Суммарная величина растворов вытачек равна разности между шириной изделия по линии груди и линии талии:

Σ Вт = (Сг3 + Пг) – (Ст + Пт).

При наличии в чертеже изделия отведения средней линии спинки целе­сообразно производить расчет суммарного раствора вытачек с учетом от­резка T₁T₃:

Σ Вт = (Т1Т3 (Т11Т3) – (Ст + Пт).

Распределение суммарной величины раствора вытачек в швы и вытач­ки различно и зависит от силуэтной формы изделия и телосложения.

При проектировании одежды по форме, повторяющей естественные контуры фигуры, принято проектировать четыре вытачки: одну на спинке (осевая линия проходит через центр лопаток); две на переде (полочке) - передняя и боковая (осевая линия передней вытачки проходит через центр груди, а ось боковой вытачки располагают посередине между линиями бо­кового среза и передней вытачки); одну в боковом шве.

Раствор каждой из них равен Σ Вт / 4.

При наличии в конструкции нескольких вертикальных швов, с помо­щью которых достигается малообъемная форма изделия, сглаживающая естественные формы тела человека, вытачки перераспределяют в эти швы. При этом учитывают степень прилегания изделия по линии талии, которая также определяет конфигурацию и длину вытачек.

При желании подчеркнуть линию талии берут минимальную прибавку Пт. Суммарный раствор вытачек по линии талии, а следовательно, раствор каждой из них увеличивают. Такие вытачки делают короткими и оформ­ляют вогнутыми кривыми линиями.

Если линия талии в изделии едва намечена, Пт берут больше и соот­ветственно вытачки делают мелкими, удлиненными и оформляют плав­ными выпуклыми линиями.

На рисунке 5.7 показан пример оформления вертикальных линий членения для полуприлегающего силуэта. В главе 9 приведены примеры определения растворов вытачек и оформления боковых срезов для различных силуэтов изделий.

Для определения положения боковых срезов на линии бедер находят разность между шириной изделия на линии бедер и линии груди:

Σ В = (Сб + Пб) – (Сг3 + Пг).

При наличии в чертеже изделия отведения средней линии спинки рас­чет величины расширения изделия по бедрам определяют но формуле

Σ В = (Сб + Пб) – Б₁Б₃.

Эту величину распределяют между всеми вертикальными швами, используемыми в конструкции в соотношениях, зависящих от силуэтной
формы изделия и телосложения.

Если в изделии нет рельефных швов, то полученную величину расширения распределяют между спинкой и передом в разных соотношениях (в зависимости от положения бокового шва и вида изделия). При этом, если вершина бокового шва расположена вблизи от точки Г₁ вначале оформляют боковой срез спинки, так как он имеет не только конструктивное, но и декоративное значение. Запроектированную ширину изделия на уровне бедер сохраняют за счет ширины бочка.

Рисунок 5.7 – Пример оформления вертикальных членений конструкции переда и спинки

 

Чаще всего в легкой одежде расширение по бедрам распределяют рав­номерно. Величину расширения спинки относительно прямой Г₅Б₂ или Г₅Б₂₁ определяют отрезком Б₂ (Б₂₁) Б₄, а величину расширения переда от­носительно прямой Г₅Б₂ отрезком Б₂Б₅.

Ширину спинки и переда внизу в изделиях приталенного и полуприта­ленного силуэтов (с криволинейной формой боковых срезов) определяют в зависимости от ширины спинки и переда на линии бедер, а в изделиях прямого силуэта (с прямолинейной формой боковых срезов) ширина зави­сит от ширины спинки и переда на линии груди.

Величину расширения спинки внизу определяет отрезок Н₂Н₄, а переда -отрезок Н₂Н₅. Точку Н₄ находят на линии низа, а точку Н₅ на горизонтальной прямой, проведенной из точки Н₄ влево.

