обычной грудной обвязки, а стоят в разы дороже. Использование грудной обвязки в качестве разгрузки «убивает двух зайцев» - повышает безопасность и удобство, а также заменяет разгрузку (после некоторой доработки).

Контраргумент 5.Динамическая веревка снижает нагрузку на сорвавшегося в идеальных условиях – т.е. при отсутствии контакта с рельефом во время окончательной фазы срыва, когда начинает работать веревка – растягиваться и воспринимать нагрузку и при отсутствии глубокого срыва. Но при этом должен исключаться момент полного переворота человека, когда веревка начинает пружинить в обратную при висе человека вверх ногами. Если человек полностью перевернулся, то рывок веревки в своей конечной приведет его в положение поперечной нагрузки на позвоночник, и тогда возможны серьезные травмы. К тому же человек должен быть в сознании и его мышцы должны быть в тонусе, чтобы задать телу движение возврата в нормальное положение. Если человек без сознания (из-за удара об рельеф при падении или контакта с падающим камнем), то его мышцы, находящиеся в расслабленном состоянии, не приведут его в надлежащее положение, даже при использовании супердинамической веервки.

Контраргумент 6.Аргументация насчет более эффективной остановки падения провалившегося в трещину напарником в беседке (без грудной обвязки) ошибочна. Многочисленные опыты немецких и итальянских альпинистов-экспериментаторов по проблеме страховки на ледниках подтвердили это. При правильном связывании страховочной веревкой комбинации «беседка+грудная» точка ввязывания лежит приблизительно на 15см выше, чем при применении одной беседки, и эта разница незначительна. Сила, масса и скорость реакции страхующего играют более решающую роль в остановке падения в трещину, чем высота точки привязывания веревки к системе (если она не намного выше центра тяжести человека). Аргументация противников обвязок происходит еще с того времени, когда использовалась только одиночная грудная обвязка без беседки.
Контраргумент 7.Ситуация прилетания под карниз или в скальную нишу с ударом лицом решается использованием длинных оттяжек при переходе внешнего перегиба карниза или ниши, «мягкой» страховкой и правильным подбором высоты центральной точки блокирования беседки с грудной обвязкой.

 

Использование длинной оттяжки на перегибе.

 

Как у же говорилось выше, доводы обеих сторон весьма существенны. В учебном альпинизме (т.е. до уровня 2 разряда) инструкторам целесообразно требовать от участников использования сблокированных грудной обвязки и беседки – чтобы дать участникам АМ возможность понять «на своей шкуре» где нужна им грудная, а где нет. В спортивном же альпинизме (после 2 разряда), поскольку уровень гражданской свободы в России весьма немал, а горы огромны по территории, невозможно создать жесткие предписания и запрещать, в целях максимального исключения возможностей травм, нахождение в горах в одной беседке. Поэтому каждый альпинист после 2 разряда решает сам и для себя – использовать ему грудную обвязку, или не использовать. «Универсальных рецептов нет, в каждой жизненной ситуации существует свое оптимальное решение».

 

На страховочные системы международным союзом альпинистских ассоциаций «УИАА» разработаны обязательные требования. Её конструкция должна быть такой, чтобы человек после срыва мог без болезненных ощущений провисеть в ней не менее 10 мин., сохраняя возможность свободно двигать руками и ногами. При срыве нагрузка на тело альпиниста должна распределяться примерно в таких соотношениях: 2/3 на беседку, охватывающую кости таза и 1/3 на грудную обвязку, охватывающую грудь в зоне грудины. Страховочная система должна выдерживать статическую нагрузку 1600 кг, а каждая из её петель - не менее 800 кг. Недопустимо пользоваться карабином для соединения петель грудной обвязки с беседкой и страховочной верёвкой, так как карабин не обеспечивает достаточной прочности при нагрузке, приложенной перпендикулярно защелке.

Для учебного альпинизма можно рекомендовать следующие способы блокирования беседки и грудной обвязки.

1.«Классический» вариант блокирования – «двойным булинем».

Для блокировки требуется кусок динамической веревки диаметром 9,5-10мм и длиной 5-5,5 метров. Из концов блокировки получаются «усы» самостраховки разной длины, подбираемой индивидуально. Длинный конец максимальной длиной до 1,5м целесообразно сделать регулируемым. Для этого удобнее всего сблокировать пояс и ножные обхваты беседки резьбовым подковообразным карабином, в который закрепить конец схватывающего узла («прусика») из репшнура 7мм. Сам узел выполняется на длинном «усе» самостраховки. Этот «ус» используется для позиционирования на страховочных станциях при движении по маршруту. Регулированием положения схватывающего узла должен исключаться провис «уса». Короткий «ус» используется для подключения к перилам, в частности, к зажиму при движении по вертикальным перилам, что исключает риск переворачивания вверх ногами и облегчает движение с рюкзаком. Его длина должна быть такой, чтобы при вытянутой вперед руке без усилий дотягиваться до ручки зажима, встегнутого в карабин «уса».

 

Блокирование «двойным булинем».

 

Подключение к страховочной веревки проводится с помощью карабина, встегиваемого через верхнее и нижнее «кольца» блокировки рядом с блокирующим узлом, встегивать же веревку за верхнюю горизонтальную часть блокирования категорически нельзя, т.к. это приводит к чрезмерной нагрузке на грудную обвязку. Узел должен быть расправлен, хорошо затянут и расположен чуть выше солнечного сплетения, что будет способствовать правильному распределению нагрузки при рывке. Усы самостраховки не должны мешать при ходьбе и других действиях, свисать ниже системы более чем на 20 см. Это может сильно мешать при движении по рельефу и привести к потере равновесия и срыву. 

 

2.Блокирование «встречным проводником».

Это появившийся позднее «классического» способ блокирования беседки с грудной обвязкой.

 

Блокировка «встречным проводником».

 

Для блокирования можно применять динамическую веревку, а можно стропу «чулком» производства г.Чебоксары, шириной 25мм. Использования узких строп «Тендон» и т.п. лучше избегать, т.к. они почти не тянутся (а, следовательно, не поглощают энергию падения). При использовании этого способа надо помнить что стропа в узлах теряет больше прочности, чем веревка, хотя узлы из стропы меньше и плотнее вяжутся.

Страховочная веревка привязывается или прикрепляется карабином через оба «кольца» блокировки.

 

Прикрепление к веревке.

 

Два «уса» самостраховки выполняются из динамической веревки диаметром 9-10мм и длиной 3,5-4,5м. Веревка ввязывается в беседку «восьмеркой», концы выводятся из узла разной длины. Один «ус» короткий, его длина подбирается такой, чтобы при вытянутой вперед руке без усилий дотягиваться до ручки зажима, встегнутого в карабин этого «уса». Другой «ус» максимальной длиной до 1,5м целесообразно сделать регулируемым. Регулировка выполняется схватывающим узлом («прусиком») из репшнура 7мм. Крепится схватывающий узел в петлю «восьмерки», которым «усы» крепятся к беседке.

Длинный «ус» используется для позиционирования на страховочных станциях при движении по маршруту. Регулированием положения схватывающего узла должен исключаться провис «уса».

В случае работы на перилах с тяжелым рюкзаком короткий самостраховочный ус пропускается через отдельный муфтовый карабин (не страховочный), встегнутый через 2 «кольца» блокировки. При движении с тяжелым рюкзаком на спине по вертикальным перилам на зажиме целесообразно подключать зажим отдельной петлей из стропы индивидуально подобранной длины к отдельному муфтовому карабину, встегнутому через 2 «кольца» блокировки, а «усы» самостраховки оставлять для работы на станциях и перестежках.

 

3.Блокирование двумя «проводниками», завязанными навстречу в один узел.

Вариантом блокирования может быть «встречный проводник», завязанный так, чтобы выходящие из него концы становились «усами» самостраховки. Подгонка этих усов производится аналогично указанному выше основному варианту. При этом короткий «ус» выходит непосредственно из узла, а регулировочный схватывающий узел длинного «уса» подключен к беседке. Блокирование в это варианте использования «встречного проводника» должно выполняться из динамической веревки длиной 5-5,5м и диаметром 10мм. Минусом этого способа являются большие размеры «встречного проводника», которые могут помешать правильному пристегиванию карабина от страховочной веревки, в результате чего может произойти нагрузка на защелку карабину. Поэтому с этим способом веревку лучше привязывать через оба «кольца» - верхнего и нижнего «проводников» (при движении по леднику завязать узел двойной веревкой).

 

Блокирование двумя «проводниками».

 

Минусом также является неизбежность неудобного снимания грудной обвязки, при котором надо расслаблять верхнее «кольцо» блокирования. Но и это решается использованием подковообразного резьбового карабина, который замыкает коуши грудной обвязки и через который проходит верхнее «кольцо» блокирования. Для снятия всей страховочной системы достаточно раскрутить этот карабин и расстегнуть пряжки беседки.

 

4.Блокирование с использованием металлического кольца.

Этот способ блокирования наиболее удобен. Для него нужно алюминиевое кольцо диаметром 5см. Такие кольца выпускают многие фирмы-изготовители альпинистского снаряжения (информация есть в рекламных проспектах и каталогах). При использовании такого кольца, уже в него, а не в «кольца» блокировки, ввязывается или встегивается карабином страховочная веревка.

 

Блокирование «проводниками» с использованием металлического кольца.

 

Алюминиевое кольцо располагается поверх узла «проводника» и делает удобным и безопасным (исключена нагрузка поперек защелки карабина) пристегивание и привязывание веревки к системе. На рисунке показана полностью система блокирования с вывязыванием «усов» самостраховки. Длинный «ус» регулируется схватывающим узлом, включенным в петлю «проводника», который привязан к беседке. Короткий «ус» нагружает беседку. Для подъема по перилам с зажимом удобнее всего использовать не этот короткий «ус», а специально выверенную петлю от зажима, подключаемую карабином к алюминиевому кольцу (это исключает возможность переворачивания при подъеме с рюкзаком на спине). Подковообразный карабин нужен для замыкания коушей грудной обвязки (упрощает снимание-одевание всей системы).

 

Для девушек важно расположить обвязку выше бюста, чтобы не травмировать его при срыве.

Правильно:	Неправильно:

При правильной регулировке под поясной ремень должна проходить ладонь, под ремни ножных охватов и ремни обвязки должен проходить указательный палец. Коуши обвязки при ее правильной регулировке должны соприкасаться.

В классических пряжках ремень обязательно должен быть заправлен в обратную сторону.

А в пряжках типа DoubleBack ремень должен быть плотно затянут.

После выполнения 2 разряда, когда вся ответственность за свои поступки падает уже на самого альпиниста, а не делится с его инструктором, необходимо знать следующее.

1.На сложных маршрутах при движении по перилам с рюкзаком на спине, что применяется на положительном рельефе, или на рельефе с наличием слабодержащихся камней, когда рюкзак подвешивать под беседку нельзя, использование грудной обвязки очень облегчает жизнь. По перилам при подъеме, как правило, движется второй (как минимум) в группе, собирающий снаряжение и несущий вещи первого, а на спуске – все участники группы.

 

Только в беседке:	В беседке и грудной обвязке:

Положение при опрокидывании на перилах с рюкзаком на спине.

 

В этом случае допускается также еще один способ использования грудную обвязку – уже без блокирования ее с беседкой. В этом способе ус закрепления зажима и страховочная веревка (если она есть) прощелкиваются через карабин, замыкающий коуши грудной обвязки. Лучше использовать подковообразные резьбовой, чем традиционный с муфтой. Взаимного трения веревки и «уса» от зажима в карабине не присутствует.

 

Вариант использования грудной обвязки.

 

2.В одной беседке (с указанными выше оговорками о самостоятельности выбора) можно лезть на скалах и льду первому, при этом ему желательно выполнять следующие рекомендации:

 - не допускать расстояние между надежными страховочными точками более 4 метров;

 - лезть без рюкзака за спиной (в крайнем случае, с рюкзачком 2-3кг);

 - тяжелое снаряжение весить на накопители беседки, а не на грудную разгрузку – чтобы оно не перевесило при срыве;

 - иметь большой опыт падений (а не только небольших срывов) на стендах и тренировочных маршрутах;

 - ничего не боится, на 100% быть уверенным в возможности проконтролировать возможное свое падение;

 - иметь на страховке надежного опытного страхующего.

Также без грудной обвязки можно работать всем участникам на снежном рельефе, но только там, где исключена возможность проваливания в трещины и падения со снежных карнизов.

 

Привязывание веревки к беседке.

 

3.При движении по закрытому леднику или снежному гребню с рюкзаком на спине всем участникам связки лучше быть в грудной обвязке. Это надежнее используемых «противооткидочных» колец, служащих для укорачивания веревки. При проваливании в трещину с карнизом (где самому не вылезти), когда самое время применить способ «грудь-нога» для вылезания непострадавшего провалившегося, грудная обвязка окажет неоценимую услуга, т.к. повешать рюкзак ниже себя в этом случае неудобно (как минимум, порвется от кошек или будет мешать шагам) и подниматься придется с ним на спине.

При использовании только одной беседки «усы» самостраховки можно выполнить из динамической веревки таким образом, чтобы один ус регулировался по длине, а другой был коротким - чтобы дотягиваться запястьем до карабина этого уса. Регулирующий схватывающий узел («пруссик» в 3 оборота) выполняется из 7-мм репшнура. Для уменьшения истирания репшнура о петлю «восьмерки», которым «усы» привязываются к беседке, на него можно одеть протектор из кусочка трубчатой стропы.

 

«Усы» самостраховки для использования с беседкой.

 

Использовать для таких «усов» помимо куска динамической веревки (4-4,5м) можно и фирменные «усы» из динамической веревки с прошитыми концами.

 

Импровизированные беседка и грудная обвязка.

 

Верёвка.

Веревка связывает альпиниста с его будущим. Веревку нужно беречь, не топтаться по ней и пользоваться ею без стеснения, если появляются сомнения в том, что без нее можно обойтись.

Чаще всего пройденное на маршруте расстояние измеряют в «веревках» за день пути.

На заре альпинизма роль веревки при восхождении была куда более скромной, чем в настоящее время. Ей отводилась роль путеводной нити для тех, кто следовал за лидером. За веревку можно было держаться во время подъема, но выдержать падение альпиниста она не могла (по крайней мере, не была рассчитана на это). Так, первовосходители на Маттерхорн в середине XIX в. пользовались в качестве связочной веревки шторным шнуром, приобретенном в соседней галантерейной лавке.