Боковую линию спинки проводят через точки Г₅, Б₄ и Н₄ с прогибом на уровне линии талии относительно осевой линии, равным Σ Вт/5 (при одинаковом растворе всех вытачек). Боковую линию переда проводят че­рез точки Г₅, Б₅, Н₅ с тем же прогибом на уровне талии относительно осе­вой линии. Величина прогиба не превышает 1,5 - 2,0 см.

Однако в оформлении боковых линий спинки и переда не всегда одно­временно участвуют все точки. Так, например, в изделиях полуприлегаю­щего силуэта четких конструктивных форм не рассчитывают растворы вытачек по линии талии и расширение по линии низа. Боковые линии спинки и переда плавно проводят через точки на уровнях груди и бедер с прогибом (0,5 - 1,0 см) на талии относительно осевой линии и продолжа­ют до низа.

В соответствии с силуэтной формой максимальный прогиб может быть смещен вверх от линии талии: в изделиях полуприлегающего силуэта на 2,0 - 4,0 см; в силуэте полуприлегающая трапеция - на середину между линиями груди и талии.

В приталенном силуэте с четко выраженной линией талии и раскле­шенной от нее юбкой не рассчитывают ширину изделия на уровне бедер. Боковые линии проводят через точки на линиях груди, талии и низа. При­чем расклешенность низа изделия может быть равномерной или может преобладать с одной из сторон (сбоку, сзади, спереди); достигается путем конического расширения.

В прямом и расширенном силуэтах для построения прямых боковых линий достаточно иметь одну точку на линии груди - Г₅ и две внизу: для спинки - Н₄, для переда - Н₅. Для прямого силуэта ширину спинки внизу берут равной ширине ее на линии груди или с расширением до 1,0 см. Ли­нию низа спинки проводят под прямым углом к ее средней линии. Длины боковых срезов спинки и переда уравнивают.

Линия низа переда оформляется выпуклой линией с прогибом 0,5 - 1,0 см.

Для фигур большой полноты в изделиях прямого силуэта ширина из­делия на уровне бедер может оказаться меньше (Сб + Пб). В этом случае прежде всего находят разность между необходимой шириной изделия (Сб + Пб) и шириной изделия по линии бедер прямого силуэта (Б₁Б₄ и Б₃Б₅ -с чертежа).

Величина корректировки:

(Сб + Пб) – (Б₁Б₄ + Б₃Б₅)

На эту величину расширяют перед по линии бедер. Через вновь полу­ченную точку проводят боковой срез переда параллельно старой - линии бокового среза. Для сохранения силуэта проектируют боковую вытачку в пройму. Раствор вытачки, как правило, равен величине корректировки.

Кроме того, для подобных фигур целесообразно использовать расши­ренный или свободный силуэт. Для образования расширенного силуэта ширину спинки и переда увеличивают на величину корректировки и через вновь полученные точки на линии бедер и точку Г₅₁ проводят боковые срезы. Однако ширина спинки и переда по бедрам может быть увеличена против прямого силуэта на 1,0 - 2,0 см. Дальнейшее расширение харак­терно для свободного силуэта, который получают коническим расширением (см. также § 6.3).

 

 

Построение втачного рукава

 

Построение рукава выполняют непосредственно на пройме основного чер­тежа или отдельно от него. В обоих случаях окат рукава должен соответство­вать размерам и форме проймы конструкции данного изделия (рисунок 5.1).

Для сопряжения оката рукава с проймой необходимо определить длину проймы и ее вертикальный диаметр.

Длину проймы измеряют от точки П₁′ до точки П₅ металлической ру­леткой, припуск на сутюжку проймы при этом вычитают.

Для определения вертикального диаметра проймы прямую линию, со­единяющую вершины проймы (точки П₁' и П₅), делят пополам (точка О):

П₁'О = 0,5П₁'П₅.

Из точки О на линию глубины проймы опускают перпендикуляр, его пересечение с линией глубины проймы обозначают точкой O₁.

Отрезок ОО₁ является вертикальным диаметром незамкнутого контура проймы.

Высоту оката рукава определяет вертикальный диаметр проймы не­замкнутого контура проймы минус отрезок ОО₂.