Позже стала применяться веревка из пеньки (растительный материал), та самая, которою очень любят показывать в фильмах, где она эффектно перетирается об острый край скалы. Главным недостатком такой веревки было то, что она выдерживала только статические нагрузки. Самой лучшей считалась 3-прядная веревка из экзотической манильской пеньки (волокна добывались из черешков листьев). Также использовалась льняная веревка, немного прочнее и эластичнее, чем пеньковая. Такую верёвку использовали Мэллори и Ирвин в 1924 г. при попытке восхождении на Эверест. Верхняя страховка (и то в натяг, чтобы не было рывка), прогулки по леднику - вот для чего в основном была пригодна подобная веревка.

Изобретение нейлона стало настоящей революцией в деле «веревкостроения». Впервые нейлон был произведен в 1938 г. Вторая Мировая война ускорила его распространение и расширила возможные области применения. Веревка из нейлона была прочной, легкой и была способна выдержать вес сорвавшегося альпиниста. Идея безопасных падений была более чем заманчивой.

Первые нейлоновые веревки, также как и пеньковые, были трехпрядными. Но с 1950 г. конструкция веревки становится все более изощренной. Ядро из сдвоенного нейлонового волокна оплеталось внешними волокнами, образующими своеобразный футляр, оплётку. Необыкновенная прочность подобных веревок привела к многочисленным изменениям в тенденциях и направлениях в альпинизме.

Современные альпинистские верёвки выпускаются из органических полимерных материалов и, как правило, имеют наружную плетёную поверхность (оплетка) и внутреннюю часть (сердцевина), состоящую из непрерывных на всю длину верёвки волокон, нитей или кручёных шнуров разного диаметра. Нити сплетаются вместе и затем объединяются в шнурки. Несколько таких шнурков образуют сердцевину веревки, которая окружена плетеной оплеткой. Весовое соотношение: около 60% - сердцевина, 40% - оплетка. Оплетка защищает сердцевину от механического износа и участвует в улавливании срыва (поглощении энергии). Защитная оплётка верёвок для альпинизма обычно окрашена. Цвета могут быть самые разные, но всегда яркие, что создает удобство при работе с двумя и более верёвками. Специальные обработки поверхности (например, силиконовая пропитка) предназначены для улучшения свойств веревки – повышения водоотталкиваемости, уменьшения трения в карабинах и на скальных перегибах, улучшения обращения с веревкой и т.п. Изготавливаются веревки в основном из полиамида (нейлон, капрон — прочны, эластичны, износостойки, достаточно устойчивы к влаге и к воздействию химических веществ, кроме кислот). Иногда применяется также полиэстер (менее эластичен и верёвка плохо держит узел), редко кевлар (верёвки из кевлара самые прочные, но наименее долговечные и плохо держат узел).

Применяемые в альпинизме верёвки в зависимости от назначения делятся на основные и вспомогательные. Для страховки альпиниста или скалолаза используются только основные альпинистские верёвки, имеющие наружный диаметр от 9 до 12 мм. Верёвки диаметром менее 9 мм могут использоваться для страховки только спаренными (страховка двойной верёвкой). Все остальные верёвки меньшего диаметра (репшнуры) используются для различных дополнительных действий: изготовление лесенок, петель для закладок, петель для схватывающих узлов, локальных петель и др. и относятся к группе вспомогательных верёвок.

Также современные альпинистские веревки делятся на статические и динамические. Динамические применяются для нижней и верхней страховки, статические – для перил, верхней страховки и спасательных работ.

Динамические веревки в целях страховки используют по-разному: как одинарную веревку, как полуверевку (когда лидер ведет две дорожки промежуточных точек страховки и прощелкивает в каждую отдельную веревку) и как двойную веревку (иначе — цвилинговую, когда две тонкие веревки прощелкивают в одну оттяжку и лидер ведет одну дорожку промежуточных точек). Концы таких веревок маркируются соответствующим образом.

 

Маркировка концов динамической веревки.

 

	Одинарная веревка — больше всего подходит для спортивных восхождений и восхождений по несложным «традиционным» маршрутам (где маршрут и работа с веревкой не очень сложные).
	Полуверевка (одна из двух) — больше всего подходит для более сложной работы с веревкой, либо когда за счет меньшей силы рывка на разделенные веревки увеличивается безопасность при срыве, либо в случае необходимости организовывать спуск дюльфером.
	Сдвоенная веревка — будет лучше всего для горных маршрутов (она немного легче двух полуверевок). Отпадает необходимость нести отдельную веревку для организации сдергивания веревки на спуске.

 

1.Одинарная веревка.

Одинарным (основным) называется такой тип динамической веревки, который по своей конструкции предназначен для использования для страховки при свободном лазании и обладает необходимыми качествами для надежного задержания падения с максимальным фактором 2. Толщина основной верёвки чаще всего от 10,5 до 11,5 мм (чаще всего 9,4мм, 9,7мм, 10,2мм, 10,5мм, 11мм). При продвижении верёвка последовательно прощелкивается в карабины промежуточных точек страховки.

Одинарная веревка легче, чем две полуверевки, но тяжелее цвилинговой.

Достоинства:

 - одинарная верёвка наиболее долговечная в использовании, более простая в работе;

 - она легче, чем две полуверёвки (но тяжелее сдвоенной верёвки).

Недостатки:

 - в отличие от сдвоенных верёвок менее защищенная от перебивания камнями, льдом или от обрезания об острый край скалы;

 - необходимо следить, чтобы при прохождении через промежуточные точки она не делала больших перегибов, так как при этом возрастает трение при её прохождении, верёвку трудно выбирать, это может привести к срыву, замедляет работу первого в связке; при прохождении через много карабинов во время срыва из за трения верёвка может не удлинится и динамические свойства могут не проявляться в полной мере, чтобы избежать этого необходимо использовать оттяжки, страховочные точки располагать более оптимально, спрямляя ход верёвки.

Одинарные веревки делятся на две категории:

А) Нормированные веревки – это веревки с нормальным числом рывков, которые выдерживают 5-9 нормированных рывков;

Б) Мультиверевки – веревки, выдерживающие 10 и более нормированных рывков.

Мультиверевки имеют несколько больший диаметр и поэтому тяжелее нормированных веревок, примерно на 20 – 40 %, то есть от 12 до 25 г/м. Они имеют более толстую оплетку, а значит, они более износоустойчивы и поэтому лучше подходят для спортивного скалолазания (спуск «парашютиком», частые срывы), чем нормированные веревки с более слабой оболочкой.

2.Две полуверевки.

Полуверёвкой называется динамическая верёвка, которая обязательно должна быть сдвоена при страховке. У одиночной полуверёвки нет необходимых качеств для того, чтобы выдержать падение с фактором 2. Полуверёвки имеют толщину 8.5-10 мм (чаще всего - 8,1мм, 8,6мм, 9мм). При использовании системы из двух полувёревок они поочерёдно встегиваются в разные карабины и разные точки страховки, притом так, чтобы избегать провисания, и образуют две параллельные дорожки. Полуверёвки вщелкивают в карабины поочередно, распределяя одну веревку справа по ходу движения, другую — слева. Не допускается перехлест веревок. Обычно используют полуверевки разных цветов.

Достоинства:

 - каждая верёвка встёгивается в меньшее число карабинов;

 - при использовании двух полуверёвок уменьшается трение в карабинах и о рельеф, что помогает при работе на сложных маршрутах;

 - они более защищены от перебивания, хотя каждая верёвка менее надежна сама по себе и быстрее выходит из строя из-за повреждений оплетки;

 - удобна при спуске дюльфером — не нужно нести ещё одну верёвку, одна верёвка применяется для спуска, другая для страховки и сдергивания.

Недостатки:

 - приемы страховки более сложные, чем для одинарной верёвки и от страхующего требует большего опыта и внимания; при нижней страховке надо следить, чтобы в каждой из верёвок не было провисания; при вщелкивании верёвки в карабин промежуточной точки первый в связке выбирает одну из верёвок, страхующий должен оперативно выдать её и в случае необходимости — срочно выбрать в первоначальное положение, при этом расположение другой ветви верёвки не меняется;

 - пара из двух верёвок более тяжелая по сравнению с одинарной верёвкой;

 - менее долговечная.

3.Своенная веревка (или цвилинговая).

Сдвоенная (двойная или цвилинговая) верёвка - используется как одинарная, прощелкивают одновременно обе верёвки в каждый карабин. Диаметр сдвоенной верёвки 7.8-9 мм. Согласно некоторым рекомендациям сдвоенную верёвку нужно прощелкивать в точку страховки через разные карабины, так как при срыве верёвки могут защемить друг друга и перебиться, но это спорный вопрос.

Достоинства:

 - её легче выбирать первому в связке (две тонкие верёвки легче проходят через карабины и рельеф);

 - её удобно использовать при дюльфере;

 - легче, чем одинарная и двойная верёвка.

Недостатки:

 - она более тонкая и легче повреждается;

 - её нельзя использовать для перил.

Нужно уметь пользоваться веревкой любого типа и в зависимости от имеющегося снаряжения или от маршрута применять те или иные технические приемы.

Легче работать с одинарной веревкой. Как правило, ею пользуются более часто, чем другими типами веревок. Она же универсальнее и немного дешевле, чем цвилинговая или две полуверевки. Одинарная веревка более устойчива с точки зрения подверженности механическим повреждениям. Однако преимущества в использовании двойных веревок достаточно существенны и выбор, чаще всего, основывается на личных пристрастиях и привычках. С точки зрения безопасности в использовании разных типов веревок — можно считать, что они одинаково безопасны.

Для веревок разработаны требования UIAA и европейские требования. Если веревка не удовлетворяет им, то ее применение в альпинизме невозможно. Основное отличие статических веревок от динамических — статическая веревка на должна сильно растягиваться (не более 5% при грузе 150 кг).

Требования UIAA и EN892 для динамической веревки:

 - сила рывка должна быть не более 12 кН при факторе рывка 2 с весом 80 кг. (55 кг для полуверевки или двойной веревки);

 - веревка должна выдерживать не менее 5 рывков с фактором рывка 2 и весом 80кг(55 кг для полуверевки или двойной веревки);

 - удлинение не должно быть более 8% под грузом 80 кг (для полуверевки — удлинение не более 10% под грузом 80 кг);

 - гибкость при завязывании узлов - проверяется измерением диаметра веревки внутри узла при нагрузке 10 кг;

 - смещение оплетки веревки относительно сердцевины —два метра веревки протягивают через специальное устройство пять раз, смещение оплетки веревки должна быть меньше 40 мм;
 - маркировка должна указывать тип веревки (одинарная, полуверевка или двойная), изготовителя и CE-сертификат.

Требования UIAA и EN 1891 для статических веревок:

 - сила рывка должна быть меньше 6 кН при факторе рывка 0.3 и весе 100 кг;

 - веревка должна выдержать как минимум 5 рывков с фактором падения 1 и весом 100 кг, с узлом «восьмеркой»;

 - удлинение, возникающее от грузов от 50 до 150 кг, не должно превышать 5%;

 - гибкость при завязывании узлов - коэффициент гибкости (фактор K=диаметр веревки/диаметр веревки внутри узла) должен быть не более 1,2;

 - смещение оплетки веревки относительно сердцевины (два метра веревки протягивают через специальное устройство пять раз), смещение оплетки веревки должна быть не более 15 мм;

 - вес оплетки веревки должен быть не больше определенной доли от общей массы веревки;

 - статическое усилие на разрыв - веревка должна выдерживать не менее 22 кН (для веревок диаметром 10 мм и более) или 18 кН (для 9 мм веревок), с узлом «восьмерка» — 15 кН;

 - маркировка: на концах веревки указывается тип веревки (A или B), диаметр, изготовитель и EN, которому веревка соответствует; полоса в центре должна показывать тип веревки (А или В), модель, изготовителя, номер и год изготовления.

Тип A — используется для высотных и спасательных работ, а также для спелеологии.

Тип B — верёвка меньшего диаметра на меньшую нагрузку, чем верёвка типа А. Может использоваться только для спуска (дюльфера)

 

Диаметр веревки:	Вес одного метра:	Усилие разрыва:	Удлинение:	Количество рывков с фактором рывка = 1	Сила рывка (фактор рывка 0.3):
				(вес груза 100 кг):
9 мм	51 г	1900 кг	3.6%	5 (80 кг)	4.0 кН
10 мм	60 г	2400 кг	3.0%	5 (100 кг)	4.8 кН
10.5 мм	65 г	2700 кг	3.0%	10 (100 кг)	5.1 кН
11 мм	73 г	3000 кг	2.8%	13 (100 кг)	5.1 кН

Свойства статических веревок

 

Факторы, снижающие прочность веревок и репшнуров:

1.Узлы снижают прочность системы «веревка-узел» на 30-40%.

2.Намокание снижает прочность веревки на 30-40%, это применимо как к старым, так и к новым веревкам. Динамические свойства снижаются у мокрой веревки на 1/3. Водостойкая пропитка тоже не выход – она предотвращает появление воды на поверхности веревки, но не внутри. Величина находящейся в новой веревке воды составляет 40-45% от ее сухого веса, у старой веревки эта величина еще больше – до 60% от ее сухого веса. После просушки веревка восстанавливает свои свойства – но при сушке в прохладном темном месте. При просушке под воздействием солнечных лучей происходит ухудшение характеристик веревки из-за негативного воздействия ультрафиолета.

3.Прочность веревки при температурах -30…-40 градусов снижается до 40%. Здесь имеет место деятельность образующихся кристалликов льда, острые грани которых перерезают волокна внутри веревки.

4.Протягивание веревки через скальные перегибы, карабины под нагрузкой, через «восьмерку» - все со временем повреждает веревку.

5.Если при срыве веревка нагружается через острую скальную кромку, она может оборваться (обрезаться). Чем выше усилие рывка (больше высота падения, больше вес падающего груза) и чем острее скальная кромка, тем больше опасность обрыва веревки.