Величина отрезка ОО₂ с учетом развития дельтовидной мышцы руки:

ОО₂ – 2,5 см - для размера 88 - 92;

ОО₂ – 2,0 см - для размера 96-104;

ОО₂ – 1,5 см - для размера 108 - 112;

ОО₂ - 1,0 см - для размера 120 и более.

Ширина рукава на уровне глубины проймы определяется двумя спосо­бами.

Первый способ. Ширину рукава рассчитывают в зависимости от длины проймы и высоты оката по формуле

Шрук = [1,25 (Дпр + Ппос) – 1,6 О₁О₂ – 1,8] / 2,

где Дпр - длина проймы; Ппос - прибавка на посадку рукава;

О₁О₂ - вы­сота оката рукава.

Величину посадки по окату рукава получают умножением длины проймы на норму посадки (Н) оката рукава на 1 см длины проймы:

Ппос = Дпр ^. Н.

Норма посадки зависит от волокнистого состава и вида ткани и колеб­лется в пределах 0,04 - 0,15 см/см (таблица 5.5).

Второй способ. Ширину рукава определяют в зависимости от измере­ния обхвата плеча и прибавки на свободное облегание:

Шрук = (Оп + Поп) / 2.

Для построения чертежа втачного рукава проводят две взаимно пер­пендикулярные линии с пересечением в точке О₁.

От точки O₁ вверх откладывают высоту оката рукава, равную верти­кальному диаметру открытой проймы минус отрезок ОО₂.

О₁О₂ = O₁O₂ (с чертежа изделия).

Через точку О₂ влево и вправо проводят горизонталь. В обе стороны от точки О₁ (рисунок 5.8) откладывают по половине шири­ны рукава в готовом виде:

О₁Рп = О₁Рл = Шрук / 2.

Рисунок 5.8 – Чертеж конструкции одношовного рукава

 

Из точек Рп и Рл вверх проводят перпендикуляры, на их пересечении с горизонталью из точки О₂ ставят точки О₃ и О₄.

Вертикаль О₃Рп продолжают вниз и на этой вертикали от точки О₃ от­кладывают длину рукава:

О₃М = Друк – (1,0-1,5).

Определяют уровень линии локтя:

О₃Л = 0,5 О₃М + 3,0.

Из точек М и Л проводят горизонтали влево.

Прогиб переднего переката рукава по линии локтя:

ЛЛ₁ = 1,0 см.

В изделиях из тканей, трудно поддающихся ВТО, отрезок ЛЛ₁ сокра­щают до 0,5 - 0,7 см.

Ширина рукава внизу в готовом виде берется по модели:

ММ₁ = Шрук.вн.

Скос низа рукава M₁M₂ = 2,5 см.

Линию низа проводят через точки М и М₂.

Точки Рл и М₂ соединяют пря мой линией, на пересечении с линией локтя ставят точку Л₂:

Л₂Л₃= 1,0 – 1,5 см (по модели).

Точки М₂, Л₃ и Рл соединяют плавной кривой.

РпЛ₁ М - линия переднего переката; РлЛ₃М₂ - линия локтевого пере­ката.

Находят вспомогательные точки для проведения линий оката. Кон­трольная надсечка - точка 1, соответствующая точке П₆ на переде:

Рп1 = Г₄П₆ (с чертежа переда);

1-1'= 0,5 см.

В рукаве с прибавкой к обхвату плеча меньше 5 см для платья прира­щение к ширине оката в точке 1 увеличивают на 0,2 см на каждый 1 см уменьшения прибавки к обхвату плеча (Поп).

Контрольная надсечка - точка Р₃, соответствующая точке П₃ на пройме спинки:

РлР₃ = Г₁П₃ (с чертежа спинки);

Р₃Р₃' = 1-1'.

Затем находят вспомогательные точки О₅ и О₆:

О₃О₅ = О₂О₃ / 2 – 2,0;

О₂О₆ = О₂О₄ / 2.

Точки 1', O₅ и Р₃', О₆ соединяют прямыми линиями:

О₅2 = 2,0 - 2,5 см (по биссектрисе);

О 3 = 1,0 - 2,0 см (по биссектрисе).