Отбраковывать веревку необходимо в следующих случаях:

 - она имеет механические повреждения;

 - оплетка сильно изношена;

 - после длительного соприкосновения с мочой человека или животных, бензином, кислотой аккумуляторов;

 - если с ее помощью было удержано серьезное падение – на 5 и более метров;

 - веревка старше 5 лет.

Самостоятельная маркировка середины веревки рекомендуется только с помощью рекомендованного производителем маркера, применение несоответствующих маркеров может привести к снижению прочности на 50%, но, тем не менее, это не может быть причиной обрыва веревки, если только это место не попадет на острый перегиб.

Топтание по веревке ботинками и кошками – не приводит к потере прочности веревки. Конечно, при условии что зубья кошек не перерубают сердцевину веревки, а лишь ее прокалывают. Тем не менее, топтание по веревке – дурной тон!

Даже простое хранение веревок и репшнуров в хороших складских условиях в течение длительного времени ведет к старению материалов и потере прочности. Репшнуром не рекомендуется пользоваться больше 2 лет.

При обрезании веревки обязательно нужно оплавлять концы зажигалкой. Можно предварительно обмотать место разреза пластырем – для предотвращения «осыпания» рубашки. Также веревку на маршруте можно перебить 10-20 ударами молотка, положив веревку на острую грань камня.

При кручении веревки относительно продольной оси образуются петли, так называемые «барашки». Кручение вызывает в веревке напряжение скручивания, которое при вытягивании и образует эти петли. Поэтому при спуске и подъеме по перилам не рекомендуется слишком часто вращаться вокруг своей оси.

Производители веревки наматывают ее на барабаны, затем снимают и упаковывают в бухты. Так как веревка была намотана, то при первом использовании ее следует аккуратно размотать, иначе на каждом кольце появится по половине будущего «барашка». Разматывают новую веревку так, как разматывают ковры, а потом аккуратно собирают так, чтобы не было скрученных мест. Принятое раньше сматывание веревки кольцами приводит к образованию «барашков», так как для получения колец веревка должна с каждым оборотом крутиться вдоль продольной оси.

 

Распаковка и разматывание новой веревки: слева – правильно, справа – неправильно.

 

Масса верёвки зависит от толщины. Её величина измеряется в стандартных условиях (влажность воздуха 65 %, температура 20 градусов) и указывается производителем в паспорте верёвки (в граммах на метр). Обычно масса составляет от 52 до 77 г/м в зависимости от толщины и конструкции. Влажная верёвка тяжелее на величину до 40 % от её первоначальной массы.

Классически длина веревки равняется 40 метрам, это расстояние комфортной слышимости, а зачастую и видимости членов связки, однако такая длина веревок практически полностью потеряла свою актуальность уступив место верёвкам по 50 м. Последние веяния в альпинизме, развитие страховочных устройств, средств связи, увеличение сложности маршрутов, приводят к распространению 60 метровых веревок, а Европейским стандартом для новых маршрутов являются веревки по 70 метров.

Цвет волокон внутри оплетки несет информацию о годе выпуска данной веревки производителем. Последние модели веревок имеют внутри центральные пряди (контрольная лента), на которых по всей длине повторяется информация о фирме, материале, типе веревки, год выпуска и т. п. Комбинация цветов повторяется у разных фирм производителей через 10-11 лет (фирма «Tendon» - 11 лет, «Beal» - 10 лет, ОАО «Канат»- 10 лет).

 

Маркировка веревки производителя ОАО «Канат» (Россия).

 

Внедряется система электронной маркировки. В конце веревки встроен микрочип, который содержит информацию о ней. Все данные о веревке, записаны в микрочипе (наименование, диаметр, длина, дата выпуска) читаются на дисплее портативного тестера. В чип можно программно внести оригинальный цифровой код, дату технической проверки или дату проверки идентификации.

Для улучшения работы с веревкой в не которых моделях в  середине бухты меняется рисунок оплетки, причем ни одно из волокон не прерывается. Это обеспечивает четкий визуальный контроль количества веревки, которая надо оставить для спуска. В некоторых марках веревок середина веревки помечается несмываемой черной краской, не оказывающей влияние на прочность оплетки, но обеспечивает быстрое нахождение середины при организации спуска. Для удобства при спуске дюльфером некоторые фирмы окрашивают веревку в два цвета, причем смена цвета происходит в середине веревки.

Стремясь в одной верёвке объединить свойство динамических и статических верёвок, конструкторы нескольких фирм разработали её разновидность — так называемую статико-динамическую верёвку. Статико-динамическая верёвка имеет кабельную конструкцию, но состоит из трех конструктивных элементов: двух различных по своим динамическим качествам несущих сердцевин и защитной оплётки. Центральная сердцевина статико-динамических верёвок состоит из полиэстерных или кевларовых волокон. Она предварительно натягивается до определённого предела, чтобы уменьшить её возможность удлиняться под нагрузкой. Вторая сердцевина, оплетённая вокруг центральной, сделана из полиамидных волокон, которые более эластичны, чем полиэстерные или кевларовые. Волокна защитной оплётки тоже полиамидные.Идея, заложенная в этой конструкции, такова: при нормальном употреблении, то есть при спуске и подъеме, нагрузку воспринимает целиком менее эластичная сердцевина, и поведение верёвки до нагрузки 650-700 кг статично. При нагрузке свыше 700 кг эта сердцевина рвется и при этом поглощает часть энергии падения. Оставшаяся часть её поглощается вступающей в действие значительно более эластичной полиамидной сердцевиной.

Репшнуры - статическая верёвка диаметром 4-8 мм круглого сечения с защитной оплёткой.

 

Усилие разрыва репшнуров зависит от диаметра.

Крючья и закладные элементы.

В большинстве случаев промежуточные точки страховки являются самым слабым звеном страховочной цепи. Это связано с тем, что именно верхняя точка перегиба основной верёвки воспринимает нагрузку большую, чем страхующий, удерживающий верёвку (при условии отсутствия дополнительного трения верёвки о скалы и промежуточные карабины).

Для организации промежуточных точек страховки используются различные скальные, ледовые, фирновые крючья, закладные элементы различной конструкции.

Наиболее надёжной точкой страховки на скальном рельефе является монолитный скальный выступ. Если устранить острые грани и на выступ надеть петлю из основной верёвки или прочной ленты и навесить карабин, то такая точка страховки выдержит любую нагрузку, возникающую в страховочной цепи. Но на большинстве маршрутов восхождений такие удобные точки встречаются не часто, поэтому наиболее часто на скалах применяются скальные крючья и закладные элементы.

 

Скальные крючья: горизонтальный, вертикальный, универсальный, якорный, швеллерный, клинообразный.

 

Скальные крючья бывают щелевые и шлямбурные.

По конструкции крюк представляет собой клин с проушиной, опирающейся на скалу после забивки в трещину. Особенность забитых щелевых и шлямбурных крючьев, за исключением якорных – способность «работать» вверх и вниз.

Скальные крючья забиваются в трещины и удерживаются в них за счёт трения о скальную поверхность, возникающего при забивании клинообразного крюка в соответствующую его размерам трещину. Чем больше усилие забивания - тем прочнее удерживается крюк в трещине. Объективных критериев прочности и надёжности забивания скальных крючьев нет, как ни странно, но основным «критерием» определения качества забивки крюка является его «пение»: чем тоньше и звонче звук издает крюк под ударами молотка, тем «правильнее» он идет в трещину; чем глуше, тупее этот звук - можно выбивать крюк из трещины и искать для него другое место.

Статистические выводы, сделанные на основе, показывают, что 50-60% забитых скальных крючьев не выдерживает рывка 600 кг, и следует исходить из того, что для среднего стандартного скального крюка с длиной лезвия 100-120 мм. нагрузка, которую он может выдержать, не должна превышать 250-300 кг, что соответствует установленным УИАА стандартам. Опыт показывает, что наиболее надёжными являются длинные, горизонтальные, полностью забитые крючья.

До начала 70-х годов ХХ века традиционно применялись крючья, изготовленные из мягких сортов стали. Исследования, проведённые во многих странах, показали, что несущая способность мягких крючьев вдвое, а то и втрое ниже, чем жёстких крючьев из легированных сталей и титановых сплавов.

Одновременно с появлением жёстких крючьев традиционной формы появились П, Z, и V - образного сечения крючья, так называемые профильные крючья или «короба», выполненные из легированных сталей или титана. Хорошо забитый твердый профильный крюк прочно сидит в трещине и выдерживает рывки до 2000 кг. Мягкие крючья вырываются из трещин при значительно меньших усилиях, так как под нагрузкой крюк гнётся как обычный гвоздь и возникает сила, направленная вдоль крюка на вырыв из щели, и крюк вынимается легко, как гвоздь кусачками из доски.

Разница всех этих испытаний наглядно доказывает огромную разницу в прочности крючьев, зависящую от породы, материала и геометрии крюка, места его забивания, глубины его забивания.

В технически сложные первопрохождения принято брать шлямбурные крючья, под которые, в непроходимых иным способом участках скальных стен, выдалбливают отверстия диаметром 8-10 мм и глубиной 15-50 мм. Забивка одного шлямбурного крюка может занять от 2 до20 минут. Несущая способность 3-сантиметрового шлямбурного крюка высока и достигает 2000кг. Шлямбурные крючья используются на тяжёлых спусках, при спасательных работах, а также для страховки на особоопасных местах.

 

В отличие от крючьев, все закладные элементы не забиваются, а закладываются в широкие части трещин и смещаются до заклинивания в зауженных местах. В монолитных скалах, при достаточном размере закладки и правильной установке, надёжность такой точки страховки можно считать более высокой, чем скальные крючья. У закладок, заложенных в хорошую трещину, максимальный рывок, который они могут выдержать, соответствует прочности тросиковой петли или стропы - 1500—2500 кг.

Однако, чтобы закладка надежно работала, как промежуточная точка страховочной цепи, требуется не только альпинистская квалификация, но и техническое мышление. Основная проблема - правильное определение вариантов направления рывка, выбор конфигурации закладки под конкретную трещину, оценка ее заклинивания при рывке.

Одной из проблем использования закладок является их самопроизвольное выдергивание из трещин после того, как ведущий в связке прошел выше места их установки и направление воздействия страховочной веревки на закладку изменилось на противоположное или близкое к нему. Это может иметь место, когда ведущий после прохождения закладки существенно отклонился от вертикали подъема или на страховочной веревке неожиданно оказался не распутанный «барашек», потянувший за собой карабин закладки вверх. Чтобы предотвратить это явление, следует тщательно следить за тем, чтобы веревка ровно без скручивания проходила за ведущим через страховочные карабины. Если крюк или закладка находятся в стороне от вертикального движения вверх, то обязательно применение петли-оттяжки.

Среди закладок наиболее распространены следующие типы:

Закладные элементы: стопперы, гексы, френды (камалоты), эксцентрики, болл-натсы.

 

Френды по принципу своего действия — это бесступен­чатые закладки с механической регулировкой ширины. Они вставляются в скальную трещину и могут выдерживать серьезные нагрузки (от 1000 кгс — самые мелкие и до 1700 кгс - самые крупные) в определенном направлении без по­ломки или проскальзывания. Опыт прохождения серь­езных стен показывает, что камалоты предпочтительнее на любой случай стенной жизни. Они имеют (в отли­чие от френдов) две оси, на каждой из которых наниза­ны два кулачка (у френдов на одной - четыре), что обес­печивает больший диапазон перекрытия трещин, они лучше устанавливаются в трещинах и расколах (зачас­тую в фантастически невоз­можных местах) и, как гово­рят сами восходители, у них больше, чем у френдов уси­лие распора при активной нагрузке.

При использовании крючья и закладки получают много заусениц и заминов на краях. Это все перед новым использованием надо выправлять напильником. Тщательной проверке подвергается заделка тросовых петель на закладных элементах. Меняются все не вызывающие до­верия петли из ленты, веревки, репшнура. Тросовые петли не должны иметь «торчащих» кончиков, отдельных разорван­ных нитей — об них можно серьезно поранить ладонь и паль­цы. Эти места следует плотно закрутить изолентой.

Ось френд и пространство между кулачками время от времени необходимо смазывать маслом, следя за тем, чтобы оно не вытекало на рабочие грани кулачков (протирать тряпкой).

Надежность забивки крючьев и работа закладных элементов в большой степени зависит от структуры скал, а также от опыта и знаний альпиниста.

 

Петли и оттяжки.

Часто во время восхождения есть возможность организовать надежную страховочную точку, используя выступ или лежащий камень удачной формы. Для использования такой возможности необходимо одеть на такой камень или выступ петлю из стропы (ленты), репшнура, основной веревки. Прочность петель должна соответствовать нагрузке, которая может возникнуть в точке закрепления. По нормам УИАА эта нагрузка 2200 кг.

Для увеличения надёжности точек страховки состоящих из крючьев и закладок применяется их блокирование. Локальными петлями или сплошной петлей могут быть сблокированы 2-3 скальных крюка, крюк и закладной элемент, ледовые крючья. При блокировании следует помнить, что длина локальной петли должна быть в 2-3 раза больше расстояния между блокируемыми крючьями.

Для спрямления страховочной цепи (чтобы уменьшить трение о рельеф и эффект «полиспаста» используются оттяжки – короткие петли со вщелкнутыми в их концы безмуфтовыми карабинами. Верхний карабин может быть с прямой защелкой, а нижний с изогнутой (для облегчения вщелкивания веревки). На некоторых карабинах защелка может быть выполнена в виде пружинной скобки. Длина альпинистских оттяжек больше длины скалолазных и достигает 40-60см.

Альпинистские оттяжки и станционная петля.

 

Часто длина петли оказывается слишком мала и, чтобы организовать хорошую точку страховки, нужно соединить вместе несколько коротких петель. Использование узлов в этом случае не всегда оправдано, т.к. материал, размер строп и их сочетание больше влияет на общую прочность, чем вид узла. При связывании более широкой нейлоновой стропы с узкими стропами из высокопрочных материалов, общая прочность снижается почти вдвое. При рывке, одна из лент (чаще обе) срабатывают по принципу «острой кромки». Надежнее использовать карабин с муфтой. При связывании узких строп из динемы и динекса общая прочность составила также около 55%. Даже удлинение без узла (сшивка отдельных петель в цепочку)снижает общую прочность на 40%, общая прочность такого соединения в среднем – 15,8 кН (прочность нейлоновой петли – 25,5 кН).