Верхнюю часть оката проводят через точки 1′, 2, О₂, 3 и Р₃'.

Далее находят вспомогательные точки для построения нижней части оката: 1", Р"₃, Г′₂, 8, 4 и 5.

1-1" = 1-1' (влево по горизонтали);

Р₃Р₃" = Р₃Р₃' (вправо по горизонтали).

Влево от Рп откладывают отрезок РпГ'₂:

РпГ'₂ = 0,5 ширины проймы + (1 -1').

Биссектриса угла в точке Рп равна биссектрисе угла проймы в точке Г₄ (рисунок 5.6) плюс отрезок 1-1′;

Рп8 = Г₄ 2 (с чертежа проймы переда) + (1 -1').

Точки Р₃" и Г₂ соединяют прямой.

Р₃"4 = Р₃"Г₂ / 2.

Проводят перпендикуляр 4 - 5 = 1,0 - 2,0 см. Точки 1″, 8, Г₂, 5, Р"₃ со­единяют плавной кривой.

При построении одношовного рукава на схеме втачного рукава опре­деляют положение шва. Оно может быть различным, т.е. шов может рас­полагаться посередине ширины рукава в готовом виде или вправо от нее.

В этом случае ширина переднего переката вверху равна половине ши­рины проймы, а в нижней части - половине ширины рукава внизу в гото­вом виде. Иногда ширина переднего переката вверху и внизу равна 4,0 см, могут быть и другие решения. В приведенном примере шов занимает сле­дующее положение:

РпР = РпРл / 2;  Л₁Л₂₁ = Л₁Л₃ / 2;  ММ₁₁ = ММ₂ / 2.

Точки Р, Л₂₁ и М₁₁ соединяют плавной линией.

Развертка рукава по переднему перекату включает следующие преоб­разования:

РпР₁ = РпР; Л₁Л₂₂ = Л₁Л₂₁; ММ₃ = ММ₁₁.

Линию переднего среза проводят через точки Р₁, Л₂₂, М₃ и продолжают
вниз на 0,5 см до точки М₃₁.                               

Точки М и М₃₁ соединяют прямой.

Вершина переднего среза рукава - точка Р₁₁ лежит на пересечении перпендикуляра, проведенного из точки Р₁₁ к верхней части линии перед­него переката PпЛ₁. Вспомогательная точка для построения оката - 8':

Рп8' = Рп8 (по биссектрисе).

Точки 1', 8' и P₁₁ соединяют плавной кривой.

Развертка рукава по локтевому перекату включает следующие преоб­разования:

РлР₂ = РлР; Л₃Л₄₁ = Л₃Л₂₁; М₂М₄ = М₂М₁₁ (на перпендикуляре, прове­денном из точки М₂ к линии М₂Л₃).

Для построения локтевой вытачки из точки Л₃ к линии переката Л₃М₂ проводят перпендикуляр, который является нижней стороной вытачки

Л₃Л₄₂ = Л₃Л₄₁ = Л₃Л₂₁.

Для плавности линии локтевого переката вытачка не должна доходить до линии переката на 1,0 - 2,0 см.

Если раствор вытачки большой, то проектируют две вытачки: одну располагают на уровне линии локтя, а вторую - на 2,0 - 3,0 см выше нее.

Локтевой срез проводят плавной линией через точки Р₂, Л₄₁, Л₄₂ и М₄.

Вершина локтевого среза - точка Р₂₁ лежит на пересечении перпенди­куляра, проведенного из точки Рл к верхней части линии локтевого пере­ката РлЛз.

Точку Р₂₁ соединяют с Р₃'.

P₂₁6 = Р₂₁Р₃'/ 2; отрезок 6-7 = 1,0 - 1,5 см.

Точки Р₃', 7, P₂₁ соединяют плавной кривой.

 

 

---

Дата добавления: 2019-01-14; просмотров: 1626; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:

---

---

Мы поможем в написании ваших работ!