Фиксация петли на точке страховки должна производиться только карабином. Если пункт (станция) страховки организовывается на двух и более точках с использованием компенсационного треугольника, то на всех точках должны быть закреплены карабины. На практике не редки случаи, когда для экономии карабинов, ленточные петли напрямую пропускаются через отверстия (ухо) крючьев, петли закладок из металлического троса и закрепляются т. н. «удавкой». Подобный способ снижает прочность петли до 60%.

Стропы (ленты) бывают двух видов: плоские и трубчатые. Наиболее употребительными являются ленты шириной 12-30 мм. Их разрывное усилие зависит от сечения и материала. По стандартам ленты при производстве их на фабриках на каждом наматывающем барабане имеют маркировку разрывного усилия в виде прострочки маркировочными нитями по центру каждой стороны ленты независимо от ширины и толщины ленты – чтобы обеспечить наилучшую обозримость. Каждая прострочка соответствует 5кН (около 500кгс).

Как уже было упомянуто выше, разрывное усилие всех текстильных волокон на практике уменьшается за счет различных факторов: узлов, наложения на острые перегибы, влаги, холода.

Из соображений надежности в общем случае в каждом узле следует предполагать уменьшение прочности  на 50%. Так, связанная петля выдерживает такую же нагрузку, как и одинарная ветвь. Только двойная петля достигает большей прочности.

Усилие разрыва текстильных волокон на перегибах зависит от формы перегиба. Чем перегиб острее, тем меньше усилие разрыва. По сравнению с репшнуром такого же сечения лента имеет гораздо более высокую прочность на перегибе, так как сечение ленты может лучше распределиться на кромке и, таким образом, волокна испытывают меньше неблагоприятных нагрузок. Поэтому везде, где петли при большой нагрузке могут попасть на кромку (удлинители, оттяжки, петли закладок), рекомендуется  вместо репшнура использовать ленту.

От влаги и холода прочность текстильных петель также падает.

 

Прочность репшнуров и лент.

 

Вне зависимости от частоты использования петли подлежат обновлению в следующих случаях:

 - после жесткого срыва (экстремальная нагрузка);

 - при повреждении строчек соединительного шва;

 - при загрязнении агрессивными веществами (битум, мазут, масло, бензин, керосин);

 - после контакта с кислотой (аккумуляторная жидкость), мочой человека или животного;

 - после сильных термических нагрузок связанных с высоким трением (следы оплавления).

Петли из «дайнемы» и других сверхлегких материалов практически не растягиваются, ведут себя как мягкий трос. Из-за этого ленты такого типа не способны к амортизации рывков (опасность возникает если из такой петли сделаны и станция и самостраховка). При вылете одной точки на саморегулирующейся станции также возникнет опасная ударная нагрузка из-за спрямлении петли из «дайнемы». Обычная нейлоновая петля обладает лучшими динамическими свойствами для ситуаций короткого падения. При использовании петель из «дайнемы» по их прямому назначению - а именно как удлинители для прощелкивания веревок - амортизатором динамического рывка будет веревка и никаких проблем не возникнет.

 

Карабины.

Карабин нужен не для стрельбы, а для соединения страховочной верёвки с беседкой, крючьями, закладками, петлями на выступах скал, организованными альпинистом при движении по маршрутам горовосхождений, другими элементами снаряжения. В страховочной цепи карабин несёт ту же нагрузку, что крюк и связочная верёвка.

Навешивая карабин в проушину крюка, надо обратить внимание на то, как в карабине будет проходить верёвка. Верёвка в карабине должна двигаться за первоидущим свободно без лишних перегибов и прижатия верёвки карабином к стене при движении, для этого целесообразно использовать специальные оттяжки.

Карабины бывают разными по форме:

1.Треугольные.

2.Грушевидные (HMS) – их название-аббревиатура появилось от немецкой фразы «страховка с помощью узла УИАА», т.к. они появились специально для использования этого узла.

3.Трапециевидные.

4.Овальные.

5.Подковообразные – для замыкания коушей некоторых страховочных систем.

К тому же карабины бывают стальными и из алюминиевых сплавов, с муфтой и без муфты (оттяжечные), с муфтой автоматически надвигаемой или поворачиваемой («автоматы») и с муфтой закручивающейся (винтовой).

Характерной и чаще всего допускаемой ошибкой при закладывании веревки в карабин является возможность раскручивания веревкой муфты карабина, создания «барашков» и самое опасное - разворачивание карабина так, что при рывке муфта может лечь на скальный выступ. При срыве это грозит полным разрушением точки страховки.

Если нет страховочного устройства, либо оно потерялось, лучшим вариантом для страховки является использование узла UIAA (в западной литературе иногда применяется его название как итальянский выбленочный узел). Это очень полезный узел, применяемый при страховке и спуске.

После некоторой практики легко вяжется одной рукой. Использовать необходимо только с муфтованным и желательно треугольным карабином. При этом необходимо следить, чтобы веревка не наезжала на предохранительную муфту карабина. В противном случае возможно её свинчивание, самопроизвольное открытие защёлки и полная потеря контроля над ситуацией.

Рекомендации: чтобы контролирующая верёвка была не со стороны муфты, узел UIAA надо начинать вязать на свободном конце верёвки, т.е. на том конце верёвки, который вы будете выбирать.

 

Узел УИАА.

 

 

Вязка узла УИАА одной рукой.

 

Преимущества узла УИАА: это самое универсальное страховое устройство (необходим только HMS-карабин), довольно высокое трение при рывке, динамичное торможение. Недостатки: износ верёвки, образование барашков, сильно крутит верёвку, довольно утомительный процесс страховки.

Проушины забиваемых и шлямбурных крючьев, имеющие острые кромки, при частых нагрузках срывом образуют на теле карабина насечки. Такие насечки могут повредить оплетку веревки, поэтому рекомендуется использовать в оттяжках два разных типа оттяжечных карабинов: прямой и изогнутой защелкой. Карабины с прямой защелкой – всегда навешивать на крюк, а в изогнутый карабин всегда прощелкивать веревку.

 

Страховочно -спусковые устройства.

Стандарт на страховочно-спусковые устройства UIAA ввело только с 2012 года, устройства выпущенные до этого времени тестировались только производителем. Независимые тесты показали, что обычная «восьмерка» выдерживает нагрузку более 30 кН, устройства типа «реверсо» и шайба Штихта также обладают необходимым запасом прочности. На сегодняшний день UIAA рекомендует для занятия альпинизмом устройства базирующиеся на принципе шайбы Штихта («стакан», «корзинка», «реверсо», ATX-XP, ATX-XP Guide и т.д.), устройства типа «восьмерка» в каталогах многих фирм проходят как «олд скул» устройства.

Страховочно/спусковые устройства типа реверсо обладают набором неоспоримых преимуществ по сравнению с «восьмерками» - они не крутят веревку, позволяют нормально работать с двойной веревкой на спуске и при страховке, позволяют организовать автоматическую фиксацию веревки при страховке второго, дают возможность организовать безопасное и комфортное лазанье в тройке и многое другое.
Напротив, в практике применения «восьмерок» в России сложился очень опасный стереотип - веревку в восьмерку заправляют через карабин, а не через «шейку» устройства.

 

Спуск напарника с помощью «реверсо»:

В блокирующий карабин реверсо ввязывается петля, которую пропускают через верхний карабин станции, вщёлкивают в беседку и с помощью веса страхующего «реверсо» разблокируется и напарник спускается.

 

Страховочно-спусковые устройства: «восьмерка», «Guide» («двойная корзинка»), «реверсо», «гри-гри».

Большинство страховочных устройств требуют перманентного удержания свободного конца верёвки рукой. Если страхующий хочет получить свободу движений, он должен сначала зафиксировать свободный конец у устройства. Фиксация верёвки считается одной из элементарных техник, ей надо владеть самое позднее уже после первой тренировки с верёвкой на скалодроме.

Гри-Гри (GRIGRI-«Petzl») входит в группу фрикционных тормозов, применяемых как для спуска по веревке, так и для целей страховки. Есть образцы для одинарной и двойной веревки. Применяется на веревках диаметром 10-11 мм, но допустимо использова­ние и на веревках диаметром 9,7 мм. По сути Гри-Гри — это самотормозящая система, позволяющая страхующему удер­жать срыв с минимальнвм усилием. Принцип действия ос­нован на применении специальных, отклоняющих веревку кулачков, расположенных между застегиваемым карабином и щечками. Под действием нагрузки (нагрузка должна прикладываться к концу верёвки, уходящему вправо, на крышке есть соответствующие пиктограммы) маховик поворачивается вокруг своей оси и прижимает веревку к корпусу устройства. При резком рывке блокировка происходит практически мгновенно, однако при плавной подаче верёвка протравливается свободно. Устройство снабжено рычагом, который соединён с маховиком. Если верёвка заблокирована в устройстве, то, потянув за рычаг, можно ее разблокировать. Углом поворота рычага можно контролировать скорость протравливания верёвки через устройство.По сравнению с другими неавтоматическими страховочными приспособлениями, обладает одним существенным преимуществом: под нагрузкой устройство блокируется автоматически. Но сейчас, помимо Gri-Gri, есть и другие подобные устройства: Edelrid Eddy, Trango Cinch, Faders Sum. Недостатки: блокирует резко, без протравливания верёвки, возможны ошибки при заправке верёвки в устройство - соответственно отсутствие страховки. Устройство скорее всего подходит для скалодромов - то есть для мест где исключен большой пролет первого. Кроме всех перечисленных недостатков - довольно громоздкое и тяжелое.

Зажимы .

Среди различного альпинистского снаряжения всех категорий свое безусловное место заняли зажимы. У нас любую их модель часто называют «жумаром» (собиратель­ное название).

По принципу захвата веревки зажимы можно условно разделить на кулачковые (эксцентриковые), перегибающие (рычажные) и комбинированные (с элементами амортиза­ции рывка). По восприятию направления рывка они могут быть одностороннего и двустороннего действия. Отдельные виды зажимов позволяют работать и на двойной веревке, причем только одинакового диаметра.

Зажимы значительно облегчают движение с тяжелым грузом по закрепленным веревочным перилам. Зажимы работают на веревках диамет­ром в диапазоне 8-13мм. В большинстве случаев зажимы выпускаются в «правом» и «левом» исполнении (для удобс­тва держания в руках).

Все работы, связанные с применением зажимов, предусматривают статические нагрузки на них.

Большинство зажимов нельзя использовать при движении по горизонтальным перилам или с небольшим углом наклона. Веревка при срыве на перилах оказывается не только сильно нагруженной (особенно при рывке), но и зажим в месте со­единения сильно деформирует ее и лаже «перекусывает». Это связано с характерной чертой конструкции зажимов: они не рассчитаны на приложение нагрузки по оси, перпендикуляр­ной «нормальной» оси работы зажима. Резкий срыв с перил на оттяжку зажима очень опасен: зажим «перекусит» веревку, и самостраховка за разорванные перила не спасет.

Поскольку ло сих пор используются зажимы сомнитель­ного качества, следует обратить внимание на наиболее час­тые технологические отступления, которые в практическом применении могут привести к разрушению зажима или ава­рии с более тяжелыми последствиями:

 - на зажиме должна быть гравировка с указанием мак­симальной нагрузки, выдерживаемой данным видом зажима;

 - на нижних кромках кулачка не должно быть острых кромок — именно они перекусывают веревку;

 - вызывают серьезные опасения зажимы-ручки с толщиной корпуса менее 4 мм (из алюминиевых спла­вов). зажимы из хрупких (силумин) или мягких алю­миниевых сплавов;

 - не вызывают доверия зажимы, у которых тонкая ось кулачка (диаметром менее 5 мм);

 - если конструкция фиксатора или слабая пружина вызывают сомнение — эти зажимы лучше отложить в сторону.

Прежде чем использовать зажим в конкретной работе, следует тщательно проверить его работоспособность на нескольких различных по жесткости веревках.

Существет множество разновидностей зажимов, ниже будут рассмотрены самые популярные.

В России и за рубежом получил широкое признание зажим «Капля» («Basic») в разном исполнении и разных модификациях. Он надежен на обледенелой, грязной веревке, легко скользит вверх и не портит веревку. Принцип работы у него не за счет эксцентрисетета кулачка (как в жумаре), а за счет перегибания веревки специальным коромыслом.

Также широко применяется зажим «Кроль» («Croll») производства разных российских и зарубежных фирм. Это тот же жумар, но без ручки, используется подвешенным между грудной обвязкой (лучше использовать специальные «подтяжки») и беседкой для ускорения и облегчения передвижения по вертикальным перилам.

Эксцентриковый зажим «Жумар» имеет литой корпус из алюминиевого сплава и эксцентриковый стальной кулачек с зубцами. Веревка при нагрузке корпуса зажима прижимается к зубцам кулачка, за счет это происходит фиксация зажима на веревке. 

 

Зажимы: «жюмар», «капля», «кроль», «шант», «тиблок».

 

Рычажный зажим «Шунт» («Shunt») имеет стальной штампованный корпус с зажимающим стальным рычагом и впрессованным штифтом, к которому прикладывается нагрузка. Веревка зажимается между горизонтальным штифтом и корпусом. Зажим применяется для двойной веревки одинакового сечения, при зажимании одинарной веревки происходит перекос рычага и проскальзывание корпуса при нагрузке 100-200кг. При использовании разных веревок авария неизбежна. Зажим был предложен фирмой-изготовителем как механическая замена узла Прусика.

Аварийный зажим «Тиблок» («Tibloc») – самый маленький из всех известных зажимов. Работает в сочетании с карабином, лучше всего - овального сечения. Поскольку зажим аварийный, применять его в качестве основного зажима очень опасно. Передвижение с ним по перилам на больших расстояния – неудобно, при малейшем ослаблении нагрузки этот зажим начинает свободно проскальзывать. Карабин, запирающий тиблок должен быть обязательно с муфтой.

Динамические нагрузки, прилагаемые на все зажимы, ведут к полному или частичному перерубанию веревки или к аварии самого зажима. Это необходимо помнить каждый миг при передвижении по перилам. Никаких прыжков, срывов на слабонагруженную петлю, ведущую к зажиму, маятников на зажимах быть не должно.

---

Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 596; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!